| | | 素言無忌(日常蔬食小史) | 該商品所屬分類:孕產育兒 -> 嬰幼兒食譜 | 【市場價】 | 532-772元 | 【優惠價】 | 333-483元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787301277065 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:北京大學
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ISBN:9787301277065
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作者:柯平|繪畫:馬敘
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頁數:260
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出版日期:2017-01-01
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印刷日期:2017-01-01
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包裝:平裝
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開本:32開
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版次:1
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印次:1
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字數:98千字
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《素言無忌(日常蔬食小史)》作家柯平與畫家馬敘聯袂烹制的一席淨心素筵。 內附40多幅原創精美水墨畫,畫風靈動,頗有豐子愷和老樹的特點,妙趣橫生; 文字深得明清小品文真趣,俊雅飄逸,氣定神閑,漫談古今,主題皆為日常生活,平易樸素的蔬食,讓人油然而生親切感,心也變靜; 裝幀雅致考究。裸背裝,全四色印刷,內含40多幅精美原創水墨。
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蔬菜、豆腐、米面等等蔬食是我們日常生活當中
須臾不可缺少卻平凡得毫不起眼的食物,本書恰是一
本以日常生活當中的蔬食為主要敘述對像、形式別具
一格的作品(小品文加國畫);茄子、白菜、水芹旱
芹、蓴菜……文字作者柯平鉤沉史料,談古論今,娓
娓道來,將這些平凡質樸的食物的前世今生、典故逸
聞講述得趣味橫生又意味深長,繪畫作者馬敘極富文
人氣質的丹青筆墨更為文字增添了多重的趣味和意蘊
。在他們的文字中和畫筆下,平凡的蔬食煥發出了獨
特的魅力,質樸之中凝聚了人生的真諦。
柯平著、馬敘繪畫的《素言無忌(日常蔬食小史)
》向讀者展示了消費時代兩位深具人文情懷和細膩感
受力的作家和畫家是怎樣在市井和紅塵中繼續保持精
神思考的習慣,把自己思想的痕跡不經意地流露在日
常生活當中。
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向李漁致敬(代序) 木餘子 說喫飯 說喫面 說喫粥 咸菜 茭白 西瓜 香椿 菱與芰 茄子癖 黃瓜臉 蠶豆 絲瓜 香蕈 南方人說土豆 藕的結構主義 韭菜紀事 饅頭趣話 空心菜有心人 李和炒栗 油條麻花 水芹,旱芹 作家與豆芽 賣炒面的詩人 白菜經 荔枝談 玉米詩 苋菜八章 不可一日無筍 蘿卜及其他 豌豆與豌豆飯 要蓴菜,不要鱸魚 喫杜甫及其他 豆腐閑話上篇 豆腐閑話中篇 豆腐閑話下篇 漢書下酒之類 偷葷筆記 附記 小籠包子文化史
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說喫飯
喫飯人人都會,古往今來我想除哺乳期嬰兒及食
道癌患者外,不會喫飯的恐怕沒有。自從盤古開天地
,喫飯就是中國人民政治生活經濟生活文化生活中的
頭一件大事。黃帝為什麼是五帝之首?就因為喫飯這
事是他發明的。鄭望之《膳夫錄》裡有一道名膳叫做
王母飯,其制法為“偏鏤卵脂,蓋飯面,裝雜味”,
即今之蓋澆飯也。王母做飯自然給老公喫,天天喫這
玩意,難怪司馬遷說黃帝身體好,娶八個老婆生二十
五個兒子。而作者本人又能不以卵字為忤,亦盡顯史
家風範。此後幾千年的**歷史,如果說有什麼規律
可循,就是讓老百姓有飯喫的,就能坐金鑾殿;沒飯
喫的,就把他拉下來。曾記八十年代初北京《詩刊》
上有一首作者為賈平凹的詩,總共隻有短短兩句:“
喫了嗎/喫了”,詩題為《三中全會以前》。調侃諷
喻之餘,依稀折射出此會召開之前國人實際生活的真
實影像。雖說現今時代已發展到了香噴噴的大米飯往
泔水缸倒,宴會上的甲魚海鮮喫不了又不屑兜著走,
以至慷慨地讓豬分享的程度,我還是時常想起這兩句
詩,並為之傷感莫名。 《東坡養生集》裡有一則故事也說到了喫飯。兩
個窮朋友相與言生平大志:“一雲,我生平不足,惟
睡與飯耳,他日得志,當喫飽了飯便睡,睡了又喫飯
。一雲,我則異於是,當喫了再喫,何暇復睡耶?”
