“綠蟻新焙酒，紅泥小火爐”。菜已經上桌，彌漫著誘人的色香。食家飯像個好客的主婦，帶著滿足和一點愉快的疲倦，招呼朋友們入席。
說食家飯是廚房裡的張愛玲，並非噱頭，她的文字感和對文字的潔癖，讓她即便是描繪人間煙火、琳瑯饕餮，都自有一種即入情又疏離的韻致。
本書為食家飯所著的《有風吹過廚房》。

食物是生活的酶，一樣樣喫食，是一段段故事。 食家飯所著的《有風吹過廚房》集結了一個資深 美食愛好者的飲啜筆記，寫市井小食，寫人間煙火， 寫食物與人的情感勾連。 多篇食物小品文，無論是江南的時令小菜、節令 點心，還是中西合璧的改良西餐，這些平常日子裡的 美食體驗，都由作者食家飯充滿靈性的文字呈現出來 ，入味、入情。

自序
第一章 *是尋常味
鹽水花生
水蜜桃
糖
冷湯熱湯
蘸點什麼
糟香
元寶
蟹粉蛋
油汆果肉
魚松
蛋炒飯
小混沌
番茄炒蛋和番茄蛋湯
勺子
筷子
老鐵鍋
菜譜
汪姐的私房菜
欖菜刀豆老油條
百葉千張
洋山芋
面怡餅
采芹
藕
玫瑰大頭菜
紅菱艷
醬腌蘿卜
慈姑
金瓜
甜湯羹
荷包蛋
酒心巧克力
酒釀明蝦
黃漿
中秋的喫食
第二章 肺腑之愛
梅香羊肉
肉皮凍
蘇式爆魚和本幫熏魚
可愛的青魚
爛糊肉絲
炸八塊
油墩子
肺腑之愛
蔥焅河鯽魚
腌篤鮮、雞篤鮮、河篤鮮
醬爆豬肝
蝦醬五花腩
菜蕻鯊魚
炒鰻鯗絲
淡菜嵌肉
走油肉
豬油菜飯
生煎蝦餅

鹽水花生 喝茶不知配什麼茶食的時候，來一碟微咸回甘的 鹽水花生吧；酒酣耳熱，等著下一道菜的時候，來一 碟有細細茴香味的鹽水花生吧；深夜靜寂，**百遍 看福爾摩斯和老好的阿加莎，那兇手若隱若現呼之欲 出的時候，來一碟風干了的鹽水花生吧……總之，來 一碟好喫的鹽水花生吧。
用肥大的東北新花生做鹽水花生*好，因其還未 脫泥土稚嫩的清氣。將花生洗淨，不用去衣，加水、 鹽和幾粒茴香，小火燜煮至入味。沒有任何廚藝的要 求，調味簡單，星級大廚和十指不沾陽春水的嬌娘煮 出來的鹽水花生並無二致。
和炒花生不一樣，鹽水花生那種干脆、果斷的香 ，爆裂的、油潤潤的快感，是古今中外嗜酒者的愛物 。品嘗鹽水花生，需要靈敏的、沒有被霸道的味道過 度侵蝕的味覺。細細咀嚼，鹽水花生微弱的咸味、不 易察覺的澀、緩緩出現的回甘，纔會一層層在舌尖上 鋪陳開來。
金聖嘆大概也是喜歡喫花生的吧，生命*後一程 ，還留下個千古謎案般的囑咐：花生米與五香豆腐干 同嚼有火腿味道。我猜這花生一定得是風干了的鹽水 花生，否則不會有類似肉類的韌勁口感。不過，鹽水 花生已自足其美，何必一定要配著豆腐干嚼出火腿味 來。文人，喫得太刁鑽，這次未免又多此一舉了。
水蜜桃 盛夏的水果攤，嬌俏的蟠桃、燦燦的黃桃、美艷 的油桃都一堆堆地賣，被夏日驕陽烘得微微有些燙手 。攤子深處陰涼的貨架上，整齊地碼放著考究的禮盒 ，厚厚的襯墊上，一隻隻水蜜桃從裹著的雪白薄紙裡 露出半張嬌慵的臉。
水蜜桃從來就是這個待遇。以前賣桃子的鄉下小 販，*多挎一隻腰籃，唯獨水蜜桃，會被放在簇新的 蒸饅頭的竹籠屜裡賣，疊上三四層那樣挑著。水蜜桃 是**女性化的水果，像那些待字閨中好人家的女子 ，已經不再是小女孩了，但絲毫沒有恨嫁的幽怨，隻 暗暗地醞釀著可期待的甜蜜。她們疏疏落落地坐在籠 屜裡，端然而從容地展示著每一個曲線、色澤**的 側面，弄得再挑剔的主婦，也矜持了起來，不好意思 隨意下手挑揀。
我喫過*好的水蜜桃叫無錫玉露水蜜桃，據說它 是奉化水蜜桃一脈經改良的品種，無錫陽山所出為* 佳，榮耀歸於無錫，也很應當。
我們在國畫中看到的桃子，嫩黃的，頂上一抹嫣 紅，煞是好看。張大千當年為朋友畫壽桃賀其母親壽 辰，因念其友孝心，特意多染了一些紅色，並說明多 用的洋紅不另外收錢，這也是畫壇趣聞。一般人自然 也覺得黃中透紅的桃子*好，而且越紅越好。而玉露 水蜜桃卻沒有一絲紅色，顏色是如摩挲多年的舊玉， 通體溫潤嬌嫩的淡黃色，淡得近乎白。至熟時刻，轉 為淡淡有通透感的蜜色。隻要掀開一點點桃子皮，汁 水就湧出來。有人說，上佳的水蜜桃可用一根吸管吸 盡桃汁，隻餘桃核，這未免太過戲劇化。不過玉露水 蜜桃色如玉，汁如朝露甘美豐潤，名稱實在貼切。
檢驗正宗無錫玉露水蜜桃的兩個**指標，是這 種桃子桃肉雖極為細膩，但卻含有一絲絲的纖維；附 著在桃核上的果肉難以食淨，且喫過後一定會塞牙縫 。好像一個接近**的女子，也有個無傷大雅的小小 壞脾氣。
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