了得網文學_尋常一樣窗前月(朱軍東散文集)

新西蘭印像 New Zealand，大陸人稱為新西蘭，海外的華人卻呼為紐西蘭。
你說，New譯為“新”，親切明了；他說，既然 New York可以念成 “紐約”而不念“新約”，為什麼要把“紐西蘭”念成“新西蘭”？音譯、意譯於各人的依據不同，亦難判是非對錯，而我這篇《新西蘭印像》主觀因素*強，對錯之際，諸君不究，轉而一哂，也就不枉我在電腦前好一番敲打了。
四月下旬的一個下午我從上海浦東機場出發，經過十二個小時的空中旅行，我從鮮花盛開的春天進入了色彩斑斕的秋天。
新西蘭在南半球，季節與**正好相反。秋季的新西蘭很美，碧藍的湖水，青青的牧場，金黃色的胡楊，真好似童話世界。
初到新西蘭，一個大大的問號忽然貼在我腦門上 ——新西蘭在中國的東南方，它是東方**，還是西方**？我們的導遊 Emma移民到新西蘭有好幾年了，她將之稱為西方**。我對地理是有一定了解的，當時在大巴車上當著二十多個同胞的面兒，險些要衝出來給她糾錯了。後來我從奧克蘭到基督城，再從基督城到塔斯曼海邊的格雷茅斯，*後經過福克斯冰河、瓦納卡湖、皇後鎮、瓦卡蒂普湖、特卡波湖…… 一路來到南太平洋之濱的小鎮凱庫拉，沿途見聞多了，轉而發覺，定義新西蘭為西方**也有一定道理的。它曾經是英國殖民地，現在還是英聯邦的成員，流通的貨幣 ——紐幣上鑄有英國女王的頭像，《天佑女王》依然是它兩首國歌中的一首。新西蘭建築風格也是西式的，類似油畫中的別墅 ——灰色或者褐色屋頂，白色或者乳白色的外牆，潔淨的玻璃窗，窗內有雅致的白紗，窗側有植物點綴。人戶門也是木料打造，並無中國境內所常見的鋼門鐵網，出戶大抵有一個綠草茵茵的花園，花園外有一圈低矮的木柵欄，柵欄門是敞開或虛掩的。據移民至此的臺灣人楊先生介紹，新西蘭民風淳樸，*少雞鳴狗盜之輩，高樓大廈少之又少，遍布全國的民居大都以這類別具風情的歐式建築為主，且售價也不高。楊先生對於新西蘭的自然環境、人文環境、經濟發展狀況都**滿意。他說，這裡是發達**，公民生活水平排名聯合國人類發展指數第3位，可不是一般**可以比擬的哦！我不禁驚悟：樓高，未必就是現代化；樓高，幸福指數未必就高！新西蘭自1840年成為英國殖民地以後，大量的英國人來此定居繁衍，目前80％的居民具有英國血統，生活習慣也保持西洋作風，所以，這個 “西方**”也算是真材實料的。新西蘭很多地名在英國本土也可以找到，那些遠赴重洋的人思念故鄉，便以故鄉的地名來命名異域的城市河流：裡士滿、雅芳河、普利茅斯……因此，新西蘭成為英國以外*像英國的地方。
新西蘭的土著居民毛利人隻占總人口的10％，他們的藝術天賦為世人稱道，然而，讓地球人都感興趣的卻是他們**的食人習俗。在新西蘭旅行的日子裡，我的小外甥總是很擔心地問他媽媽：舅舅會不會給毛利人捉住喫了呀？其實，毛利人經過英國文明的熏陶，已經在很久很久以前就改掉喫人的臭毛病了。新西蘭的法律規定：毛利人擁有這塊土地上的礦藏，除他們以外任何人無權開采，自從不喫人以後，這個充滿神秘色彩的部族便專心開采綠玉，以古老而獨特的工序將之打造成工藝品出售，活得亦相當滋潤。
