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  • 著色:時尚設計與大師的靈感
    該商品所屬分類:時尚/美妝 -> 時尚/美妝
    【市場價】
    635-920
    【優惠價】
    397-575
    【作者】 莉雅翠絲 艾斯曼,EP卡特勒 
    【所屬類別】 圖書  時尚/美妝  時尚 
    【出版社】鷺江出版社 
    【ISBN】9787545911732
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:12開
    紙張:銅版紙
    包裝:精裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787545911732
    作者:莉雅翠絲?艾斯曼,E.P.卡特勒

    出版社:鷺江出版社
    出版時間:2016年08月 

        
        
    "

    編輯推薦

    ◎著色穿香,始為女人


    ◎時尚的故事,也是色彩的故事


    ◎二十世紀以來,世界範圍內*權威的時尚色彩報告


    ◎全球奢飾品行業**人物的靈感源頭


    ◎沒有人比潘通更了解色彩,以及色彩的故事


    ◎縱橫年代、地域視野,探討色彩魅力的格調典範


    ◎一本於時間源頭理解時尚色彩本質的筆記   
    內容簡介
    全球獨一無二的時尚色彩全書:潘通色卡詳實、生動的解讀。追尋昔日色彩的潮起潮落,預期未來時尚的流行趨勢。
    著色穿香,始為女人。女人對時裝色彩的追逐,亦是對美和自我的覺醒。
    而,是誰創造了流行色彩?為什麼這一年流行黑白灰?第二年流行熒光黃?為什麼有一年流行蠟筆色小清新?有一年流行厚重的濃墨重彩?

    潘通色卡是享譽世界的色彩權威,是當今交流色彩信息的國際統一標準語言。
    從新世紀起,每年年初潘通都會選出本年度的代表色。這種色彩不僅是在時尚界,還會影響到其他的設計領域和人們的日常生活。
    這是一本關於潘通色彩,或者說是關於時尚色彩流行史的全書,書中網羅了一個世紀以來,關於時尚和色彩的權威資料,輔以數以千計的設計草圖與時裝照片,解讀對時尚為重要的色彩。
    在本書中,你可以看到:

    全球獨一無二的時尚色彩全書:潘通色卡詳實、生動的解讀。追尋昔日色彩的潮起潮落,預期未來時尚的流行趨勢。


     著色穿香,始為女人。女人對時裝色彩的追逐,亦是對美和自我的覺醒。


    而,是誰創造了流行色彩?為什麼這一年流行黑白灰?第二年流行熒光黃?為什麼有一年流行蠟筆色小清新?有一年流行厚重的濃墨重彩?


     


    潘通是的色彩權威,是當今交流色彩信息的國際統一標準語言。


    從新世紀起,每年年初潘通都會選出本年度的代表色。這種色彩不僅是在時尚界,還會影響到其他的設計領域和人們的日常生活。


    這是一本關於潘通色彩,或者說是關於時尚色彩流行史的全書,書中網羅了一個世紀以來,關於時尚和色彩的權威資料,輔以數以千計的設計草圖與時裝照片,解讀對時尚為重要的色彩。


    在本書中,你可以看到:


    一個世紀以來,《時尚芭莎》、《紐約時報》、《紐約客》等權威雜志對時尚色彩的記錄精髓;


    山本耀司、聖羅蘭、香奈兒、迪奧、路易威登、愛馬仕等全世界*設計師們的設計靈感,以及他們對色彩獨特且極致的應用;


    瑪麗蓮夢露、溫莎公爵夫人、伊麗莎白·泰勒、索菲婭·羅蘭、麥當娜等國際知名女性鮮明的穿搭理念,以及她們與時裝的故事;


    此外,書中還收錄了一些通常隻能在寂靜的圖書館和充滿羊皮紙和雪松味道的檔案館裡纔能找到的關於時尚的逸聞和花絮。


     


    時裝是充滿戲劇性、艱難、激情的生命,色彩是時裝的靈魂。


    這是一本世界色彩全書,亦是一本關於時尚的故事。歸根結底,這是一本關於美的故事。

    作者簡介

    莉雅翠絲·艾斯曼享有“國際色風采大師”的美譽,是潘通的色彩專家和色彩潮流預言家,潘通色彩研究所執行董事,艾斯曼色彩信息與培訓中心主任,也是許多行業在色彩使用上的咨詢顧問。艾斯曼是《色彩聖經:20世紀色彩潮流》(PANTONE: The 20th Century in Color)的作者之一,同時還撰寫了其他許多有關色彩的書。她參加過眾多色彩研討會,是各類相關電視節目的常客和線上專家,其著作和話語常被《瑞麗家居設計》《華爾街日報》《紐約時報》《洛杉磯時報》,以及多家國際刊物引用。


