| | | 印度以下風景以上(中國國家地理) | 該商品所屬分類:旅遊/地圖 -> 旅遊隨筆 | 【市場價】 | 320-464元 | 【優惠價】 | 200-290元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787511239891 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:光明日報
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ISBN:9787511239891
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作者:船橋彰
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頁數:191
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出版日期:2013-03-01
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印刷日期:2013-03-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:155千字
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一位上班族的疲倦出走,卻成為改變生命航向的旅行。 在《印度以下風景以上(中國**地理)》裡,船橋彰以建築設計師獨特的眼光重塑每一處細節, 在他筆下,詩性與神性並存,粗鄙與聖潔並存。 在他鏡頭中,時間與空間並存,混亂與寧靜並存。 *初是無處可去的選擇,卻成為去了還想去的地方。 隻有被印度選上的人,纔有機會踏上印度。 “我在印度,竟在印度。”
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《印度以下風景以上(中國國家地理)》由船橋彰
編著。
《印度以下風景以上(中國國家地理)》簡介:
印度以下,是他們真實的生活--
拋開文化差異與隔閡,卸下心靈的自我防御,
在混亂與驚喜並存的旅途中以平等的心態相互了
解。
風景以上,是超越世俗的天堂--
奇跡與街景並非隻是別人口中的冰冷造物,它端
出來給你品嘗的,
隻是一小部分,更大的一部分,不是旁人無法輕
觸的情感即是沉默而辛勞的生計。
它有千年古今貫穿、東西文明交融的街道巷弄、
宮殿、廟宇及民居;
它有性格可愛又可惡、天生就如頂尖模特兒般上
相的上億居民;
它有繽紛耀眼的文化與能舞動全身細胞的音樂;
它有幫助旅人擺脫灰暗塵囂、重拾生活熱情的神
秘魔力。
這,就是印度。
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離開之前 “景點”隻是旅途的配角 印度以下 印度人/可惡與可愛 烈日/把我和旅行一起曬黑 鐵道/島民的井底嘆息 地鐵城市/失準的平衡 巴士/拓印土地的起伏 三輪車/動靜間交手 旅館/哪邊是流浪,哪邊是生活? 飲食/從那些湯湯水水的咖喱反射而來 旅行日記/紙張隱藏的空間厚度 明信片/撐起風景的墨跡 朋友/極其熟識而自然 風景以上 孟買/縮影邊界,非請勿入。 烏代布爾/什麼風把你吹來? 齋浦爾/向粉紅城市道歉 傑伊瑟爾梅爾/下車後,走多久纔會到家? 默納利/未見的山水 德裡/不客觀的首都印像 阿格拉/97.8%是泰姬陵 香地葛/如果你認識科比意 瓦拉納西/隻需隨波,逐流向生命的終點。 加爾各答/幾千千米隻為一個美麗的名字 臺北之後 回程 滿嘴印度 你以後就會知道 林義傑與折棉被的意義 信仰旅行
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鐵道/島民的井底嘆息
為了離開與抵達,我在印度鐵道上移動了5230千
米,日夜合計87小時。 我並無意展示數據,隻是統計火車票面上的數字
記錄時,好奇其在旅行中的比重。統計後發現,臺灣
的火車體驗就像手掌,而印度的鐵路裡程就像纏毛線
,用虎口夾住後繞啊繞,這些數字足夠繞著臺灣轉好
幾圈。若臺灣本島海岸總長1139千米,**24小時,
那麼5230千米相當於環島4。6圈,有3。6天在鐵軌上
度過。出乎意料的是換算起來時速竟隻有60千米,時
間都流瀉到冗長的列車空隙中了嗎?
