作者餘斌好肥肉，嗜煙酒，愛旅行，以文學為業，閑時書寫飲饌經歷。《喫相》一書是其*新的飲食隨筆。作者生動描摹以江南為主的各色美食、市井風味，無論是解饞的肥肉、鍋貼、鎮江肴肉，味美的龍蝦蟹魚、豬耳朵，還是四色糖、糕團、豌豆、慈姑、豆花等小喫，又或評說餐桌上的中西，讀來皆令人生津垂涎，其中有民俗、記憶、溫情。正所謂，描摹各色風味，趣品百態世相。

餘斌的隨筆集《喫相》生動描摹以江南為主的各 色美食、市井風味，從肥肉、小龍蝦、鍋貼、層層脆 ，到四色糖、糕團、慈姑、麥乳精、烘山芋等，兼及 中西，讀來令人生津垂涎或會心莞爾，其中的民俗、 舊事、記憶、溫情，餘韻雋永，引領讀者細品一方水 土一方人，更可從中窺見世相百態。

自序
論肥肉之存在方式
鍋貼、煎餃之辨
魚香肉絲與洗腳問題
龍蝦風暴
醉蝦
蟹
那些年，我們桌上的魚
觀魚
鎮江肴肉
豬耳朵，層層脆
“下水”之豬肝兒
荷包蛋
絲瓜
豌豆
慈姑
豆花與豆腐腦
豆腐乳
涼粉
炒粿條
四色糖
糕與團
年糕
奶糕
巧克力
麥精露與麥乳精
烘山芋
“老鼠屎”
“原教旨主義”粽子
月餅
意大利餡餅
炒菜之熱鬧
初遇“洋”面條
焙果與如意卷
中美油條之比較
餐桌上的中西
餐桌上的句號
“扒”與“排”
載體
加椰
做飯
喫飯
下飯
盒飯
農家菜與“俺家小院”
草根“私房菜”
混搭
食分男女
打包
喫相

螃蟹，南方人北方人都喫。當然，是南方人先喫 起來的。所謂“**個喫螃蟹的人”雖無從考證，卻 必是南方人無疑。率先對無腸公子下口的人得有膽子 ，因其奇形怪狀的模樣，再加被俘時的張牙舞爪，委 實是拒人千裡的。直到宋代時，關中人仍有將螃蟹視 為怪物者。瀋括《夢溪筆談》即記有一樁趣事，說鄉 人不識螃蟹，有人收得一隻干蟹，逢左近有人得瘧疾 ，便將此物借去，懸於門上，借以驅鬼——散布瘧疾 者稱瘧鬼，瘧鬼見門上怪物猙獰可怖，便過其門而不 入了。瀋括甚至誇張地說，螃蟹在關中，“不但人不 識，鬼亦不識也”。
南方人對螃蟹自然見怪不怪，然“**個喫螃蟹 的人”要將其視為可食之物，進而當作無上美味，卻 仍要有足夠的勇氣和想像力。此人是不是一位美食家 ，不去管他，照古書上的說法，南方民間食蟹之風的 大盛，與口腹之樂的衝動沒有一毛錢關繫，其因由倒 是螃蟹的泛濫成災：南方多種稻，螃蟹正是毀稻傷田 的好手，元代史料裡有記載，這些家伙一度弄得稻不 聊生，以致被形容為“蟹阨”：“吳中蟹阨如蝗，平 田皆滿，稻谷蕩盡。吳諺有蟹（蝦）荒蟹亂之說，正 謂此也。”故彼時的喫蟹之風大盛，其實是農人的憤 而食，是一種洩憤之舉，大有食肉寢皮的恨意。
然而以螃蟹味道的鮮美，以南方人口味上的偏嗜 ，食之後，轉恨為愛幾乎是必然的。事實上螃蟹早已 被視為美味，喫蟹的“事跡”，亦可稱“史不*書” ，*遠的記到西周，往後隋煬帝的酷嗜此味不用說， 東晉名士畢卓“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船 中，便足了一生”的豪語*是將喫蟹定格為一樁韻事 了。而到宋代，在位於北方的汴梁，食蟹已成時尚。
隻是凡此種種，均限於宮廷或上層社會，平民百姓不 與也。沒準兒元代江南農人的憤而食蟹倒是喫蟹之風 走向民間的轉折點。（雖然食蟹既有悠久歷史，江南 又螃蟹遍地，要到那時纔走入尋常百姓家，似乎有點 說不過去。） 不管怎麼說，江南人喫螃蟹較北方人*有傳統， 也*有底蘊，卻是板上釘釘的事。同樣是喫，態度上 便有差異——前者將螃蟹視為無上美味，後者雖不是 視同尋常，喫起來殊少一份隆重。這裡說的是江南人 而非泛泛的南方人，因江浙而外，其他地方喫螃蟹之 風皆不如江浙之盛，也沒那麼講究。單說螃蟹出現的 場所，就可見出螃蟹在人們心目中的位置。幾年前在 南寧逛夜市，有條美食街迤邐一兩裡路，路兩邊一家 挨一家的排檔，別的倒也罷了，讓我這江南人喫驚不 小的是，許多攤檔上居然一摞一摞碼著個頭兒不小的 螃蟹，價格記不清了，反正便宜得可以。要知道在南 京，螃蟹的價格早已奔著一斤一百元而去，一度甚至 賣到兩百元一斤，小飯館裡不見蹤影。大酒樓裡它也 往往是一桌酒席的高潮，哪能這樣跟豬頭肉似的隨隨 便便就喫將起來？又一回是在開會，會議的自助餐裡 好幾回見到螃蟹，橫七豎八堆在盆裡，由人自取。出