    E.P.卡特勒是一名國際時尚記者。她是SMUG Magazine和Apparel Insiders的撰稿人,其作品在《紐約雜志》、《瑪麗嘉兒》、Mykromag和Fashion Projects上均有刊登。卡特勒曾就讀於帕森思設計學院,並獲得時裝研究專業的文學碩士學位。此外她還參與過電影《戴安娜·蕙蘭:時尚太後》的檔案研究。
    目錄
    前言



    引言
    時尚的故事也是色彩的故事。色彩給服裝以及穿著服裝的人所帶來的影響,要比其他因素大得多,通常在視覺上和情感上都是如此。同一個女人穿著紅裙子或穿著藍裙子向你走來時,她給你的感覺是截然不同的。然而,很少有人把時尚與色彩這對雙生子的故事放在一起去講述。世人皆知色彩潮流在時尚中占有相當大的比重,但很少有人清楚色彩的重要性,這種重要性遠不僅僅是“本季流行色”而已。無數的研究與運用表明,色彩的演變趨勢也是反復的。色彩變幻莫測的本質預示了其存在的短暫。紫紅的流行曇花一現,海軍藍卻是永恆的經典。本書要帶你追尋和講述的,就是時尚界歷史中的色彩故事。
    盡管我們主要回顧的是20世紀與21世紀伊始的流行款式與色彩,但請銘記,那些久遠的歷史從未消散,它們至今仍久久回蕩。









     


     




    引言


    時尚的故事也是色彩的故事。色彩給服裝以及穿著服裝的人所帶來的影響,要比其他因素大得多,通常在視覺上和情感上都是如此。同一個女人穿著紅裙子或穿著藍裙子向你走來時,她給你的感覺是截然不同的。然而,很少有人把時尚與色彩這對雙生子的故事放在一起去講述。世人皆知色彩潮流在時尚中占有相當大的比重,但很少有人清楚色彩的重要性,這種重要性遠不僅僅是“本季流行色”而已。無數的研究與運用表明,色彩的演變趨勢也是反復的。色彩變幻莫測的本質預示了其存在的短暫。紫紅的流行曇花一現,海軍藍卻是永恆的經典。本書要帶你追尋和講述的,就是時尚界歷史中的色彩故事。


    盡管我們主要回顧的是20世紀與21世紀伊始的流行款式與色彩,但請銘記,那些久遠的歷史從未消散,它們至今仍久久回蕩。


    胭脂紅總是與“血、火、生育和生命力”聯繫在一起,同時散發出性感與危險的味道1。一種槐藍屬植物因其能用於生產藍色染料而受人尊敬。使用成千上萬隻軟體動物纔能制出一盎司的紫色染料,像征了財富和戲劇性的人生。我們的色彩觀念根深蒂固,即使是在技術創新取代原始手工染色方式的過程中也是如此。如今我們身處的時代是獨特的,它表現在自19世紀50年代中期合成染料出現以來,色彩也迎來了前所未有的民主化,真正的彩虹從夢想變為現實。


    深入研究時尚與色彩的關繫史,不難發現其本質和人類史交織在一起。人們穿什麼,往往受到當地和全球的政治文化事件的影響。20世紀以來的人類戰爭——次世界大戰、第二次世界大戰、越南戰爭、海灣戰爭、伊拉克戰爭和阿富汗戰爭,這些戰爭無不影響著時尚中的色彩。無論是爵士樂時代、好萊塢尋夢潮、時髦的50年代,還是年輕一代、嬉皮運動、奢華的80年代、垃圾搖滾的90年代,到如今新世紀的書頁掀開,色彩依然從視覺上反映著每一個時代的時尚風。


    顏色的含義會隨著時間而改變。例如白色在西方傳統中像征童貞,到20世紀中期變成了純潔,成為現代主義的色。而昔日隻與葬禮相伴的黑色,也成為時尚中的經典與性感的代表。後來被加布裡埃·可可·香奈兒、休伯特·紀梵希、阿瑟丁·阿拉亞和山本耀司等人紛紛奉為時尚所不可或缺的要素。20世紀具有非凡意義的色彩,歷經曲折迎來21世紀的黎明,其含義也早已異於往昔。


