| | | 印度記 | 該商品所屬分類:文學 -> 中國現當代隨筆 | 【市場價】 | 483-699元 | 【優惠價】 | 302-437元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787562474463 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:重慶大學
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ISBN:9787562474463
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作者:於堅
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頁數:280
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出版日期:2013-09-01
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印刷日期:2013-09-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:140千字
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印度依然保存著過去,一望可知,印度的過去還沒有退回到史書中,印度的過去活著。《印度記》是於堅的一本關於印度、尼泊爾、不丹之行的隨筆集。於堅以富於感性色彩的文字,細膩真實地描繪了旅行所到之地,字裡行間洋溢著於堅對印度的精神世界的獨到感知,如電影場景般歷歷在目,令人身臨其境。
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《印度記》是於堅的一本關於印度、尼泊爾、不
丹之行的隨筆集。於堅以富於感性色彩的文字,細膩
真實地描繪了旅行所到之地,字裡行間洋溢著於堅對
印度的精神世界的獨到感知,如電影場景般歷歷在目
,令人身臨其境,行文處處流溢出“反諸求己”的自
覺意識,其中包含對印度精神世界的獨到感知、對故
鄉昆明的某種舊日情懷等,《印度記》配以攝影圖片
互為表裡,另收錄行走尼泊爾、不丹的兩篇新作,為
讀者帶來親臨其境般的閱讀經歷。
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印度記 在尼泊爾的喜馬拉雅 在喜馬拉雅的不丹
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黎明,印度的風吹著。印度這個詞總是給我陰天
的感覺。天亮時拉開窗簾,外面正是陰天。窗外是一
個發黑的大陽臺,因為下面是旅館的大堂。夜裡下了
一場雨,陽臺上積了一攤水,倒影映出陽臺邊保齡球
狀的陶欄杆。一隻烏鴉繃著腿落下來,干練敏捷,背
上斜插著兩隻匕首似的翅膀。印度有很多烏鴉。有個
高個子的人騎著自行車在下面的庭院裡駛過。另外兩
個長衫飄飄的男子站在花臺旁說話。接著又來了一位
穿長裙的女子,風在後面跟著她,把她的莎麗貼著臀
部往前推著,仿佛就要飄起來。白色和藍色的旗幡在
旅館上空招展。遠處是平原,在那兒,大地依舊是主
導性的力量,草木蔥茏,包圍著人的屋宇。那些島嶼
般露出的屋宇都不高,一兩層樓。一份當天的報紙已
經從門縫裡插進來,躺在地毯上。瞥了一眼,頭版是
整幅的廣告,大約是推銷西裝,一個繫領帶的男子筆
挺地站在報紙中央。這場景很像一幕費裡尼電影的開
場。 這個陽臺我似曾相識,昆明如今已經沒有這樣的
陽臺了,少年時代我就在一排這樣的欄杆旁邊長大。 昆明受到法屬印度支那影響,許多建築中西合璧,我
十一歲以前住的那個四合院,有一個歐式的陽臺在照
壁上穿過中式四合院的天井,正對著我家,那兒是我
的天堂,我家的夏日餐廳,我曾經在晚霞的映照下,
在**的餘光中做作業、喫晚飯;也捕捉過麻雀,越
過陽臺去摘房頂上的花朵。這是第二次了,印度喚醒
我的記憶。昨天導遊送我的花環有緬桂花的氣味,我
**次聞到這花香是在昆明連接著越南和雲南的滇越
鐵路的終點站,1962年的某日。法國人設計的昆明車
站裡有一個巴黎出廠的大鐘,看起來像是一隻腿長在
自己胸部的大昆蟲,當我盯著鐘面上那根腿在羅馬字
母上爬的時候,風帶來了這氣味。外祖母說,那是緬
桂花香,外祖母總是告訴我氣味,上一次她說那是夜
來香的氣味。很奇妙,在如此遙遠的天空下,故鄉卻
不時閃現,仿佛我正在回到故鄉。小時昆明有條街叫
像眼街,我的小學語文老師家就住在那裡,老師說,
之所以叫像眼街,是因為牽著大像來的印度人一般都
在這裡歇腳。我從來沒有在昆明大街上見到大像,大
像隨著革命一起消失了。當然,消失的還有印度。 這個旅館在加爾各答的郊區,歐式的度假旅館,
大堂和客房後面是花園、遊泳池和露天餐廳。一大早
,就有人在遊泳池裡喧鬧。通往餐廳的過道上掛著些
西方表現主義風格的油畫,畫得很認真。“一種新的
觀察方式被引入,印度藝術家變得平庸,他們用盡技
法,以歐洲式的風格去描繪本土的‘風物’,或者有
時壓抑自己作為手藝人的本能的想法,壓抑他們對設
計和結構的感受,奮力去獲得本來對他們毫無意義的
康斯特布爾式(英國風景畫家)的眼光……”(V.S.
