了得網文學_一人一飯

海鮮李師朋十二歲那年的暑假，我和表哥一前一後走在夕陽映襯下的海邊。深藍色、淺灰色、暗紅色，青石板路、梧桐樹、紅頂小房子。我當然會幻想此時此刻畫面中的另一位是個曼妙清純的姑娘，我可以和她默默前行，穿越天荒地老。
可事實上，我和表哥剛釣了一整天的魚，四肢泛紅，筋疲力盡，就像兩隻準備下班的螞蟻。我們午飯沒喫，水也沒喝一口，我的一隻鞋還被礁石間湍急的浪湧卷進水裡無影無蹤，這會兒隻能光腳走回家。此時心中的期待就是能早點喫上晚飯，喝上舅舅做的美味魚湯。
順便說一句，那天我們真釣了不少魚，幾乎是整個夏天棒的收獲：有一尺多長黑又亮的鰻魚，有生猛的黑頭魚，還有十幾條大小不一的小黃魚。我們還差點捕上一隻手掌大小的螃蟹，隻可惜出水瞬間蟹大人可能感到氣氛不對，就松開鉗子自行回宮了。除此之外，我們還在礁石上撬了一些海虹和小海螺，個頭雖小，但味道一點也不會差。
也許你已猜到，這是青島的海邊，紅瓦綠樹，碧海藍天，城市與大海永遠都像一個整體。這也是我的家鄉，記憶中童年的一切不管是情節還是味蕾幾乎都與大海有關。後來我曾不止一次地向妻描述過什麼是我心目中“海的味道”，什麼是“鮮”與“咸”，“ 甜”與“腥”，“飽滿”與“干癟”，“上乘”與“ 遜色”，諸如此類，等等等等。那是件很有趣的事，就像精神家園的彼此分享，充滿了會心的樂趣。
曾看過一篇文章，某大廚選購海蝦，必要求“漂亮的形狀”方可過關；另有傳說中的“壽司之神”，堅信每天隻有那一尾“棒的金*魚”纔是他的食材。
我非大廚，但也深以為然，因為打兒時起腦中就有一條根深蒂固的信條：隻有當日捕獲的野生魚鮮，方可做出**的海鮮料理，而至於烹飪技巧，反倒是越簡單，越豐美味。
就比如那個夏天舅舅做的魚湯，於我而言就是海鮮中的無冕**。如果人生隻能選擇一樣美食，那我一定會選它。而它的做法則是樸素至極——一點點油，一點點姜絲，混合煸炒，靜待香味蔓延。筷子長短的新鮮小黃魚，六七條為好，待到合適時機就一起加入鍋裡。此時甜腥的味道會瞬間隨白霧升起，那是新鮮野生海魚所特有的味道，像是微甜和微咸的混合交融，既清淡又濃郁，妙不可言。但是，哪怕隻是** 的冰凍也會讓這味道變異消失，成為另一種不那麼誘人的腥氣。
加沸水，不多也不少，要一點點醋，一點點就好。如果手邊恰好有兩隻新鮮的小海虹（赤貝），那就 *是錦上添花。半小時、一小時、兩小時，當清湯已泛出漂亮的乳白色，當濃郁的香氣已迎面撲鼻，讓人情不自已，你就知道鮮美的魚湯已經好了。倘若此時你還需要一點香菜末，一點鹽，一點白胡椒粉，那也沒問題，它們都是很好的點綴。不過你得趕在魚湯變溫之前就把它們混合均勻，因為過不了多久湯的表面會凝起一層黃色的浮皮，那是融化的魚脂遇冷後的初步凝結，就像牛奶煮沸後的那層美味的奶皮。
這就是全部嗎？當然不，在我的字典裡，“魚湯 ”從來都是“魚”與“湯”的**結合。魚肉絲毫不會因為湯汁的存在而失去意義，相反，沸煮多時的魚肉已微微散開，變得*加細膩鮮嫩，入口即化。假如你沒有手捧一碗米飯，將細碎的魚肉一點點挑出來與飯粒混合，再澆上幾勺魚湯慢慢攪拌繼而大快朵頤的話，那你就一定不會明白我所謂的“**”是何意。
去過一些地方，品嘗過一些美食，驚喜常常不期而遇，但唯獨對各地海鮮總有一種近乎偏執的保留。
不管是傳說中的馬賽魚湯、還是地中海料理；不管是東南亞的咖喱繫列，還是舊金山的海鮮濃湯，那種凌駕於食材之外的濃重口味都始終無法帶走我的味蕾，總感覺那喫到的隻是海鮮的口感，而非味道。或許日本的魚生是個例外，蓋因那裡對“新鮮”的定義與我不謀而合吧。
記得小時候在海邊遊玩，礁石上常常會遇到大片的野生牡蠣，閑來無事之時就會撬牡蠣來喫。選品相不錯的，用小刀沿著縫隙把外殼小心撬開，裡面乳白色的牡蠣肉頓時就像飽滿的果子一般呈現在眼前。小心翼翼地摘下來，連同汁液一口吞下去，那種凜冽潤滑的口感會讓人瞬間精神一振，就像飲下一口烈酒一般。
後來身處美國，在波士頓的海邊小餐館品嘗當地的大西洋牡蠣，那種擠上幾滴鮮檸檬汁，連同生牡蠣一口喝下的口感讓我覺得分外熟悉。盡管如此，這種冰塊打底冷凍儲存過的冰冷牡蠣，周身黯淡的色澤和干癟的形體，還是遠比不過小時候即采即食的天然誘惑。P1-5

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