    隨著時尚的快速發展和逐步普及,它不再是人們無法負擔的物品了,在現代社會它的風行速度也越來越快。時尚是早的全球化產業之一(古代貿易航線證明了這一點),而全球化也在改變著時尚。隨著生產逐步向勞動法還不完備、沒有工資限度的發展中國家轉移,時尚的倫理準則和步伐也產生了根本性的變化。


    盡管時尚與色彩在20世紀經歷了快速轉變,但是我們仍需牢記科林·麥克道爾在《今日男裝》中所指出的大前提:時尚的變化發展非常緩慢。麥克道爾斷言:“可以說20世紀的時裝隻有兩個永久性變化——長裙向短裙的轉變和女褲的正式出現。”2應該注意,麥克道爾的觀點和查爾斯、雷·埃姆斯在《十的威力》中提到的觀點類似,他們都將時尚放在一個廣闊的歷史背景中進行分析,而時尚的發展,確實要比人們想像中的慢。


    在調查服裝使用哪些顏色以及使用的原因時,我們會從研究它的歷史背景入手,並探索在服裝背後選擇這些色彩的設計師們。許多設計師的名字相信各位都不陌生——拉爾夫·勞倫、唐娜·凱倫、卡爾文·克萊因,還有那些塵封在時間裡而被遺忘的名字——奧古斯塔·伯納德、西德尼·弗拉格、鳥丸軍雪……他們讓服裝不再停留在設計檔案裡。我們必須重新審視這些設計師,以及他們的成就所帶來的意義與價值。歷史總是不斷地自我編輯,強調著一些的同時也忽略了其他。基於這一點,本書可能不會涵蓋一些大牌設計師,而是會介紹一些不太知名的人物。色彩是我們的向導,讓色彩為我們帶路,這也意味著本書絕非詳盡。今後的作品中可能會出現(排名不分先後):如尼古拉·蓋斯奇埃爾、侯賽因·卡拉揚、薇洛妮克·布蘭奎諾、奧利維爾·泰斯金斯、阿諾德·斯嘉錫、艾爾丹姆·莫拉裡奧格魯、海德·艾克曼、達米爾·多瑪、卡洛姐妹時裝屋、塞德裡克·查理爾、菲利林、凱倫·沃克等等。


    不過別擔心,一些已經和色彩本身同樣重要的設計師是肯定會涉及的。研究時尚與色彩的著作必然無法避免這些:伊爾莎·斯奇培爾莉和她的鮮粉紅色、華倫天奴及其標志性的紅色、山本耀司和川久保玲對黑色的活用(他們對黑色的偏愛分別為他們本人贏得了“僧侶”和“修女”的外號)。


    許多神話都與時尚和色彩有關,不幸的是,我們那些時尚大咖並沒有就色彩達成秘密合謀。這些沒有秘密的陰謀集團包括潘通公司高管安娜·溫圖爾,挑選帽子色彩、斜倚著觀看溫順的民眾然後湧現出關於時尚靈感的貝爾納·阿爾諾。沒有一條設計師的電話專線能讓馬克·雅可布迅速撥通安娜·蘇、邁克·科爾斯、拉夫·西蒙和阿爾伯·艾爾巴茨的電話,決定本季的調性。


    事實上,時尚界的兩場災難均來自對消費者購物的誤導而非對風格潮流的引領。1950年,《時尚芭莎》主編卡梅爾·史諾被一位重要的廣告商施以壓力,對方要求其推廣日落黃色的包、手套、外套及一切紡織品,以促進他們的新型列車“日落特急列車”的宣傳。3史諾承認這種大量宣傳將制造潮流推到了“荒謬的高度”。4時尚消費者選擇忽視並拒絕這種無恥的推銷宣傳手段。這種失敗的嘗試不僅讓史諾失去了主編的地位,還令她失去了手下好的員工之一——弗朗西斯·麥克費登因此事而離開了《時尚芭莎》雜志。5五年後,亞當斯和傑希創作《想著粉紅》一歌作為電影《甜姐兒》中“惡人的聖歌”,這個事件自此徹底淪為時尚界的笑話,而今已淡出人們的視線6。


