一繫列與食相關的隨筆，從家常食話，到零食小點；從應景喫食，到各地風物，從文化掌故，到童話臆想……
引經據典，深入淺出張佳瑋著的
《無非求碗熱湯喝(升級修訂版)(精)》在內容上選擇了一個*容易為廣大人民群眾所接受的切入點——美食，因為對美食的追求往往代表著對美好生活的追求，所以寫食是形，寫人纔是真正的內核。文字間氤氳的鮮活溫暖人情味。
雖然食材千百年不過葷素，但過去有梁實秋與唐魯孫、鄧雲鄉一起被稱為華人三大美食書家，後來有歐陽應霽、蔡瀾、瀋宏非、殳俏、韓良憶、葉怡蘭……
前赴後繼談喫。喫的心態、文化、典故、烹飪方式一直值得一而再三去說去品，而這個過程中不僅僅是個人的體驗，還包括這個體驗承載著的國人對於生活不斷變化又一脈相承的態度。

幸福的孩子們在聖誕之夜總是許下更絢麗燦爛的 願望，希望在次日早上醒來時，襪子裡能夠找出拼圖 玩具、漫畫冊、籃球鞋、遊戲機和巧克力。在他們長 大前，也許不能夠明白為什麼有一些大人可以在鼕天 把腦袋扎在一起，喝酒喫肉大聲唱歌，並且在過年的 時候祈禱豐衣足食、年年有餘。那是屬於全世界所有 語言與地區不能宣言的秘密，是上帝剛被人們膜拜時 便已開始的永恆的祈禱主題。 食物仿佛萬有引力。天涯海角，走得越遠，越把 你往回拽。 所謂愛，也就是這樣了。 豆瓣、知乎、虎 撲知名作者張佳瑋四年前暖心之作《無非求碗熱湯喝 (升級修訂版)(精)》升級修訂版 特加9味新文，故鄉 他鄉，留個念想

兩個人喫飯
尋常巷陌
故人具雞黍之家裡的雞湯
外婆菜
喫酒
殘羹剩飯，化腐朽為神奇
夜宴
鄉間宴席私釀酒
南方的曬太陽時節和下午茶
百日宴
臥虎藏龍逛菜場
*好喫的外賣
味在言外
無非求碗熱湯喝
上蒼保佑在鼕天喫完了飯的人們
人世務求“喫得香”
喫飯焉能不擺譜
夜雪封門羊肉湯
茶之儀式
熟如王語嫣，生若木婉清
看書下飯
魯迅之喫（《吶喊》）
魯迅之喫（《彷徨》）
胡喫海侃
花生+豆腐干＝火腿味？
喫醋捻酸
羊肉湯與泡馍及其他佳偶天成的飲食搭檔
對酒當歌求其樂
喫花時，花非花
甜咸記
飲水
喫透初春
三兩大腸面紅湯不辣
遊食四方
重慶之辣與不辣
美人肝、松鼠魚、蛋燒賣
喫陽朔
海南遊食記
管中窺豹南方的粉
阿姆斯特丹，喫的
美食的正義
私房小記
餓肚子的時光
五十個硬幣的雨天早餐
消夜記春夏
消夜記秋鼕
廚房記
圍爐踞鍋揮豪氣
難得好白米飯
鼕季摸黑買早餐
煙與其他讓人上癮的東西
海角天涯，招之即來
一個真實的喫貨愛情故事
念茲食茲
我煮碗面給你喫，好……
發了財，我就要喫蛋炒飯！
細細切做臊子
鼕天的雜燴菜
海市蜃樓甜品記
油條、豆漿和馓子
下粥的小菜
下粥的葷菜
涼菜
饅頭、包子和湯包
白面書生+風情御姐 +活潑少女=腌篤鮮
餛飩、雲吞和抄手
豬肉頌
點石成金醬
百變千幻喫豆腐
軟體水產，濃淡相宜
從《紅樓夢》裡的茄鯗說起
糯米家族
愛喫肉，沒法子
飲食童話
蛋炒飯學派發展簡史
番茄王子的改革
流落民間的天子御膳
大清早的談話和咕嘟咕嘟聲
後記

