冰心、季羨林、餘光中、韓寒等名家傾情**。
梁實秋時20世紀中國散文的大家，其作品在大陸、臺灣、香港都有廣泛的讀者群。自幼愛好古典文化，一生溫文儒雅，頗有大家風範，以雅致、閑適的獨特文風享譽文壇。
《咸有咸的味道淡有淡的味道》中，梁實秋談喫，不僅告訴你喫什麼、怎麼喫，還與你分享美食背後的文化底蘊。《舌尖上的中國》總導演陳曉卿說：我把《雅舍談喫》裡能找到的美食嘗了個遍。

**輯 樸素的味道，纔是清歡
喫相
烙餅
薄餅
粥
餃子
豆腐
火腿
豆汁兒
燒餅油條
面條
韭菜簍
炸丸子
鍋巴
第二輯 至味在人間
蓮子
筍
栗子
干貝
海參
蟹
鮑魚
黃魚
臘肉
味精
醬 菜
第三輯 美食者不必是饕餮客
烤羊肉
魚丸
獅子頭
咖喱雞
兩做魚
熗青蛤
瓦塊魚
芙蓉雞片
鍋燒雞
爆雙脆
鐵鍋蛋
煎餛飩
炸活魚
第四輯 四方食事，不過一碗人間煙火
核桃酪
酸梅湯和糖葫蘆
核桃腰
滿漢細點
西施舌
燒鴨
醋溜魚
糟蒸鴨肝
八寶飯

燒餅油條 燒餅油條是我們中國人標準早餐之一，在北方 不分省份、不分階級、不分老少，大概都歡喜食用 。我生長在北平，小時候的早餐幾乎永遠是一套燒 餅油條——不，叫油炸鬼，不叫油條。有人說，油 炸鬼是油炸檜之訛，大家痛恨秦檜，所以名之為油 炸檜以洩憤，這種說法恐怕是源自南方，因為北方 讀音鬼與檜不同，為什麼叫油鬼，沒人知道。在比 較富裕的大家庭裡，隻有做父親的纔有資格偶然以 餛飩、雞絲面或羊肉餡包子作早點，隻有做祖父母 的纔有資格常以燕窩湯、蓮子羹或哈士蟆之類作早 點，像我們這些“民族幼苗”，便隻有燒餅油條來 果腹了。說來奇怪，我對於燒餅油條從無反感，天 天喫也不厭，我清早起來，就有一大笸籮燒餅油鬼 在桌上等著我。
現在臺灣的燒餅油條，我以前在北平還沒見過 。我所知道的燒餅，有螺螄轉兒、芝麻醬燒餅、馬 蹄兒、驢蹄兒幾種，油鬼有麻花兒、甜油鬼、炸餅 兒幾種。螺螄轉兒夾麻花兒是一*，扳開螺螄轉兒 ，夾進麻花兒，用手一按，咔吱一聲麻花兒碎了， 這一聲響就很有意思，如今我再也聽不到這個聲音 。有**和齊如山先生談起，他也很感慨，他嫌此 地油條不夠脆，有一次他請炸油條的人給他特別炸 焦，“我加倍給你錢”，那個炸油條的人好像是前 一夜沒睡好覺（事實上凡是炸油條、烙燒餅的人都 是睡眠不足），一翻白眼說：“你有錢？我不伺候 ”回鍋油條、老油條也不是味道，焦硬有餘，酥脆 不足。至於燒餅，螺螄轉兒好像久已不見了，因為 專門制售螺螄轉兒的粥鋪早已*跡了。所謂粥鋪， 是專賣甜漿粥的一種小店，甜漿粥是一種稀稀的粗 糧米湯，其味特殊。北平城裡的人不知道喝豆漿， 常是一碗甜漿粥一套螺螄轉兒，但是這也得到粥鋪 去趁熱享用纔好喫。我到十四歲以後纔喝到豆漿， 我相信我父母一輩子也沒有喝過豆漿。我們家裡喫 燒餅油條，嘴干了就喝大壺的茶，難得有一次喝到 甜漿粥。後來我到了上海，纔看到細細長長的那種 燒餅，以及菱形的燒餅，而且油條長長的也不適於 夾在燒餅裡。
火腿、雞蛋、牛油面包作為標準的早點，當然 也很好，但我隻是在不得已的情形下纔接受了這種 異俗。我心裡懷念的仍是燒餅油條。和我有同嗜的 人相當不少。海外羈旅，對於家鄉土物率多念念不 忘。有一位華裔美籍的學人，每次到臺灣來都要帶 一二百副燒餅油條回到美國去，存在冰櫥裡，逐日 揀取一副放在烤箱或電鍋裡一烤，便覺得美不可言 。誰不知道燒餅油條隻是脂肪、澱粉，從營養學來 看，不構成一份平衡的食品。但是多年習慣，對此 不能忘情。在紐約曾有人招待我到一家中國餐館進 早點，座無虛席，都是燒餅油條客，那油條一根根 的都很結實，韌性很強。但是大家覺得這是家鄉味