    另一場時尚界的大慘敗發生在20世紀70年代,業內從《女性時裝日報》7到零售商波道夫·古德曼8均堅稱半長裙(及膝長度)纔是時尚之巔,而當時超短裙的熱潮還遠未結束。短裙的風行及其用料之少,令那些想通過增長裙擺增加用料以恢復銷售量的面料生產商們付出了巨大代價。這種敢於挑戰和否定潮流的積極觀點反而動搖了其倡導者的可信度,終造成了數的損失。


    這些例子表明,時尚不能被束縛。確切地說,時尚是設計師與消費者的傳聲筒,以把關人(如時尚記者和編輯)為中介,而非獨裁。設計師通過宣傳他們的收藏品來表達對未來的願景,把關人挑選他們所喜,消費者則選擇接受或拒絕。事後看來,這種創造時尚運動的行為顯然是一種資本主義交換。


    如同其他著眼於全局的調查一樣,本書恐怕也有鞏固歷史神話的問題。畢竟,歷史學家是講故事的人,而重要歷史時期更易於講述,也便於理解。不過應注意,現實往往復雜得多:老婦人們在1920年1月1日不曾扔掉她們的緊身內衣,20世紀70年代也並非每個人都穿著喇叭褲。歷史就如時尚一樣,對新穎和非凡的事物情有獨鐘。你會經常在本書中發現歷史的足跡——一個又一個創新,一次又一次飛躍。當然,我們也會盡可能細致地參考現實。


    在討論時尚色彩史主題的過程中,難免會遇到各種挑戰。首先,對色彩本身的探討就絕非易事。不同於其他話題,史書中很少提及色彩,不要輕易使用本書索引來查找講述紅色的章節,盡管這種做法很常見。同時,涉及顏色的英語詞彙非常有限。潘通這樣的公司所存在的重要性就在於,不是每個人對顏色的感覺都完全相同。比如說到淺藍色或深綠色時,對於不同的人來說,它們未必指的是同一種顏色。此外,還有更多精準的色彩詞彙,如天藍色(一種迷離、偏灰的藍色)或櫻桃紅(一種紫紅色),它們往往並不存在於大多數人的詞彙中。


    色彩討論的另一個缺陷在於它很少闡述顯而易見的事物。1963年起,藝術家丹·弗萊文在他的裝置藝術中使用了熒光燈,以便讓觀眾同時從感官和心理上來感受長久以來時裝設計師們所使用的色彩。然而直到近,科學家們纔開始研究人們對特定顏色的心理和情緒反應。2009年的一項研究證實,紅色能引起人類“蜥蜴腦”的“逃跑”反應,同時產生一種危險的刺激反應。9該研究指出,藍色能讓人平靜,但該研究隻是強調了人類長期以來對世界的直觀理解。人類對色彩的共同體驗極其豐富,但相應的語彙卻顯得匱乏,起碼在語言中捕獲這樣的詞彙是復雜的。另外,根據你所處的位置,不同色彩聯繫著不同的文化,而且色彩的主題往往令人眼花繚亂。這些情況更加說明了共通的色彩詞彙繫統是有必要存在的,這套繫統應該是精確的、有編號的,比如潘通色卡。


    本書寫給追逐時尚、喜愛設計和渴望色彩的人們,也寫給歷史學家、社會學家、學生,以及那些永不停止學習的人,還寫給此刻堅持辛勤工作的長者與年輕人。書中收錄了一些通常隻能在寂靜的圖書館和充滿羊皮紙和雪松味道的檔案館裡纔能找到的逸聞和花絮,我們希望這能為讀者帶來歡樂。我們盡可能使用了原始材料,包括一些絕版書裡纔有的罕見信息。《紐約時報》和《紐約客》都是寶貴的資源,它們易於查閱並且刊載有早期的時尚新聞。當然我們也清楚如今信息傳播的本質仍在迅速變化著,因而我們也利用了博客資源。


    就像科學有它自己的語言一樣,時尚也是如此。時尚社區之外的人,多少有種外邦人的感覺。時尚遍布世界,其中心卻仍在那些盡人皆知的時尚之都:巴黎、米蘭、倫敦、紐約。


    在堅持做《時尚色彩報告》的十五年裡,潘通已經與許多重要的設計師建立了聯繫。大部分的對話都發生在紐約時裝周,並且由於純粹的地理原因(潘通是一家美國公司),美國設計師也許會更受青睞一些。但時尚若不能成為國際性的追求,它便一文不值。我們竭盡全力提供了一個全面的設計師聯盟。