奈保爾,《印度:受傷的文明》)早餐主要是西式的
,面包、牛奶、咖啡、咸肉、水果。有一兩樣印度食
物,薄餅、豆羹,味道說不上可口,還可以喫。這家
賓館的客人看上去很富態,個個西裝革履,胖子多,
安靜斯文,喝著咖啡,看英文報紙。 ……
印度給我強烈的空間感,它是無數的空間、場合
、碎片的集合體,某種看不見的叫做印度的東西凝聚
著它。德裡也是場的集合,不像那些通常的首都,感
覺不出世界城市那種軸心式的格局。或者說有許多軸
心,政治的軸心、宗教的軸心,生活的軸心、貧民窟
的軸心……一位司機帶我穿越德裡,他開著一輛似乎
馬上就要散架的機動三輪車,傷兵般地纏著許多膠帶
、布條,後座有一排滿是破洞的座位。德裡就像一塊
塊巨大的雲,飄在恆河支流亞穆納河西岸的平原上。 這一塊高架橋林立,摩天大樓、推土機和載重車。那
一塊是舊城區,無邊無際的小街小巷,衣冠襤褸、擁
擠而嘈雜,仿佛正在發生騷亂。這一塊高貴堅固富態
但寂寞,另一塊野心勃勃剛剛崛起但似乎還在沉思;
有的雲蒼翠典雅而冷清、有的雲灰塵滾滾自得其樂…
…忽然,經過印度門一帶,紀念碑、巍峨的土紅色宮
殿。忽然,一個巨大的露天自由市場,堆積著舊衣服
、舊鞋子,舊書、舊家什,與這些二手貨一樣老舊的
人群在裡面翻來刨去。回憶再次回來,少年時代,昆
明紅旗電影院附近,民間自發的自由市場,源自古代
的集市,但現在交易毛澤東的紀念章以及郵票、手表
、書籍等等,是非法的黑市,警察會忽然包圍,這是
我少年時代的樂園。忽然,鏡頭轉回德裡,世界上空
無一人,一個接一個的花園,流浪漢在菩提樹下睡覺
。 *在尼泊爾的喜馬拉雅*
這是終結之地還是驛站?加德滿都機場永遠是一
個乘興而來、失落而去的機場,不是喜馬拉雅缺乏烏
托邦氣質,而是它太烏托邦了,除了那些永恆的土著
,外來者很難在此落地生根,得道成仙,大多數人*
後都要重返他們的現代化囚籠,黯然歸隊。他們**
的安慰僅僅是,把喜馬拉雅作為一個傳奇或者一首詩
帶往各自的家鄉。60年代的朝聖運動已經成為傳說,
但風氣已經形成,一代代人繼續懷著被“垮掉的一代
”的詩篇喚醒的夢想來到加德滿都。加德滿都不失良
機,拼命迎合這些遊客的波希米亞趣味,將世界各國
的小資、先鋒派、革命家、行為藝術、波普……——
另類文化包裝成文化商品,“波西米亞風格的主要特
征是流蘇、塗鴉,如果用一幅畫來比喻,就是畢加索
晦澀的抽像畫和斑駁陳舊的中世紀宗教油畫,以及迷
離錯亂的天然大理石花紋,雜蕪、凌亂而又驚心動魄
。暗灰、深藍、黑色、大紅、橘紅、玫瑰紅、玫瑰灰
便是這種風格的基色。”嗨,就是這些,加德滿都向
他們推銷他們自己的浪漫主義、思想,他們的創意、
他們的驚世駭俗、他們的頹廢*望、他們的深刻或者
淺薄。滿街都是波希米亞*熱衷的產品——手工編織
的圖案粗曠的大毛衣、登山鞋、印著切或者毛頭像的
T恤、佛像、原始部落的面具、咖啡、**、照相機
、膠卷、棉麻制品、列寧裝、波普畫冊、先鋒派詩集
、唐卡、祈禱輪、冥思符、符咒盒、護身符、經文、
碑石、木制嵌銀藏碗、藍調、靈歌、民謠、爵士樂、
凱魯亞克的小說、金斯堡的回憶錄……琳瑯滿目、應
有盡有。V.S.奈保爾揶揄道:西歐或者美國的嬉皮士
“處於自負和精神厭倦(一種智識上的厭食癥),他