飛抵印度的第二天,我即前往孟買教堂門火車站
預定幾日後的火車票。其實印度的火車票已經可以在
網絡上預訂,不過長途旅行充滿不確定性,我決定還
是到了再說。雖然印像中孟買瘋狂的火車搭乘畫面令
人咋舌,要學會飛跳上車並擠在門邊的高超技巧,讓
搭乘印度火車變得像件高難度的事,但實際情況卻不
然。在印度買火車票**便利,許多大城市的車站都
設有外國人專用櫃臺,首都新德裡的*是豪華。新德
裡火車站二樓有一間寬敞的房間,**外國旅客咨詢
、購票,買票時可順便吹冷氣休息,連臺灣也沒有這
種水平的服務。在印度買火車票除了得多花點耳力聽
懂快速的印度英語,偶爾多花點時間排隊,其餘大致
上都很容易。而我的鐵路行程策略是在大城市將未來
幾段車票買好,也趁機規劃近期行程,以免因過於隨
性導致行程太緩慢。萬一中途改了行程也無所謂,隻
要花點手續費到當地火車站就可退票,雖有計劃但非
常機動。 在印度坐火車采用實名制,也就是說購買火車票
時必須在訂票單填上乘客的姓名。而非印度國民不論
來自哪個**,就是填上英文字母組成的姓名。我的
中文姓名用威妥瑪拼音法英譯後,包含兩個空格一共
有16個字符,於是在隻有15個字符限制的姓名欄裡,
*後一個字母因超過長度而無法顯示。在月臺公告欄
、車廂門邊張貼的乘客名單中,我的名字都少了一個
字母“g”,於是每回我總以為自己是逃亡的嫌疑犯,
必須改名換姓纔上得了火車,自導自演連夜奔向千裡
之外的遠方。 我讀過一則印度火車事故的報道,得知一列火車
竟可連結多達27節車廂,著實驚人。其中從隻有座位
的二等車廂(2ndClass)、無空調的臥鋪車廂(SL)
再到細分成三個等級的空調臥鋪車廂(1AC,2AC,
3AC),同一列火車就有眾多分級,從頭至尾一起載
著全印度不同階層的旅客。**次搭印度火車時,我
小心翼翼,買的是3AC與2AC的空調臥鋪,就怕環境太
惡劣不能忍受。2AC有四人一間的獨立包廂,3AC則是
升了級的SL,多了空調、地毯,空間相對干淨,但配
置上與SL車廂無異。搭乘空調臥鋪車廂除了一開始得
適應在晃動中入眠,其實就像睡在宿舍中的上下鋪,
用車上提供的干淨薄毯可自己手動隔*過冷的空調,
舒適得很。不過2AC的票價是SL的4。5倍,3AC票價是
SL的3倍,對背包客來說價差甚大。自從知道一位與
我搭同班列車前往烏代布爾(Udaipur)的韓國女孩
在SL車廂中過得怡然自得時,我從此認為不再必要花
錢在人雲亦雲的擔心受怕上,往後旅程開始隻搭SL。 事實證明SL除了環境較髒、乘客較多,其實並不難受
,而其中所見所聞*貼近我想要體驗的印度。 SL,即無空調臥鋪車廂,堪稱印度火車*精彩豐
富的空間。一列火車中有10~15節SL車廂,每節車廂
有九個無門隔間,一共72個床位。因為在白天臥鋪車
廂也照常行駛,於是乘坐的位置既是床位亦是座位,
乘客間的交流便發生在這些“家具”的變化中。其中
的關鍵在於三層床位的中間層,收起時可成為下層床
位的椅背,下層床位則是三個乘客共享的座位,而*
上層則固定不需改變。日夜的轉換改變了乘坐方式,
也同時改變了我們與其他乘客的互動關繫。若想把自
己安靜隔離,就在訂票時指定*上層床位,不想與人
互動時大可全程待在上鋪,居高臨下也可靜靜觀察車
廂內人來人往的鐵道文化。 我常一早在顛簸中醒來,黑夜的肅靜已被陽光驅
散,探頭望見下鋪座位擠滿了印度人,可能是中途上
車的,也可能是二等車廂溜過來的,原本六個人的座
位硬是塞了八個人,甚至走道上也擠得水洩不通。他
們不論是否熟識都能融洽地擠在一起,對號入座似乎
不重要,或許早就適應了擁擠下的肢體踫觸,於是總
能夠共享僅存不多的空間。有時印度人邀我下去加入
談天,有時隔空喊話就和對面上鋪聊了起來,有時他
們熱心地做起導遊,就一同聊起下個城市。中途有賣
零食和花生米的小販經過。車內如早市般熱鬧,滿是
活力。我向小販要了杯印度奶茶,舉杯迎接早晨和下
個城市的到來。 這套臥鋪裡的空間語言模式,比泰姬陵還讓我感
興趣。憑著在建築設計方面的天分,列車行進時,我
暗自在腦中畫起設計圖來,但怎麼也畫不出比現狀*
合適的配置。這種設計分割大小適當,不浪費多餘空
間,且同時具有避免擁擠的優勢,每八個人圍繞一小
片區域,不因走道穿過而犧牲空間層次,若是家庭或
朋友一同出遊,則有如共享了一個小包廂。白天是客