    雖然這份研究完成的較為倉促,但我們依然強烈希望讀者能將本書作為一本時尚色彩地圖。請一定記住,每一個設計師的名字都代表一個充滿戲劇性、艱難、激情的生命,以及隻屬於他或她的歷史(更不用說他們在職業生涯裡可能制出的數以千計的設計草圖與服裝)。但通常情況下,某一設計師所設計的某一服裝隻是整體裡的一部分。書中偶爾還會出現一些模特的名字,不論是超級模特還是前途光明的新人。這是一次關於辨別色彩對行業,甚至是對人格貢獻的嘗試;這是關於時尚的故事裡那些重要合作者們的故事。在今後的作品中,他們做出的貢獻值得我們去進行更為徹底的探索。


    通過追尋昔日色彩的潮起潮落,預期未來成為可能。相關性能被不斷總結,因為歷史在重演。就如神話中食自己尾巴的銜尾蛇一樣。當您購買並閱讀了本書之後,我們由衷地希望:時尚和時尚的設計師們,還有對時尚為重要的色彩,能夠為您呈現嶄新的意義,讓您在一天中選擇穿著服裝時,雙眼能比周圍的人們多停留片刻,而歷史也在每時每刻中改變著。

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    Cyber Yellow 淡黃色

    這種黃色新鮮明快,給人活躍、樂觀之感,完美地補充了前模特、《時尚》雜志的創意總監格蕾絲·柯丁頓口中的“斷層、爆裂和60年代的青年大騷動”。10淡黃色不僅是1963年哈維·鮑爾黃色笑臉圖標的修飾色,也是大量服裝選用的顏色。1969年,英國的怪人設計師桑德拉·羅德斯絲印的“花型扣”印到充滿活力的黃色布料上,裝飾了她設計的件外套。羅德斯通過大衛·貝利結識了兩位極棒的、瘋狂的烏克蘭裔美國模特,11並聽從他們的建議前往紐約。《時尚》的出版商戴安娜·弗裡蘭對羅德斯的古怪作品狂熱崇拜,並將其推薦給亨利·班德爾。班德爾買下了整個繫列作為藏品收放在他的高端百貨商店裡,一時間第五大道上的社會名媛都開始追求時髦。
    充滿活力的黃色給人自由快樂之感,與生俱來的叛逆,令其成為貝納通的色。貝納通公司由盧西亞諾·貝納通和朱莉安娜·貝納通姐妹共同創立,公司不僅致力於宣傳推銷色彩,還專注於消除社會對色彩的認知障礙。奧裡維埃洛·托斯卡尼的廣告中,主角不再是貝納通的基本針織品,一些顯著的全球性不幸問題取而代之成為關注的焦點。
    安娜·蘇重釋她的場時裝秀是20世紀60年代卡爾納比街“朋克與垃圾搖滾”交鋒的轉折。1991年秋季,她對淡黃色的徹底追求帶來了視覺上的挑戰,對於渴望搖滾風格的X一代來說再好不過了。
    盡管20世紀中期,匡威運動鞋幾乎沒有改變,但穿運動鞋的人群卻一直在轉變著。起初是籃球運動員,如1918年的查克查爾斯·泰勒,隨後是雷蒙斯和科特·科本這樣的音樂家。從隻念到高中的亨特·S.湯普森到維克潮人這樣的另類,依舊選擇追求便宜、耐穿的鞋子,耶耶耶合唱團的歌手凱倫·歐也認為這樣的鞋子纔是好鞋子。12明快而鮮亮的蒲公英匡威在選擇色彩時,比起夜色繫似乎更傾向於明亮色繫。

    Heavenly Pink 玉淺粉
    我相信粉色的力量,我相信親吻,相信經常親吻的力量。我相信明天又是新的一天,我相信奇跡。——奧黛麗·赫本42

    Cyber Yellow  淡黃色


     