窮人以喫飯睡覺為人生*大夢想,原也是無可非議的
事情。此語雖淺俗,但相比陳勝輟耕隴上時說的什麼
“苟富貴,無相忘”,則要坦誠得多也樸素得多。也
許正是因為這一點,蘇東坡對此評價甚高:“吾來廬
山,聞馬道士善睡,於睡中得妙,終不如措大得喫飯
三昧也。”
然而喫飯人人會喫,做飯那就不是人人都會做了
。《詩經》生民篇所謂“釋之叟叟,烝之浮浮”,毛
氏孔氏陸氏等大儒先後有疏,可惜講的都是淘米,而
非做飯。一般推測,古人喫飯大約以蒸食為主,現今
習慣的煮食喫法至早要到唐代纔開始流行。前人筆記
裡對如何煮出一鍋好飯自有諸多高論,總結歸納不外
以下四條:一是米好,二是善淘,三是用火先武後文
,四是相米放水,不多不少,燥濕得宜。盡管如此,
由於米性相異及火候不易控制,具體操作起來尚難做
到收發如心。電飯煲的發明給廚房帶來革命性的變化
,昔李漁、袁牧輩皓首窮經研究尚有不逮者,今學前
小兒隻需輕輕一按電鈕便能得心應手。凡此種種,令
人方便之餘,不能不對科學的進步深懷感恩。 飯問或也有雜以他物而煮的,如豌豆、青菜、藕
塊、紅藷之類,煮出來也都風味各擅。大而概之,像
用野菜和米做成飯團的粢米飯,用箬葉包米煮食的粽
子,把米灌進藕節裡蒸煮的糖藕,甚至小孩愛喫的爆
米花,戰爭年代士兵隨身攜帶的炒米等等,也盡可看
做這一家族中的重要成員。李時珍是醫生,他眼裡的
飯自然也都是可以當藥喫的,姑置那些牽強詭異的什
麼祀灶飯、石迅飯、寒食飯不論,其中荷葉燒飯一味
,用新鮮荷葉煮水放人粳米、白術(一種菊科藥材)同
煮,想像中應該是很好喫的。 此外還有界乎於飯粥之間,看山不是山,看水不
是水,吳語叫做泡飯粥,堪稱古代快餐產品。其制法
極為簡單,隔夜冷飯,以熱水衝之,即可食用。無論
從名稱品相看,都當是粗俗之物,卻為彼時閨秀所喜
食。《影梅庵憶語》記董姬小宛:“姬性淡泊,於肥
甘一無嗜好,每飯以岕茶一小壺溫淘,佐以水菜香豉
數莖粒,便足一餐。”又《浮生六記》卷一“閨房記
樂”記芸娘:“其每日飯必用茶泡,喜食芥鹵乳腐,
吳俗呼為臭乳腐,又喜食蝦鹵瓜,此二物餘生平所*
惡者……芸日:‘……屈君試嘗之。’以箸強塞餘口
,餘掩鼻咀嚼之,似覺脆美,開鼻再嚼,竟成異味,
從此亦喜食。”前者董美人,名列秦淮八艷,吳梅村
詩稱“欲弔薛濤憐夢斷,墓門深*阻侯門”者,臺灣
作家高陽著五十萬言大書,考定為清帝順治董鄂妃;
後者陳美人,秀外慧中,兼通詩書,俞平伯譽為中國
文學***可愛的女人。兩位佳人每天都靠一小碗泡
飯打發日子,實在讓人憐香惜玉,痛心疾首,可見世
間萬事,每多不可以理曉者。我本人懷疑這是一種秘
密的美容療法,她們引以自傲的美貌和好身材或許就
是這麼來的。 飯煮熟後與鍋相粘的堅硬部分謂之鍋巴,據梁實
秋先生回憶,抗戰時期後方餐館有一道菜名叫轟炸東
京,實則就是蝦仁鍋巴湯。“侍者一手端著一大碗油
炸鍋巴,一手端著一小碗燴蝦仁,滋啦一聲,食客大
悅,認為這一聲響仿佛就是東京被轟炸了”。無**
偶,清初遺民詩人黃九煙因喜食鍋底焦飯,文壇上的
朋友贈他一個“鍋巴老爹”的雅號。沒想到他老兄非
但不以為忤,甚至作詩自賀,其中“莫道鍋巴非韻事
,鍋巴或借老爹傳”雲雲。依稀一副卻之不恭,受之
無愧的頑劣模樣。然而令人啼笑皆非的是,也不過三
個世紀以後,這種受人歡迎的食品浩浩蕩蕩占據了中
國大小超市的櫃架,可謂不幸而言中。遺憾的是生產
廠家沒人想到要給這位**個為鍋巴寫詩做廣告的詩
人付廣告費,包括他的另一名句“高山流水詩千軸,
明月清風酒一船”,也因紅學大師周汝昌對老曹一往
情深,愛屋及烏,從此版權就被算在曹雪芹頭上。當
然這是閑話,就此扯過不提。P1-7
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