了得網旅遊/地圖_天上阿裡與神耳語

後藏佛光，扎什倫布寺一瞥 1 在日喀則的藏式旅館，心跳劇烈地醒來。望向洗漱池的鏡子，一張眼睛浮腫、嘴唇發紫的臉，寫著被缺氧侵擾的徹夜難眠。同伴的情況似乎*糟，秀輝開始微微發燒，偉簡喫不下早飯，一路嬉談笑罵的巍川，也是罕有的無力狀。大家都在忍受各自的高反病苦。而這**，我們還將沿著向上的路，再度抬升1200 米，夜宿在海撥4800米的薩嘎縣——阿裡南線的正式起點。要抵達高出雲端的阿裡，等著我們的還將有多少考驗？為了深入感受後藏，也為挺過頭疼、心慌等種種高反癥狀，索性選擇放慢腳步，留在了日喀則，這座西藏第二大城市。日喀則，藏語意為“如意美好的莊園”。但它繁榮的根基，*不僅因土地豐饒，*在於城西山坡上那一片風馬飛揚、佛光金頂的經殿群——扎什倫布寺。
作為歷代班禪駐錫地，扎寺在藏傳佛教中的地位僅次於布達拉宮，可謂後藏的心髒。偉簡至今還意猶未盡地對我說，真想就在扎寺旁開一家夢想的客棧。隻因那實在是個感受藏地人文的好去處。
紅檐，白牆，藍天，深巷，高原陽光流過廟宇金頂，紅衣喇嘛默念經文環坐殿堂，弓背老人手搖經筒轉過座座白塔……走在這座後藏*大的佛寺中，隨處可見衣衫樸素的朝拜者，或一遍遍轉經轉塔，或三三兩兩圍坐牆腳曬太陽。他們一臉平靜，眼神明亮，看不出一絲陰雲或窘迫。
索甲仁波切曾在《西藏生死書》中寫道：“藏語稱身體為10，意思是‘留下來的東西’，用以提醒自己，我們隻是旅客，暫時住在此生和此身。因此藏人並不以全部時間改善外在環境，讓心分散。”當我們在上午9點湧向都市格子間，衣著光鮮，日復一日，受欲望驅使或被世俗推擠，戴著面具筋疲力盡時，全民信教的藏族人，卻認為心靈修行纔是頭等大事，情願在 *通透的陽光照耀下，靜靜仰望聖美殿堂。
置身扎寺，置身這截然不同的生活方式裡，把鏡頭聚焦在一張張被陽光撫摩過的臉、一雙雙湖泊般清澈的眼，我忽然想，在佛的國度，是否並非擁有越多便越富足，而是需索得越少，纔會越自由快樂？ 2 扎寺很大，偌大寺院，儼然自成一個小王國。紅色宮牆沿山勢蜿蜒迤邐，盤踞整片山頭。右側白色建築為曬佛臺，中間是供奉歷代班禪舍利的靈塔殿，左側 *高的則是強巴佛殿。
強巴佛殿裡，供奉著世界上*高大的銅佛。鎮寺之寶前，自然*是人頭攢動。酥油燈火苗微微跳躍，恍惚映照著幽暗佛堂。誦經聲中，人們懷著或好奇、或崇敬的心情，抬望頭頂高達九層樓的赤金佛身。它是那麼高，那麼亮，讓人不能不仰視，就仿佛在黑暗中本能地趨向光。
相比隨眾人一起仰望佛陀，我*想去尋訪的卻是寺廟角落的日光殿，因為那裡藏著倉央嘉措的傳說。五世班禪自傳有載，六世達賴倉央嘉措——這位傳說中的教界**與浪漫詩人，曾專程趕赴扎什倫布寺，不僅拒受比丘戒，*求曾為他落發受戒的五世班禪，收回此前所受的出家戒和沙彌戒。那一年，他20歲。那一天，他久久跪在日光大殿的日光裡，給大師磕了三個頭。那一刻，他反反復復隻有一句話“違背上師之命，實在感愧”，之後黯然離去。
於是這個清晨，當我推開日光殿虛掩的重門，咿呀呀，隻覺得一腳踏進了古老滄桑的歲月。沒有人，也沒有風，隻有透過天井射入殿堂的陽光，破碎而亮烈。三百年前，同樣的日光，是否也曾如此灑落？灑在那位茫然又倔強的青年活佛身上，拖著長長的影子…… “曾慮多情損梵行，入山又恐別傾城。世間安得雙全法，不負如來不負卿。”一個人走在幽暗殿堂，走在沉重傳說裡，不由得就想起了倉央嘉措的這句詩。“入山梵行”的宗教，是為心靈的修行，來世的寄托。“多情恐別”的愁腸，為的是漫漫今生那一份深刻的溫柔。為何兩者不可得兼？為何須得放下愛恨歌哭，披上苦行的僧袍，纔能走近佛？走近大殿中央那一尊尊低垂眉目、俯視眾生的神像，我也想像《問佛》中所寫的，問一問佛陀：“世間為何有那麼多遺憾？人究竟為何而活？”佛祖隻是沉默，隻有燈花忽明忽暗，搖曳一臉斑駁，落在我仰望的臉上。
退出寂靜佛殿，走回日光耀眼的藍天底下，沿著長長巷道繼續往前走，路過的每一扇門後面，都隱著拜不完的神明、說不完的傳說。要浮光掠影過這片佛國的表面，大致隻需幾小時。但望著往來不*的紅衣喇嘛與朝拜者，我忽然想，要真正走近佛，又需要多少世的修行與輪回呢？ P31-33

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