    這種黃色新鮮明快,給人活躍、樂觀之感,完美地補充了前模特、《時尚》雜志的創意總監格蕾絲·柯丁頓口中的“斷層、爆裂和60年代的青年大騷動”。10淡黃色不僅是1963年哈維·鮑爾黃色笑臉圖標的修飾色,也是大量服裝選用的顏色。1969年,英國的怪人設計師桑德拉·羅德斯絲印的“花型扣”印到充滿活力的黃色布料上,裝飾了她設計的件外套。羅德斯通過大衛·貝利結識了兩位極棒的、瘋狂的烏克蘭裔美國模特,11並聽從他們的建議前往紐約。《時尚》的出版商戴安娜·弗裡蘭對羅德斯的古怪作品狂熱崇拜,並將其推薦給亨利·班德爾。班德爾買下了整個繫列作為藏品收放在他的高端百貨商店裡,一時間第五大道上的社會名媛都開始追求時髦。


    充滿活力的黃色給人自由快樂之感,與生俱來的叛逆,令其成為貝納通的色。貝納通公司由盧西亞諾·貝納通和朱莉安娜·貝納通姐妹共同創立,公司不僅致力於宣傳推銷色彩,還專注於消除社會對色彩的認知障礙。奧裡維埃洛·托斯卡尼的廣告中,主角不再是貝納通的基本針織品,一些顯著的全球性不幸問題取而代之成為關注的焦點。


    安娜·蘇重釋她的場時裝秀是20世紀60年代卡爾納比街“朋克與垃圾搖滾”交鋒的轉折。1991年秋季,她對淡黃色的徹底追求帶來了視覺上的挑戰,對於渴望搖滾風格的X一代來說再好不過了。


    盡管20世紀中期,匡威運動鞋幾乎沒有改變,但穿運動鞋的人群卻一直在轉變著。起初是籃球運動員,如1918年的查克查爾斯·泰勒,隨後是雷蒙斯和科特·科本這樣的音樂家。從隻念到高中的亨特·S.湯普森到維克潮人這樣的另類,依舊選擇追求便宜、耐穿的鞋子,耶耶耶合唱團的歌手凱倫·歐也認為這樣的鞋子纔是好鞋子。12明快而鮮亮的蒲公英匡威在選擇色彩時,比起夜色繫似乎更傾向於明亮色繫。


     


    Heavenly Pink  玉淺粉


    我相信粉色的力量,我相信親吻,相信經常親吻的力量。我相信明天又是新的一天,我相信奇跡。——奧黛麗·赫本42


     


    20世紀,粉色成為女性的代表色。從小女孩、洋娃娃、芭蕾舞鞋到伴娘禮服,粉色伴隨著女性且無處不在。許多年來,玉淺粉經歷了一次次蛻變。1929年,瑪德琳·薇歐奈(Madeleine Vionnet)設計出一件飄逸的糖果色雪紡衣,如果不是因為領口很低,這件衣服幾乎會甜得膩人了。


    第二次世界大戰之後,一場性別角色正常化的激烈競爭爆發了。女強人越來越多,總之你必須“想著粉紅!”,R&K Originals在1956年的服裝完美地結合了時尚、女性氣質和相對的平價。這家位於曼哈頓的公司的口號就是:獻給懂得穿衣的女孩。這反映了女權主義運動前的時代,不論年齡,女性都被稱為女孩。


    迷幻的60年代與甜蜜的玉淺粉色並不合拍,自然寫實的70年代也是如此。不過到了80年代,粉嫩紅卷土重來。80年代女性的“權力套裝”常常帶有令人眼花繚亂的亮片,這就像職業女性的盔甲一樣。甚至職場外的女性也開始傾向這種穿衣風格。設計師諾蘭·米勒(Nolan
    Miller)的皇家服飾傳達了美國女性的獨特力量:“當她走下大廳,你可能並不知道她是誰,但你知道她很富有,並且你好為她讓道。”43


    和米勒一樣,亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)也為強勢的女性們設計服裝,但隨著他的自殺,他的品牌前途未卜。由於謙虛和勤奮,莎拉·伯頓(Sarah
    Burton)從1997年起便一直待在麥昆身邊,至今仍在向世界傳達著麥昆的時尚。伯頓的粉紅絨毛禮服展現出麥昆的自然與超現實主義時尚風格,並且讓更多的人聽到伯頓自己作為女性的吶喊。伯頓的“溫和未來主義”將模特弗麗達·古斯塔夫松(Frida
    Gustavsson)打造為科幻小說女主人公,穿著一件巨大的、上下八層雪紡卷的淡粉色裙裝。44


