讓-保爾·卡拉卡拉編著的《聖日耳曼德普雷的文藝範兒(精)》由法國文學專家柳鳴九先生鄭重**！
“左岸”是巴黎文化的代名詞，聖日耳曼德普雷是左岸精神的發源地和大本營，法國文學界和藝術界的名人都在聖日耳曼德普雷留下了痕跡！本書帶你探尋在這裡的法國文學的發展史。

讓-保爾·卡拉卡拉編著的《聖日耳曼德普雷的 文藝範兒（精）》講述：聖日耳曼德普雷，昔日修道 院旁邊的一個村莊，自17世紀以來發展成巴黎最有文 化品味的街區，這裡書店林立，畫廊遍布，到處都是 出版社、劇院、影院和酒吧，著名的“花神”和“雙 叟”咖啡館就在那裡。幾百年來，那裡是文學的聖殿 ，藝人的樂園，醞釀出了“左岸”精神。 聖日耳曼德普雷雖然離大海很遠，但這裡有海浪 ，有時尚。在常客們相聚的歡喜與激動之中，咖啡館 、飯店和夜總會開門了。幾個領頭人作出決定，整務 馬路，一個中心廣場就像變魔術般突然熱鬧起來。或 者關門，沒有眼淚，沒有理由，主持人常常把自己當 做一個喝灑喝得傾家蕩產的客人，這是常有的事。

序
右岸，左岸
修道院旁的村莊
一個新區的誕生
處處都是咖啡館
迎接20世紀的文學晚宴
莎士比亞書店
20年代的桂冠獲得者
**批文學獎
德占時期的鐘樓
相約在聖日耳曼德普雷
文學和藝術的樂園
從“綠酒吧”到“塔布”
跳爵士舞的穴居者
文學的聖殿

幾年來，左岸已被隸屬於右岸商號的一些服裝店 、飾品店和賣小擺設的商店所入侵。這些商店吹噓自 己在左岸有分店，就像別人吹噓在倫敦、紐約或東京 有子公司一樣。盡管有這種庸俗化現像，但塞納河的 這邊仍有一種不同的生活藝術，居民身上有一種習慣 的友善和讓人愉快的熱情。
如果說，聖日耳曼大道失去了其貴族身份，聖父 路失去了它的寧靜，聖日耳曼市場也沒有了以往的熱 鬧，閑人們仍可以在比西路和塞納路逛逛路邊的貨攤 ，看看雅克－卡洛路的**畫展，走走狹窄的維斯孔 蒂路，讓·拉辛在那條小巷裡住過，巴爾扎克也在那 裡開過印刷坊。然後，可以在歐仁·德拉克盧瓦畫室 前面的芙絲汀寶廣場的四 塞納河是兩個世界的天然邊界。它的右岸，是消 遣、商業、奢華、新聞和演藝的巴黎；左岸則是思想 、出版、大學、古董、書店的巴黎。一個慌慌張張、 急不可待、躁動不安；另一個適合人們在咖啡座、書 店和畫廊裡穿梭，或讓人忍不住去塞納河邊的舊書店 搜索一番。
如果說右岸一直處於變化當中，讓離開幾個星期 回巴黎的人都會不知所措，左岸的參照點卻永遠不變 、一直不動，讓人們可以沿著歷史和文學的路線散步 。棵大梧桐樹的濃蔭下，坐在長凳上休息休息。
這裡，偉人的名字刻在大理石板上，鑲嵌在建築 物的外牆。散步的時候有許多**的參照物：伏爾泰 在塞納河邊接待巴黎的上流社會人士，小蒂博在這家 旅店成了阿納托爾·法朗士，波德萊爾就是在這裡寫 《惡之花》的，阿爾封斯·都德死在這條馬路上，歐 內斯特·勒南曾租住過這棟房子，夏多布裡昂租的是 另一座屋子。安格爾先生①曾在這裡工作，保爾‘魏 爾倫曾在那家咖啡館的露臺上喝苦艾酒。
塞納河這邊的空氣聞起來都有文學的味道，聞得 到對書籍和對作家的熱愛。這樣說一點都不誇張。
當城市規劃師想讓建築物排列得*整齊，計劃拆 掉過去某些漂亮的房屋，歷史將在鋼筋水泥中消失時 ，熱愛那個地方的人會詛咒這些破壞聖地的工程，他 們覺得那些地方應該是永遠不變的。
聖多米尼克路、聖紀堯姆路、大學路、格雷內爾 路、瓦萊納路，18世紀初所修建的那些私人公寓，現 在大部分都成了部委、使館和行政機關所在地。它們 的外牆往往都有一個三角楣，有欄杆，有支撐著陽臺 的雕花托座；鋪石院子和花園四周是已被改成車庫的 馬廄。
當沉重的大門打開，公車進出時，那些可被瞥見 的舊建築，能讓人聯想起邊緣模糊的聖日耳曼貴族區 奢華的外省生活。聖日耳曼大街的開通加速了它的衰 亡。
隱居在聖伯努瓦路的作家兼詩人雷奧·拉吉埃經 常去聖日耳曼德普雷散步，對那裡贊嘆不已：“如果 你去那個區逛過一次，你就會想在那裡度過一 生。”1938年，他在《聖日耳曼德普雷，我的村莊》 中說：“我們可以在無數巴爾扎克式的旅館租一個學 生房間，到文具店買作業本和墨水，那裡的生意當然 很紅火，因為就靠近學校。我們可以在那裡寫寫東西 ，不僅寫巴黎的美麗故事，也可以寫寫法國歷*** 偉大的章節。”聖日耳曼德普雷編年史永遠是它*豐 富的內容之一。
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