通常，古人寫秋，總不脫風雅蕭瑟，起舞弄清影 ，何似在人間。拿酒做道具，也不夠入味，說不定還 勾出幾滴清冷相思淚。林教頭風雪山神廟，外面天寒 雪冷，葫蘆裡又是冷酒，但我還感覺好點，因為他有 牛肉下肚。
江南人喫牛羊肉不及北方壯闊，豬肉是家常男人 愛喫的，多少肥厚愴俗些。唯有雞肉，既細膩又便宜 ，於是男女通殺。雞脖子肉味婉妙，雞翅肉修長柔嫩 ，雞胸背肉厚實好喫，雞骨軟脆，雞腿健美，雞爪耐 嚼，雞五髒六腑都能拿來下酒，雞肫尤其是南方人下 酒愛用的涼菜。全身上下，一絲不落，而且還能提供 *美好的東西：雞湯。
我外婆住的地方，出門繞彎有個養雞場，旁邊一 座小橋跨在河上，就叫作雞場橋。我爸常開玩笑，說 我活了二十多年，喫的雞大概不下一個養雞場了。且 說我家慣例，雞是用瓦罐燉，早晨起火，晚上起鍋， 雞油全被熬出，湯面一片金黃濃郁，熱氣不起，油重 之故也，類似於過橋米線。雞肉酥爛，取根骨頭都可 以劃開，一縷縷香濃入口。雞湯可以燉筍、百葉以至 於蘑菇，澆在飯上*是**。雖然我媽屢屢提醒我湯 泡飯不利消化，但看在雞湯能騙我多喫兩碗上，總是 放行。按中國雞湯，簡直堪稱人類文化遺產。文人所 傳食單裡，多少東西要它就著?雞湯是百搭神物，既 不喧賓奪主，又默默奉獻鮮甜之味，所以士大夫們大 愛之，覺得有君子風度，比豬牛羊都多點兒斯文勁。
而且雞**乖，清淨燉雞湯可以淡雅鮮甜，拿來做叫 花雞也可以酥香厚味，紅燒栗子雞、油炸雞這樣大味 加之，它也坦然受之。上得廳堂，下得廚房，江湖之 遠廟堂之高都合適。所以袁枚說：雞功*巨，諸菜賴 之。
江南除了用雞燉湯，還愛把雞白斬，上海人尤其 著迷。唐魯孫寫譚家菜當年的白斬雞至為精彩，選極 嫩的雞，開水硬生生燙熟，嫩滑香甜，不失雞的本味 。白斬雞原理其實和蒜泥白切肉類似，取的是個清淨 、口感、味道三不誤，隻是適合下酒，不利下飯。我 在重慶喫口水雞，似乎白煮時比白斬雞要多一道輕鹽 略腌的程序，澆的紅油料也要濃郁得多。白衣仙子上 脂粉，清嫩+香辣，極漂亮的對比。
燒雞是*便於攜帶的雞，不那麼湯湯水水，所以 五湖四海常見，尤其是趕火車出差大叔們的*愛，各 地風味又不同。江南燒雞常有點醬甜香，北方腌得干 香有嚼頭，西南的燒雞偶有花椒香，反正雞性格平和 ，管你怎麼調理，留自己一點兒淡鮮就罷了。但雞也 不盡是溫柔，東北的風雞肉就咸香馥郁，像干練的姑 娘，不比南方白斬雞嫩得像掐出水來的小媳婦，又是 適合佐酒的好東西。
小時候喫喝雞湯，外婆和媽媽總抱怨雞不如當年 鮮。我那時舌頭還鈍，不知道雞好與不好、鮮與不鮮 差別何在，心想，大概又是“一代不如一代”論吧。
長大後喫得多了，大概明白了些。
當年麥當勞、肯德基剛殺到臺灣時，諸位古典派 美食家們紛紛痛心疾首，覺得國粹將滅。我雖然沒覺 得如此誇張，但快餐雞不那麼鮮倒是真的。快餐炸雞 味重，面裹之，油炸之，香料濃厚，雞肉隻提供口感 嚼頭，本身味道似乎不大高明了。國外歸來的朋友都 感嘆**的快餐雞已屬上乘，紛紛指責北美雞如何腥 。我媽說北美雞激素多有害健康，我是不大信的—— 美帝國主義比我們多喫百多年炸雞，也沒亡國滅種性 生活不和諧吧。隻是外國雞腥而單調，味道不如中國 雞確是真的。
外國對付雞和中國對付雞，區別似乎就在“雞湯 ”這點上。《三劍客》裡有段經典描寫，說吝嗇律師 請喫飯，“這隻可憐的老母雞真瘦，頂著一層皮居然 沒被骨頭戳破，本來等著老死，不知從哪裡尋來做菜 的”。律師和波托斯就喫了那雞的腦袋、翅膀和腳， 原封不動撤下，但對雞湯沒多提。民國時有笑話，說 有德國大夫剛來北京，擅做試驗，用橘子汁煮雞。這 當然燉不出什麼清鮮佳味。所以雞湯之美妙，不在於 雞，而在於那點對雞本身悠長鮮味的提煉。
雞湯鮮與不鮮沒法用化學元素分析出來，隻能憑 感覺憑心一點點妙悟。雞是很老實的，尋常人家不用 人參桂圓枸杞等神物，隻要用心，也能熬出好雞湯。
許多朋友都說，談及家裡的溫暖記憶，總有一鍋雞湯 水汽氤氳著，是媽媽用心熬出的。然後，媽媽們總是 會小心地把雞腿留出，自己喫雞脖子、雞翅，爸爸喫 雞爪，同時還笑瞇瞇地說愛喫雞脖子，肉細。這點兒 感覺歷久彌新，時間越久越深印入骨。雞沒什麼太剽 悍的性格和味道，但溫淡可人，其鮮悠遠，和家相仿 。大概少年時的家，就是一雞一黍、一點米飯谷香加 一點清淡溫暖的雞湯鮮味了。
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