    伴娘禮服通常是悲劇性的,因為它被穿過後便不再被使用。看到水準還相對較低但已較為開放的市場,出生於賓夕法尼亞的Jenny Yoo感到要為那些伴隨新人走向婚禮聖壇的伴娘們設計悅人的服裝。這件帕森斯制作的“漢娜”(Hannah)粉紅山茱萸禮服的亮點在衣服的荷葉邊上,它塑造並柔化了整件衣服的輪廓。


    Royal Purple  王室紫


    我老了以後會選擇穿紫色。——詹妮·約瑟夫(Jenny Joseph)


     


    縱觀歷史,王室紫的染料一直是世界上貴的,因為生產一盎司的紫色染料需要33.6萬隻像蝸牛這樣的軟體動物。82由於成本昂貴,紫色染料成了隻有皇家和富人纔能消費得起的商品。在現代,合成紫色染料變得越來越容易,盡管它仍因過去的戲劇性和復雜性給人以高級之感。


    1929年,L¡¯ Officiel de la
    Mode雜志宣布“奧古斯塔·伯納德走在巴黎時尚界前列。”83《時尚》雜志則邀請雷內·布韋-威廉姆斯(Rene Bouet-Willaumez)來為1933年9月刊的奧古斯塔·伯納德的皇家淡紫色晚禮服作插畫。伯納德在1922年至1934年間為活躍,她的新古典主義的設計為人稱贊,她的作品被稱為“高貴簡約風”。84


    在一切皆有可能的70年代,候司頓(Halston)因其“展廳裡舉辦的狂瘋、狂野、狂熱的派對”而出名,那裡形形色色的紐約人就像男扮女裝的貝比·帕利(Babe
    Paley)和波多黎各人一樣。85候司頓對待工作就像對待他的派對一樣認真,他徹夜工作,縫制服裝直到手出血。86到1975年,《時尚先生》發出疑問:“候司頓是要接管世界了嗎?”87候司頓的隻想制作簡約但絕不無聊的服裝,就像他1975年的那件絲綢晚禮服。這種大膽的紫色,像征著迪斯科年代的美國經典,使得喜歡安潔莉卡·休斯頓(Angelica
    Huston)和坎娣絲·伯根(Candice
    Bergen)的人很容易成為候司頓的顧客。88


    吉爾·斯圖爾特(Jill Stuart)的時髦父母,即“Mister Pants”的所有者,曾為露西爾·鮑爾(Lucille Ball)和娜塔莉·伍德(Natalie Wood)設計服裝。受父母影響,斯圖爾特15歲時便早早成熟,開始向布魯明戴爾售賣配件。1993年從羅德島設計學院畢業後,她繼續推出自己的作品,而這些作品如今都穿在一些名人身上,像珍妮弗·安妮斯頓(Jennifer
    Aniston)和克裡斯汀·鄧斯特(Kirsten
    Dunst)。比起西雅圖的煙雨天,斯圖爾特1996年推出的草地紫色裙裝更加適合好萊塢的霓虹。


    1997年範思哲謀殺案的犯人毫不費力地將房子付之一炬。為了繼承範思哲的遺產,多娜泰拉·範思哲(Donatella
    Versace)不斷地向上爬(穿著16釐米的高跟鞋,毫不誇張)。由於哥哥的整個職業生涯她都一直參與,多娜泰拉對範思哲的精神理解很深,但初她卻回避品牌的經典形像,將其原封不動地放著,把這個品牌的經典留給已故的兄長。不過到了2006—2007年秋鼕展,她終於開始重新審視這一切。她的男裝繫列承接20世紀90年代的邁阿密男子風,將真絲襯衫和鑲有紫色心形勛章的長褲進行了完美搭配。


    Midnight Navy暗海軍藍


    在所有色彩中,海軍藍是能與黑色相抗衡的,它有著黑色的一切品質。——克裡斯汀·迪奧(Christian Dior)106


     


    海軍藍一直屬於藍色調,盡管它和海軍們一樣經歷了翻天覆地的變化。海軍藍色的衣服首次出現在20世紀20年代,是一個女性也能駕馭和喜愛的男款服裝的時代。1937年的好萊塢電影《摘星夢難圓》(Stage
    Door),穆裡爾·金(Muriel
    King)給凱瑟琳·赫本(Katharine
    Hepburn)設計了一件海軍藍色的“慵懶睡衣”,美國女性已從這部電影的海報或入場券上記住了這種顏色,她們爭先恐後地仿制這件衣服。第二次世界大戰期間,海軍藍回歸了它原本的角色,軍人們身著海軍藍色的制服起航出征。也可以理解,戰後民眾對海軍藍的熱度開始減退。20世紀50年代的美國公眾更感興趣的是藍色絨面鞋和藍色牛仔褲。但到了20世紀80年代,《權威預科生手冊》(The
    Official Preppy Handbook)再次將海軍裝束帶入上流社會,開始進入喜好遊艇和航海等體育休閑活動的絕大多數人的視野之中。從20世紀90年代到21世紀初,海軍藍多次被人們稱為“新的黑色”,人們穿著海軍藍衣物的次數已和黑色一樣多。


