武則天、金庸、張大干、孫中山、林語堂、胡適、蕭紅、毛澤東、周恩來、梅蘭芳、宋慶齡、鄧麗君……美食對於這些創造歷史的人而言，究竟意味著什麼？
《品味傳奇(Ⅱ大唐風範與民國味兒)》在體味那些美食的同時，作者周芬娜也試圖探幽名人的精神世界。因為她相信，[人如其食]。

《品味傳奇(Ⅱ大唐風範與民國味兒)》在體味那些美食的同時，作者 周芬娜也試圖探幽名人的精神世界。因為她相信，[人如其食]。 本書是她又一次成功地帶領讀者享受一餐歷史文化的盛宴。透過餐桌 上一道道得氣四溢的美味佳肴，提供讀者一個了解這些古今風流流人物的 有趣角度，比起單純的名人傳記或美食評論，更加引人入勝。 《品味傳奇Ⅱ》收集的都是好文章，諸如《胡雪岩與杭州藥膳》、《 茅盾與烏鎮美食》、《呼蘭河畔訪蕭紅》、《金庸與董家菜》等，每篇都 叫人愛不釋手。

推薦序 從《品味傳奇》說起——一餐可口的歷史文化饗宴 未小燕
自序 大唐風範與民國味兒 周芬娜
林語堂與臺灣小喫
王永慶與臺塑牛小排
孫中山與中山美食
尋找鄧麗君
金庸與董家菜
茅盾與烏鎮美食
胡雪岩與杭州藥膳
胡適與徽菜
唐魯孫與淮揚菜
張學良與東北菜
呼蘭河畔訪蕭紅
張大干與川菜
玄奘與西域美食
李小龍的真功夫
袁世凱與天津菜
林則徐與福州菜
毛澤東與毛家菜
慈禧太後與清宮菜
周恩來與北京烤鴨
梅蘭芳與北京菜
宋慶齡與海棠
武則天與洛陽水席
唐人傳奇中的飲食男女
金庸宴之可能與不可能

