《美食近似於愛》是米果著的一本美食隨筆散文集。寫自己與食物發生的故事，從兒時家裡媽媽外婆奶奶做的美味食物，到自己和各種食物的初次相遇，以及日後對這些記憶裡的味道的追尋，同時探討與食物有關的人生態度。每一種美好的滋味都來自於美好的心意，放進嘴裡，人就會微笑。它像世間所有的好東西，像夏日傍晚的微風，讓人輕輕飄蕩的音樂，近似於愛。每一次相逢，就像找到一份愛。

作者米果喫過很多好喫的食物，這些食物有的是 兒時母親做的，有的是在故鄉街上喫到的，有的是長 大離開故鄉後自己親手做的。而無論哪一種撬開心扉 、留在心底的食物，都帶著美好，輕快或深沉，仿佛 愛意。 最容易孤獨的時候是在異鄉的夜裡，最簡單的安 慰是喫一碗熱飯。沉浸在食物的世界裡，在每一次呼 吸每一次咀嚼間，感受自己，安撫這顆心，給它打氣 。有時候津津有味，有時候香滑爽口，有時候大汗淋 漓。喫飽的那瞬問像是回到剛學會走路的小時候，總 是連滾帶爬，卻什麼都不怕。把好滋味放進嘴裡，人 就會微笑。 它像世間所有的好東西，像夏日的微風，讓人輕 輕飄蕩的音樂，能停住時光，喚起熱忱，近似於愛。 於是有了這本《美食近似於愛》

PART ONE 美好的味道近似於愛
外婆的姜燒醬油味
草地阿嬤的餐桌
多謝款待之母親的廚房身影
炸肉油的午後
幫媽媽煮飯
來喫粥吧！
歡迎特別來賓——臺式蛋包飯
代打上場的飯湯部隊
天涼了，來喫麻油料理吧！
*昂貴的便當
歡迎回來，好兄弟們
咸肉——思念阿嬤的味道
與母親手作布丁的久別重逢
鹵肉的餐桌地位
老派飲料的人情記憶
PART TWO 喫美了，世界就好了
月領11K，那些年的寂寞超市滋味
自慢料理
女子高校之老派沙拉的必要
茄子的淡淡憂傷
菜市場好療愈
進擊的煎魚,一定要“赤赤”
雞胸肉的甜蜜復仇
清寒蛋餅
緊急登板救援又一餐
白菜鹵的生存意義
**救援炒面
七月半的濃情與清淡
PART THREE 食物知道家的方向
魚丸湯原來是鄉愁
肉臊飯與飯桌仔
臺南米糕*不妥協的風骨
有喫有保庇的三王爺糕仔餅
散步就能喫到的虱目魚粥就很美味
臺南菜市場**制霸的珍珠玉米
無法拒*紅豆的好意
被空軍市場的涼面寵壞了
PART FOUR 一日三餐是*簡單的幸福
豆芽菜你到底怎麼了
是誰偷走家裡的餐桌？
冰箱為何變成食物的墳場？
湯頭是熬煮的心意，不是化學添加的魔術
偶爾也想要喫“**特餐”
越來越不愛“喫到飽”，原來是我老了
親愛的米粉
小而嗆辣的臺灣蒜頭正“得時”
回不去的鮮奶消費年代
過於夢幻的賞味期限
PART FIVE 簡單小菜,*小限度地善待自己
不必拘泥的紅白蘿卜
干煎豆皮
紅蘿卜絲蛋
醬油蒜頭炒筍
我愛杏鮑菇
毛豆還是清純的好
隻是番茄蛋花湯
魚湯，一人份
透抽是快樂的
清冰箱的*後兩道小菜