在新西蘭人眼裡，我們這幫中國遊客是地地道道的“老外”，但是我們卻少有身在異鄉的感覺。目前，在新西蘭的中國移民有十二萬之多，接近其總人口的3％。走在大街上，中國餐館、蔬菜店、文印店招牌上的方塊字，很容易從彎彎曲曲的英文字母裡跳出來蹦人你的眼球。中國地大物博，出口活人的同時，也出口物品，你再到超市裡轉一圈吧，如果防損員、營業員不是白種人，你會以為身在**。看看吧！衣服、鞋帽、文具、箱包、餐具……大多數是中國制造，你在新西蘭還會覺得陌生嗎？其實，這樣的狀況在**各地的一百多個**，也大抵如此——中國貨大行其道。或許你會為中國經濟的強大感到自豪，但是我卻為中國本土的環境擔憂，中國變成世界工廠了，河流土壤在沉重地喘息，藍天白雲日漸黯淡，我們的經濟增長總不能以犧牲環境為代價啊f何時我們纔能收人與生態齊飛，經濟與環境和諧，那纔是真正的**生活。
轉回頭繼續說新西蘭吧。
新西蘭地廣人稀，面積26.8萬平方公裡，相當於兩個安徽省；而人口，卻隻比安徽省省會合肥市的一半略多，為430萬。作為南太平洋中的一個島國，藍天、白雲、冰川、雪山、湖泊、牧場比比皆是，*難得的是，生態環境**，人與鳥獸都能和諧相處。我還記得提卡坡湖邊的野鴨從空中飛來向遊人求食；我也記得在凱庫拉小鎮的海邊漫步，偶然遇見在岩石上曬太陽的海豹；我*記得在南阿爾卑斯雪山下的太平洋中，乘船看到的成群的鯨魚和海豚。新西蘭人注重自然和諧，對動物如此，對植物也不例外。他們的街道、公園，以及房前屋後的落葉也都是不掃的。秋日裡，下午的陽光斜斜地從樹枝穿過落到地上，地上那厚厚的一層樹葉在腳下響起，就是一首美妙的鋼琴曲。我們**的街道往往很干淨，秋天裡的樹葉很少有棲息地面的機會，一者，環衛工人很勤勞，樹葉落下即掃；二者，沒有樹葉飄落的時候，他們用長竹竿把樹葉從枝頭打下來，再掃。中國的很多城市，雖然整潔，卻缺乏情調。
新西蘭有“長白雲之鄉”的美譽，旅遊資源豐富，短短的十二天裡我們旅遊的景點多達二十個，高速公路不見收費的關卡，景點*沒有賣門票的，真是暢快之極。若換在**，碧藍的湖泊外該箍一圈高高的圍牆，巍峨的雪山前要建一座壯麗的大門，藍色的冰川人口便有一道堅固的欄杆了，然後有人伸出貪婪的大手要你掏錢買票。山川、河流是屬於全體地球人的，狹隘點說是屬於那個**人民的，這些人劃地收錢，且不斷提高價碼，較之“此路是我開，此樹是我栽，要從此處過，留下買路財”的古時強人也有過之而無不及了，好歹人家還開路栽樹了。
如果新西蘭政府將景點全部商業化，很多馴鹿牧羊、種植釀酒的人就可以不必辛苦工作了，穿上**往鐵窗鋼網後一坐賣門票即可，GDP呼呼上漲，貌似皆大歡喜，但是，人家就不掙這個錢，連景點維護費都由政府買單了。諸君，你們怎麼看？新西蘭人與我們有不同的價值觀。但他們卻像中國人一樣熱情好客，走在路上遇見了，會主動打招呼。有**我起大早在瓦納卡湖拍攝雪山，太陽就快出來了，我低頭爭分奪秒地取景構圖，路邊遛狗的老人、跑步的女郎、騎車的男士均以親切柔和的“morning”傳達問候，雖然工作被打斷了，心情卻格外愉快。當然，新西蘭也有害群之馬，當我肚子不舒服進人一家咖啡館欲借用衛生間的時候，吧臺後面胖胖的老板娘很不樂意地說： “NO！除非你在我這裡買一件東西。”我捂著肚子，在她店裡的一堆旅遊紀念品裡尋找，急得滿頭大汗，終於以100元買了一條印度產的圍巾，這纔得以順利挺進向往已久的衛生間。當然，這樣的老板娘畢竟是少數，所以在我的印像中這人便失去了代表新西蘭人的資格了。
P8-11

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