了得網孕產育兒_素言無忌(日常蔬食小史)

說喫飯喫飯人人都會，古往今來我想除哺乳期嬰兒及食道癌患者外，不會喫飯的恐怕沒有。自從盤古開天地，喫飯就是中國人民政治生活經濟生活文化生活中的頭一件大事。黃帝為什麼是五帝之首？就因為喫飯這事是他發明的。鄭望之《膳夫錄》裡有一道名膳叫做王母飯，其制法為“偏鏤卵脂，蓋飯面，裝雜味”，即今之蓋澆飯也。王母做飯自然給老公喫，天天喫這玩意，難怪司馬遷說黃帝身體好，娶八個老婆生二十五個兒子。而作者本人又能不以卵字為忤，亦盡顯史家風範。此後幾千年的**歷史，如果說有什麼規律可循，就是讓老百姓有飯喫的，就能坐金鑾殿；沒飯喫的，就把他拉下來。曾記八十年代初北京《詩刊》上有一首作者為賈平凹的詩，總共隻有短短兩句：“ 喫了嗎／喫了”，詩題為《三中全會以前》。調侃諷喻之餘，依稀折射出此會召開之前國人實際生活的真實影像。雖說現今時代已發展到了香噴噴的大米飯往泔水缸倒，宴會上的甲魚海鮮喫不了又不屑兜著走，以至慷慨地讓豬分享的程度，我還是時常想起這兩句詩，並為之傷感莫名。
《東坡養生集》裡有一則故事也說到了喫飯。兩個窮朋友相與言生平大志：“一雲，我生平不足，惟睡與飯耳，他日得志，當喫飽了飯便睡，睡了又喫飯。一雲，我則異於是，當喫了再喫，何暇復睡耶？” 窮人以喫飯睡覺為人生*大夢想，原也是無可非議的事情。此語雖淺俗，但相比陳勝輟耕隴上時說的什麼 “苟富貴，無相忘”，則要坦誠得多也樸素得多。也許正是因為這一點，蘇東坡對此評價甚高：“吾來廬山，聞馬道士善睡，於睡中得妙，終不如措大得喫飯三昧也。” 然而喫飯人人會喫，做飯那就不是人人都會做了。《詩經》生民篇所謂“釋之叟叟，烝之浮浮”，毛氏孔氏陸氏等大儒先後有疏，可惜講的都是淘米，而非做飯。一般推測，古人喫飯大約以蒸食為主，現今習慣的煮食喫法至早要到唐代纔開始流行。前人筆記裡對如何煮出一鍋好飯自有諸多高論，總結歸納不外以下四條：一是米好，二是善淘，三是用火先武後文，四是相米放水，不多不少，燥濕得宜。盡管如此，由於米性相異及火候不易控制，具體操作起來尚難做到收發如心。電飯煲的發明給廚房帶來革命性的變化，昔李漁、袁牧輩皓首窮經研究尚有不逮者，今學前小兒隻需輕輕一按電鈕便能得心應手。凡此種種，令人方便之餘，不能不對科學的進步深懷感恩。
飯問或也有雜以他物而煮的，如豌豆、青菜、藕塊、紅藷之類，煮出來也都風味各擅。大而概之，像用野菜和米做成飯團的粢米飯，用箬葉包米煮食的粽子，把米灌進藕節裡蒸煮的糖藕，甚至小孩愛喫的爆米花，戰爭年代士兵隨身攜帶的炒米等等，也盡可看做這一家族中的重要成員。李時珍是醫生，他眼裡的飯自然也都是可以當藥喫的，姑置那些牽強詭異的什麼祀灶飯、石迅飯、寒食飯不論，其中荷葉燒飯一味，用新鮮荷葉煮水放人粳米、白術(一種菊科藥材)同煮，想像中應該是很好喫的。
此外還有界乎於飯粥之間，看山不是山，看水不是水，吳語叫做泡飯粥，堪稱古代快餐產品。其制法極為簡單，隔夜冷飯，以熱水衝之，即可食用。無論從名稱品相看，都當是粗俗之物，卻為彼時閨秀所喜食。《影梅庵憶語》記董姬小宛：“姬性淡泊，於肥甘一無嗜好，每飯以岕茶一小壺溫淘，佐以水菜香豉數莖粒，便足一餐。”又《浮生六記》卷一“閨房記樂”記芸娘：“其每日飯必用茶泡，喜食芥鹵乳腐，吳俗呼為臭乳腐，又喜食蝦鹵瓜，此二物餘生平所* 惡者……芸日：‘……屈君試嘗之。’以箸強塞餘口，餘掩鼻咀嚼之，似覺脆美，開鼻再嚼，竟成異味，從此亦喜食。”前者董美人，名列秦淮八艷，吳梅村詩稱“欲弔薛濤憐夢斷，墓門深*阻侯門”者，臺灣作家高陽著五十萬言大書，考定為清帝順治董鄂妃；後者陳美人，秀外慧中，兼通詩書，俞平伯譽為中國文學***可愛的女人。兩位佳人每天都靠一小碗泡飯打發日子，實在讓人憐香惜玉，痛心疾首，可見世間萬事，每多不可以理曉者。我本人懷疑這是一種秘密的美容療法，她們引以自傲的美貌和好身材或許就是這麼來的。
飯煮熟後與鍋相粘的堅硬部分謂之鍋巴，據梁實秋先生回憶，抗戰時期後方餐館有一道菜名叫轟炸東京，實則就是蝦仁鍋巴湯。“侍者一手端著一大碗油炸鍋巴，一手端著一小碗燴蝦仁，滋啦一聲，食客大悅，認為這一聲響仿佛就是東京被轟炸了”。無** 偶，清初遺民詩人黃九煙因喜食鍋底焦飯，文壇上的朋友贈他一個“鍋巴老爹”的雅號。沒想到他老兄非但不以為忤，甚至作詩自賀，其中“莫道鍋巴非韻事，鍋巴或借老爹傳”雲雲。依稀一副卻之不恭，受之無愧的頑劣模樣。然而令人啼笑皆非的是，也不過三個世紀以後，這種受人歡迎的食品浩浩蕩蕩占據了中國大小超市的櫃架，可謂不幸而言中。遺憾的是生產廠家沒人想到要給這位**個為鍋巴寫詩做廣告的詩人付廣告費，包括他的另一名句“高山流水詩千軸，明月清風酒一船”，也因紅學大師周汝昌對老曹一往情深，愛屋及烏，從此版權就被算在曹雪芹頭上。當然這是閑話，就此扯過不提。P1-7

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