們隻培養出道德敗壞。他們的安寧很容易變成驚惶。 當石油價格上漲,或者**經濟動搖,他們就收拾收
拾逃走了。他們搞的隻是淺薄的自戀,他們恰恰崩潰
於印度教的起點,對混沌深淵的認知,把悲苦當做人
之條件來接受。”“這是一次向荒野的潰退……潰退
到魔法與咒語,是一次退化到非洲的漫漫長夜的過程
,回到像剛果那樣仍掙扎於原始時代的地方……往昔
歲月依然被當做是‘我們祖先的好日子’被人傾慕,
這是文明的死亡,是印度教*後的傾塌”。也許吧,
奈保爾喜歡進步和確定性,但人們一次次企圖重返混
沌的深淵、“神聖的貧窮”,卻也是因為這個世界明
確無疑的進步,無休無止的升級換代,使生命越來越
無聊之故。也許有朝一日,印度次大陸的“無序”、
“被神聖化的肮髒”( V.S.奈保爾)、被**化的
鐵掃帚打掃干淨之餘,就像倫敦或者深圳一樣,被衛
生清潔整齊同質化,成為雅斯貝爾斯所謂的“兵營”
,老奈恐怕就不這麼說了。*簡單的事實是,喪失了
混沌的深淵,他也將喪失素材和寫作的**,畢竟他
那些傑出的小說細節恰恰來自於“漫漫長夜”中的“
混沌深淵”。 ……
黎明,被鐘聲喚醒。月亮還在天上,但已經和風
鈴一起掛在神廟的瓦檐下了。灰蒙蒙的廣場上,祭神
的木輪子大板車孤伶伶地歇著,他們拉了一整夜,已
經把它拖來了。那鐘就掛在樓下的巴伊拉布納神廟門
前,**個敲鐘的人已經走了。廟門口有一對被人摸
得雪亮的銅獅子,張著嘴,舌頭上刻著花紋,仿佛剛
剛吐掉了黑夜。鐘聲再次響起,後來的人朝廟前的神
龕裡灑些水或者上枝香,然後隨意敲一下或者幾下。 仿佛是通告神靈,我來過了。這是巴特崗居民每天做
的**件事。隨著天色漸亮,祭神的人越來越多。婦
女們把貢品放在一個銅盤裡捧著,幾朵鮮花、幾根香
繩、幾牙水果、米粒或者別的神喜歡的東西,她們要
貢很多處。男子似乎隨便些,甩著兩隻手走到神廟前
做一些動作,用頭踫踫神像的頭或其他部位。偶像不
僅在神廟裡,神廟以外,代表神靈的符號還有很多。 大大小小的神龕神符遍布全城。祭神**方便,家中
、院子裡、大街上到處都有神龕。既有印度教家喻戶
曉的神靈:主神梵天、毗濕奴、濕婆以及雷神因陀羅
、風神伐尤、雨神帕舍尼耶、像頭神伽尼薩、神猴哈
奴曼、神牛南迪、大鵬金翅鳥、伽魯德、酒神蘇摩、
水神阿帕斯、火神阿耆尼、太陽神蘇裡耶……也有薩
滿教的神靈,還有私人自己祭祀的神靈(某物,因為
它曾經顯靈)。巴特崗也有幾個博物館,但其實根本
不必去,整個城市都是活著的博物館。黎明纔是神跡
顯露的時候,旅遊者先前隻知道聲名遐邇的神廟,現
在纔發現,白天被灰塵和行人遮蔽著的許多地址,都
是神跡。旮旯角落裡都有,不一定是神像,或許是一
棵樹,一塊來歷不明、靠在路邊的被坐得亮堂堂的石
塊,牆壁上的某個凹處,鑲嵌在某處的一顆銅釘;馬
賽克做的神龕,不經意的話還以為是垃圾筒。在一個
精美的石龕裡,供著一塊狀如女陰的石疙瘩。另一個
神龕裡供著的是狀如猴子的石頭。*多的是猜不出有
何意味的物體,來歷早已忘記了,總之它不是普通凡
胎。誰是大神、誰是小神、誰是男神、誰是女神,隻
有本地人知道。人們從井裡打了水來,灑到各種具有
神性的物體上,曙光中,神跡濕漉漉的,閃著光芒。
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