我初中時就拜讀過林語堂先生的名著《生活的藝術》，對這位幽默大 師的文章及為人，充滿了景仰。三年前我遊廈門鼓浪嶼時，無意中發現了 他青年時代的故居。今夏又專程去陽明山瞻仰了他晚年在臺北的寓所，感 觸良深。
林語堂(1895—1976)是福建漳州人，夫人廖翠鳳的娘家在鼓浪嶼，他 們在島上住過一段時日。鼓浪嶼是個極美的小島，離廈門市隻有十分鐘的 船程。島上紅花綠樹，鳥語花香，昔日的西洋領事館與富商別墅相映成趣 ，五花八門的中西建築贏來了“萬國建築博覽會”的令名。街道依山而築 ，我安步當車地慢慢欣賞一路上的繁華與蒼涼。許多當年的閩式豪宅傾頹 廢棄了，翠綠的琉璃瓦中偶爾伸出一枝孤零零的小黃花，令人頓生前世今 生之感。
林語堂於上海聖約翰大學畢業後留學歐美，廖翠鳳同行，兩人還曾長 居美國紐約。1966年(時年71歲)時落葉歸根返臺定居，故居為臺灣“政府 ”所贈，地點選在貌似福建故鄉山景的陽明山上，每天可以聽到鄰居親切 的閩南話。房子由林語堂親自設計：白牆藍瓦，石徑花窗，種著幾竿翠竹 ，結合了中國四合院的幽深與西班牙建築的典雅。我細看著他的遺物：手 稿、書信、他發明的中文打字機，深感他多纔多藝，不但是位與紀曉嵐、 馬克·吐溫齊名的幽默大師，也是位與袁枚、李漁、梁實秋一脈相承的生 活藝術家。
林語堂常說：“生活的目的是要真正享受人生。”因此無論環境如何 困苦，總能苦中作樂，並將經驗心得形諸於文字，與世人分享。他的小品 文幽默精闢，發人深省；他也熱愛美食、旅遊，善於享受人生。他因翻譯 “幽默”(Humor)一詞，以及創辦《論語》、《人間世》、《宇宙風》三本 雜志，提倡幽默文學，因而被稱為“幽默大師”。此外，他還著有《吾國 與吾民》、《生活的藝術》、《京華煙雲》、《賴柏英》等經典名著。《 生活的藝術》暢銷**，《京華煙雲》曾被提名諾貝爾文學獎。
他的長篇小說《賴柏英》，就是以初戀情人賴柏英為主角的半自傳性 作品。他與賴柏英青梅竹馬，但成年後因求學而離鄉，隻好忍痛分手。之 後他追求過上海聖約翰大學的好友之妹——廈門鼓浪嶼一位醫生的千金陳 錦端。陳錦端貌美善畫，也對他有情，但陳父卻因他非虔誠基督徒而加以 干涉，使他飽受失戀之苦。陳父心生不忍，便將鄰居廖悅發(豫豐錢莊老板 )的二千金廖翠鳳介紹給他，成就了他們的美好姻緣，但他終身對陳錦端難 以忘情。
廖翠鳳賢惠能干，是位烹飪高手，大大滿足了他對美食的需求。兩人 琴瑟和鳴，白頭偕老，共同養育了三位千金。次女林太乙是位享譽華人文 壇的名作家，曾任香港英文版《讀者文摘》主編，*近剛過世。三女林相 如是哈佛大學的生化博士，也是位**的烹調家，曾與其母廖翠鳳合著《 中國烹飪大全》，在1960年獲法蘭克福的“德國烹調協會”頒贈獎狀。我 覺得這張獎狀其實應頒給林語堂，因他對食譜極有研究，因此影響了妻女 ，產生“夫唱婦隨”和“父唱女隨”的效應。
林語堂自命為伊壁鳩魯的信徒，是個徹頭徹尾的享樂主義者。他覺得 ：“喫好味道的東西*能給我無上的快樂”，但他的美夢其實到跟廖翠鳳 結婚後纔實現。他出身清寒的牧師之家，一碗素面已是無上的美食。廖翠 鳳則是錢莊老板的千金，鮑參燕翅對她是家常便飯。她又富烹飪天纔，一 手美味的廈門菜令人叫*，*後林語堂竟因此迷上了廖翠鳳，對她亦步亦 趨，唯命是從。
廖翠鳳的拿手好菜有清蒸鰻魚、清蒸螃蟹、廈門鹵面、廈門薄餅等。
林語堂住在臺灣的那幾年，據說是他一生中*愉快的日子之一。因為臺菜 源自閩菜，很合他的口味。他喜歡用早晨剛從山上砍下來的筍尖煮湯，也 喜歡喝新鮮的蛤蜊湯。目前他的故居設了一個餐廳，供應幾道他愛喫的菜 。我嘗了廈門蒸魚，那片魚排隻加了姜、酒清蒸，澆上薄薄的勾芡，撒著 綠蔥絲與紅椒絲。雖非鰻魚所制，但炎炎夏日中能在寧靜氛圍中品嘗那清 淡鮮嫩的滋味，俯瞰山下喧囂的大臺北，真為浮生一大享受。
廈門鹵面，我*早在泉州喫到過，原以為出自泉州，沒想到竟出於漳 州芗城，迄今已有千年歷史。那是種由各種配料做成鹵湯，再和面條混起 來的小喫。香甜、滑潤、濃郁，像是四川擔擔面與臺式炒面的混合。面碼 有香菇、蝦肉、豬肉、魷魚、牡蠣、筍絲、黃花菜，作料則為鳊魚、沙蟲 、芫荽、韭菜、豆芽、胡椒粉、沙茶醬、蒜香、蛋絲，鹵湯是骨湯或肉湯 。食用時先放些韭菜、豆芽墊底，上放燙好的面條，再與鹵湯調勻，隨意 撒下芫荽、蛋絲、胡椒粉或沙茶醬，風味獨特。
廈門薄餅是林家人*愛喫的點心，但廖翠鳳隻有在逢年過節或有貴賓 上門時纔制作。薄餅又名“春餅”，由福建同安(清朝屬廈門府)人氏蔡復 一所創。據說蔡在外為官主管雲、貴、湖、廣軍務時，整天批閱公文，無 暇進食。蔡夫人怕他餓壞了身子，便發明了這種用面皮包著菜肴進食的餐 點，讓他可以邊喫飯邊工作，像是一種“中式三明治”。因簡潔美味，廣 為流傳，變成了廈門名點。
後來廈門薄餅又渡海來臺，成為臺灣人清明節的點心。我就是福建同 安人，幼時每逢清明祭祖，便跟家人一起喫廈門薄餅。薄餅皮是用面粉加 水烙成的，薄韌而有彈性，家裡沒有那種制餅皮的平底鐵鍋，媽媽便派我 去菜市場購買。那五花八門的薄餅餡料，一律是自制的。先將各式食材洗 淨，切絲切粒，再加油鹽略炒，或加醬油調味，廚房裡火光衝天，飄滿了 炒芹菜、炒韭菜、磨花生粉的香氣。其他菜式，還有炒豬肉絲、炒荷蘭豆 、炒鼕筍、炒香菇絲、蛋皮絲、鮮黃瓜絲、炒綠豆芽、炒油豆腐等，不下 十幾樣。炒好後每人將餅皮攤開，隨意放入自己喜歡的餡料卷起來喫。食 前方丈，任取所需，頗有點喫自助餐的豪奢之樂。
我喜歡包炒芹菜、炒豬肉絲，*後再包大量的花生粉、白糖、芫荽調 味，喫來又香又甜。據說林家人的調味料除了這三樣外，還有鳊魚酥、辣 椒、甜醬、虎苔、蔥段等，滋味*加繁復。我有時也喜歡喫得簡單些，隻 包炒油豆腐皮、炒綠豆芽，取其清爽脆嫩；或隻包炒韭菜、炒蛋皮絲，像 在喫韭菜合子似的。據說林家人在制作這些餡料時，將它們各自炒熟後還 放在一起大鍋煮，再包餅食用。但這些餡料大多是蔬菜，熬過後會出水， 把餅皮撐破，口感也不爽脆了。但或許這纔是廈門薄餅地道的做法，卻被 我娘家給改良簡化了。
據說林語堂住陽明山時，還喜歡下山去圓環喫蚵仔煎，那也是源於漳 州的一道名點。漳州芗城的蠔仔煎素具特色，由牡蠣、鮮蒜苗、番藷粉漿 、鴨蛋攪拌後，再進鍋煎油至兩面酥脆。進食時佐以甜辣醬、蘿卜酸菜。
起鍋時，廚師必用鍋鏟在鐵鍋上敲打數下，跑堂伙計再吆喝幾聲，氣氛非 常熱烈。然而臺北圓環的蚵仔煎，早將漳州蠔仔煎中的鮮蒜苗，改成茼蒿 或小白菜了。蘸料雖還是甜辣醬，蘿卜酸菜卻早已不見了。至於出鍋時那 清脆的敲鍋聲，和跑堂伙計的吆喝，當然也都成為廣陵*響了。不知他當 時是否一邊喫，一邊覺得別有一番滋味在心頭呢？P13-17