了得網文學_高臺又西風(老郭遊記)

我搞不清如何定義現代化，也無從闡述北美人的文化追求。這裡本就是多元文化的存在，歷史的長河百舸爭流。
清晨，太陽出來了，驅盡陰霾，纔發現營地竟是跌落在群山懷抱的谷底。環視四圍：晨光下，冰清玉潔，亮閃閃的數座雪峰。
營地服務員告訴我們，春天，積雪正在融化，接近雪頂是沙石路，有一段高山草甸，沒有防滑鏈和專業的防滑設備不得行走，而且警方設卡檢查。鐵軍建議放棄登山，去**野生動物園，從那裡回程。
10點來到野生動物園。說是野生動物園，隻見一座石碑，沒有一個人影。車在深草密林中穿行。沿途隻見到一隻小鹿，痴獃獃地望著我們。路到盡頭，長草中一片停車場，向上一線齊齊的**。幾步上去，一條長長的圍欄，圍欄外浩浩淼淼一望無際的太平洋。
我們竟是站在百米高的峭壁上。
沒見過如此神奇的海岸。大地從海浪中崛起，齊刷刷、硬邦邦地升到半空。抓住護欄，探身下看：海浪激蕩著崖腳，一條白線曲曲折折無際無邊；峭直的崖壁陳列著巨大的裂隙，那裡有海鷗棲息，遠遠的幾坨灰斑。向下，*多的灰斑光幕中貼著海面盤旋。遠遠的傳來海浪拍打礁石的轟鳴，伴隨著海鷗興奮的呼喚。
崖頂一條護欄伴著小路蜿蜒。蒲公英正在綻放，沿路播撒著點點明艷。一隻甲蟲痴迷地擁著明黃的花蕊，牽牛花的嫩須輕輕地抓著花枝攀援，紅艷艷的漿果掛著晶瑩的露珠，不知名的翠鳥跳躍枝巔。灌木枝巔的後面，沉郁齊整的金剛松勾畫著藍天。
萬物生生，清風淡淡，蒼山碧海，天地無言。
也許這橫空雄起的斷崖就是大陸漂移的記憶？也許這天工造化的神奇就是地心能量的擁擠？也許什麼都不是，隻是造物的一點奇想，劈開這山崖隻為擋住太平洋對人類的侵襲？站在崖前：無際的大海延伸著融人藍天。在那蔚藍深處，幾點青斑隱顯，不知是礁岩還是船帆。但我知道在那青斑的後面很遠很遠也有一片大陸，那是我的祖國，不知是否也有人從那裡向這邊探看。
眼前這片大洋，千百年來阻隔著中國對世界的了望，一直到170年前。從那時起，西方人的堅船利*打開了中國的海疆，中國人纔知道了世界，知道了西方，知道了近代文明，知道了科學、民主的理想，開始把視線轉向歐美，轉向這一望無際的太平洋。從那以後，我們的先人開始從那裡走向這裡，開始了攫取文明聖火的較量。魏源、詹天佑、胡適、楊振寧……無數的莘莘學子，不知他們是否也曾到這裡眺望？ 170年來，這條海路封閉、打開、再封閉、再打開，經歷了無以計數的坎坷，負載著無以言表的惆悵。多少仁人在這海路上感慨，多少志士在這海路上彷徨，直到今天，仍在前僕後繼地努力，追求著民族的復興和人性的解放。
斷崖右前方，一條長長的沙崗。沙崗外海浪洶湧，一人多高的水幕翻卷著撲向海岸；沙崗內碧波蕩漾，十數隻灰白相問的海鷗靜靜地列隊觀望。沙崗遠遠地前伸，天盡頭一座燈塔，閃動著橘紅的光。
下午兩點踏上回程，來到安吉利斯港。此時船還沒到，售票處沒人。港口靜悄悄，空蕩蕩，隻有船塢上棲息的海鷗低翔。
這是一個標準的北美港口小鎮。一條主街連著港口，兩側數家餐館、商店。餐館看上去有些古老，門口一圈桌椅，幾把遮陽傘，燈杆上弔著花籃。我們買了一份比薩餅，坐在桌邊。一個老爺爺悠閑地讀著報紙，兩個中年人喝著啤酒聊天。一隻小狗闖進花壇，郁金香正開放，嫣紅姹紫，小鎮剛蘇醒，清清淡淡。
北美的小鎮*讓人心儀，這裡沒有玻璃幕牆的高樓，滿街的車流，沒有冷漠匆忙的人群，商業廣告的引誘；這裡看不見現代財富和工業效率，看不見**崛起和GDP 的追求；這裡有的是悠閑平和、鮮花嫩草，正是中午，人們在咖啡館享受。
我搞不清如何定義現代化，也無從闡述北美人的文化追求。這裡本就是多元文化的存在，歷史的長河百舸爭流。
來到北美，現實的存在和我的想像差距很大，特別在加拿大。這裡的人大多並不豪富，也沒多少存款，一套住房，兩輛汽車，幾乎就是全部。生活也很簡單，工作、學習、鍛煉、旅遊，看上去並不比北京、上海的人群富有。這裡的人群有一種天然的怠隋，似乎從沒把賺錢放在首位，商店餐館十點纔開門，晚上六點又準時關門，看不到大減價的惡意競爭。星期六、星期日除了連鎖的“ 777超市”，全都放假沒商量。每年一百多天的假期，寒暑假還要陪孩子旅遊。奇怪的是，就是這樣的“懶散”**還被排人世界七強。
這裡很少貧富懸殊的差異，很少**消費的顯露，很少盛氣凌人和趨炎附勢，很少矯揉造作和說謊吹牛。文化的多元並不影響法律底線的統一，豐富的享受並不削弱嚴謹認真的勞動態度，民主並沒導致社會動亂，自由是相互尊敬有自律的追求。盡管這裡還有很多不足，但沒有不可化解的社會矛盾，沒有特權形成的利益爭鬥。
中國呢？我們的人民正在改革開放的大旗下“勤勞勇敢”地拼命致富。P15-18

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