多謝款待之母親的廚房身影 日本晨間小說劇《多謝款待》描述一位出生於大 正年間的女子芽衣子，東京洋食名店“開明軒”之女 ，從小愛喫，對食物充滿感情，因為替心儀的情人準 備飯團，思索好喫的納豆料理，開始她的廚房人生。
高個子的芽衣子，從少女時代到身為人母，經歷 大正到昭和年間，也度過戰爭物資配給的年代，穿著 白色圍裙、在廚房跟食材共處的身影，總是讓我想起 自己的母親。
許多年以前，母親也有一件類似芽衣子那樣的白 色長袖圍裙，有可能是日本舅媽送的。母親穿著圍裙 ，背對著餐桌，站在廚臺水槽前方洗菜、揀菜，或站 在流理臺前方剁肉、切絲、雕花，或起油鍋煎魚、炒 菜，同步的另一個爐嘴，用來煮湯或鹵肉……母親料 理三餐的身影總是背著光，畫面之中，有水龍頭的流 水聲、油鍋沸騰的滋滋作響、菜刀與砧板踫撞的兜兜 聲，各種食物的氣味在廚房空間輪流搶奪**名寶座 ，*終又自然統合成為毫無衝突的飯菜香。
長年以來，母親對於烹調的固執也幾乎等同於她 人生的縮影。就好像《多謝款待》劇中的芽衣子一樣 ，可以做出一桌菜，張羅甜食點心或年節料理，讓家 人開心，讓家庭得到互相扶持的勇氣，每日每餐都要 想辦法變出新花樣，剩菜剩飯就自己揀來喫，關於喫 食的規矩，一直以來，都不容挑戰，也不打算妥協。
母親有她自己啟動一日的儀式，大清早，床頭鴿 子聲的電子鬧鐘叫醒，簡單梳洗之後，前去佛堂點香 ，下樓到院子與大門口掃落葉，放狗出去大小便，然 後，開始站在水槽前方，洗杯子。我從小就在洗杯子 的聲音之中醒來，隨即翻身又貪睡，偷得幾分鐘，在 心裡拿捏著洗杯子之後，應該有的熱牛奶、烤面包、 煎荷包蛋與肉片的順序，那些味道緩緩列隊飄上二樓 ，*好在母親發飆之前，精準抓到起床的節奏，下樓 刷牙洗臉喫早餐，然後看著她如何在極短的時間之內 變出豐盛的便當菜。
我家鮮少外食，父親剛結婚時，還在運河附近的 紡織廠上班，每日中午會騎腳踏車往返城內城外，隻 為了回家喫中飯。聽說剛結婚的時候隻有每日20元的 菜錢預算，有一陣子，阿伯和姑姑都來家裡喫飯，每 餐要有魚有菜有肉，母親這個新嫁娘大概也跟《多謝 款待》的芽衣子一樣，為了變出豐盛的菜色而傷透腦 筋。
但我有記憶以來，家裡的三餐向來都是滿桌餐盤 ，必然有海鮮有肉有青菜有豆腐豆干還要有一大碗湯 ，三菜一湯是基本，一鍋鹵肉是常態，就連中午的便 當也**是三樣菜起跳。
季節轉換或鼕季天冷必然有**燉補雞湯，有幾 年還喫到鱉肉，或蒜頭清煮四腳魚，也就是青蛙。小 孩陸續聯考那幾年，餐桌上面經常出現香菇雞翅豆腐 燉豬腦，青春期還被逼著喫了好幾帖四物燉烏骨雞。 母親將廚房當成她的專業實驗室，做習慣了一家子 豐沛的飯菜量，現今隻要兒孫返家，可能是根深蒂固 那種在外頭都喫不好、喫不飽的想法，一旦出手，就 是十菜兩湯的規模。手路菜自然不在話下，要有魚有 蝦有烏魚子有香腸，海鮮類既可清蒸干煎又能清燙或 糖醋，蘸料非得蒜頭醬油不可，如果是燙花枝小卷或 魷魚，那就要另外磨姜醋。炒米粉之外也要另外煮一 鍋飯，如果有鍋清湯那也要另外搭配一鍋勾芡的羹， 若是煮了麻油雞就要燙一把面線……母親的邏輯就是 煮飯的人一定要讓喫飯的人喫飽，那纔是盡了料理人 的責任。
即使隻是多了我一個人，返家的菜色也相當澎湃 ，都不好意思婉拒那些高熱量高膽固醇或“重咸重油 ”，也許在母親心中，出外的孩子可能都喫不到像樣 的菜色，全然遺忘了孩子已不是成長期那般代謝好、 容易餓的青春肉體，而是來到必須顧慮體脂肪的年紀 了啊!（p026-029）