廳,大家暢所欲言,晚上是臥室,各自安眠,旅途再
長也不怕無聊。而在臺灣,四個朋友為了聊天,硬是
能把自強號的座位轉向相對,成為整個車廂中僅有的
逆向座位,好不尷尬。膝蓋踫膝蓋地度過四五個小時
以上,*是感覺**局促,還不如各自戴上耳機看小
說,或是睡上一覺,醒來時也到站了。但這麼比較也
不甚公平,畢竟臺灣小、車程短,本來就不需臥鋪的
設置,空間也因此相對單調。 同樣是在交通工具上的時間感受,在印度也許因
為心境的不同,往往動輒12個小時以上的旅途,感受
起來也比臺灣4個小時的大巴好受。傍晚上了火車,心
想反正還得睡上一覺,隔天睡到自然醒也還綽綽有餘
,期間不會有人打擾推銷,也不會遇到什麼惱人瑣事
,與時間相處的密度相對較低,於是身體隨著心頭格
外放松,長時間的搭乘也不覺漫長。反之,在臺灣的
高速公路上總期待著4小時後的目的地,分分秒秒倒數
計時,要是遇上塞車*是耐心盡失,心情煩躁,肌肉
緊繃,就算隻有4小時也像是天長地久。若把居住有
2300萬人的臺灣地圖復制後隨意貼上印度,範圍內可
能還框不到一個印度人。所以當我將臺灣島和印度來
進行衡量時,對時間與空間的感受無法**計算,密
度也會隨著心境的尺度而改變。 城市愈大,移動人群的需求也愈大,火車站的規
模也相對較大。印度大城市車站的月臺常高達12個之
多,列車與月臺的長度皆比臺灣多出一倍以上,站在
天橋上放眼望去,或藍或綠的長條鐵皮屋頂與軌道穿
插排列,占地之廣用“一望無際”來形容*不誇張,
因此找到發車月臺與車廂需要花些時間。由於火車行
進的裡程長,從甲地到乙地甚至需要**以上,於是
關於日常生活的設施如淋浴間、休息室、旅館等都是
印度車站常有的配備。不過現實殘酷,手中的車票等
級決定著乘客是否有權使用這些服務空間,於是我也
跟大部分的印度人一樣,在大廳或月臺上席地而坐。 印度人習慣很早就到火車站等候,就算提早幾個小時
也很常見,而大廳裡並無設置座椅,常是一片空曠,
畫面就像少了櫻花樹的日本賞櫻祭,幾個人或躺或坐
占據一角,車站裡永遠是滿滿的候車人群。 當列車駛離城市邊緣,擁擠雜亂的景觀立即被荒
蕪剝奪,頂多過河時閃過身旁的鐵橋結構體尚存文明
氣息,沿途兩邊盡是無人居住的原野。途中經過的許
多小站連月臺都沒有,隻有一間小屋充當車站,鏽跡
斑斑的金屬廣告牌上寫有站名以示車站身份,時而有
幾個不知從何而來的印度人佇足站立,也許正在等候
慢車進站或隻是單純欣賞鐵道風景。因為快車不停靠
小站,即使我們曾有瞬間四目相交,但實際上還是非
常遙遠。 在臺灣,鐵路經過的頂多是城市與鄉村的地域差
別;而在印度,火車宛如時光機器,經過的是原始到
高度文明的時間鴻溝,仿佛在一塊土地上同時並存著
不同的時代。不用說地貌了,即使隻是車頭和車尾不
同階級的印度乘客,車廂接縫之間就已經分處不同世
界。就算火車連結了邊陲,人們也不覺得彼此間存在
關聯,於是婆羅門與賤民便各自固守安分的生活。我
在想,這是通往世界中心的火車嗎?也許人類社會組
成本應如此,當一個**的尺度超出執政者的控制範
圍,“差異”就變成了“不均等”的同義詞,並不值
得一提。這個想法純當是我這個小島民初見浩瀚大國
的井底嘆息。 島民的嘆息、誤點的列車、疲憊的旅人、局促的
睡姿、高聲的交談、頻繁的叫賣,都是印度的氣味。 鐵道、旅客與風景的交織,成就了旅程中*重要的部
分之一。我來自海島,*能感受到鐵道的連結讓距離
與時間在土地上展現出的應有氣度,而長時間蜷縮在
上層臥鋪則是旅程中*有流浪氛圍的時候。在這世界
上*微小的移動單元裡,我已經被討厭的愛恨情仇遠
遠拋開,深深吸一口土地貧瘠的惆悵,感覺有些飄飄
然。那顯然不是真的流浪,而我也無意賣弄說辭,隻
是獨行帶來了安靜的錯覺,何不享受這突如其來的幻
境?在這刻意塑造的流浪中,每個人各自找到了棲身
的位置,在火車到站後又四散而去,繼續改頭換面地
生活,隻因為一段平行的位移,暫時置換了原有的人
生。 鐵道和旅行一樣,一軌是離開,一軌是抵達,在
時間裡重疊,在空間中平行。而車站好比旅途中偶遇
的朋友,當我抵達一個陌生的城市以前,它總是迎接
;離開一個熟悉的城市以後,我也和它道別。動身勢
必引發改變,島民於是又再次嘆息。P28-36
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