    穆裡爾·金在巴黎學習的是如何成為一名插畫家,但後來她卻成為紐約的一名設計師。盡管她不會裁剪、裝飾和縫制衣物,但是她卻擁有著眾多來自好萊塢的顧客。金因給凱瑟琳·赫本設計臺上臺下皆可穿的、謹慎而又大膽的服裝而成名,充分滿足了這個女明星對於非傳統褲裝的迷戀。107


    1967年,時尚主教伊夫·聖羅蘭裁剪出一件帶有圓點細條紋和紐扣的海軍風薄西裝。雖然這件西裝可能會讓人回想起過去,但它卻不再像過去那樣獨適合於男性。比艾迪·斯理曼(Hedi
    Slimane)在2002年為迪奧男裝推出的極薄男裝更具革命性,聖羅蘭的這件西裝以一種奇特的方式詮釋了六十年代的青春……的美與孽。10820世紀50年代,聖羅蘭捕捉到了在大方的男性氣概與嬌柔的女性氣質之間,還存在著一個橋梁。推出中性服飾的想法正是形成於此。沉迷於“處在可怕過渡期的世界”,聖羅蘭也促進了時代的前進,在相當程度上是因為使用了中性色彩海軍藍。109


    21世紀初,海軍藍已成為永恆經典之一,從Coach的包到J.Crew的夾克。事實上,經典的海軍外套一次又一次地改寫著《宋飛正傳》(Seinfeld)的引用目錄。J.彼得曼(J. Peterman)推出了一款孟德爾夫人(Lady Mendl)海魂衫,用詼諧的副本讓觀眾們了解了美國的位女性設計師。而Moloh,卡洛琳·斯邁利(Caroline Smiley)那蠻橫的英國品牌則推出了深海軍藍色的外套,適合帶有軍事表演感的運動。110


    Hunter Green  獵人綠


    獵人綠歷史悠久,在許多國家都很容易找到這種森林染料。20世紀20年代,萬年青就深受la garconne(一個男孩子氣的女孩)的喜愛。 21世紀初的今天也有neo-gargonne紛紛效仿。20世紀30年代,馬瑞阿諾·佛坦尼(Mariano Fortuny)就強調了包含森林啟發色調的古典希臘禮服的浪漫主義;20世紀40年代的女性,把穿這種顏色的衣服當作和軍隊團結統一的像征,盡管戰爭勝利後它很快就被拋棄了;20世紀60年代,嬰兒潮時代的青少年也對這種新興的中性色彩非常中意;21世紀,Opening Ceremony的死硬派也有所改變,雖然仍沉浸在過去的想法中,但他們也渴望著真正新潮的東西。


    1932年,馬瑞阿諾·佛坦尼(Mariano Fortuny)推出了一款完美的獵人綠色絲質茶會女禮服,這是他件使用自創打褶技術的作品。佛坦尼推出的前衛室內長袍進一步推動了時尚的家居化,畢竟女人總喜歡能隨時隨地炫耀自己的衣服。


    在克裡斯汀·迪奧(Christian Dior)經歷了跌宕起伏並且遇到神童聖羅蘭(Yves
    Saint Lanrent)想撞頭後,1960年,馬克·伯翰(Marc Bohan)接任了這一品牌的首席設計師。他推出了一款鑲有水鑽的墨綠色天鵝絨禮服,這件禮服讓他在迪奧1963年秋季時裝展上一舉成名。


    第二次世界大戰期間,由於女性無法參戰,穿著深綠色女式套裝便成了與軍隊團結統一的一種方式。1944年,利茲公司推出了英式獵人綠女性套裝,在廣告中使用了時尚社論中常見的攝影技巧,但也有一些不協調的地方,比如裡面出現了一臺紡車。第二次世界大戰期間的女性,雖無須自己紡織布料,但她們自己卻用縫紉機來制作和修補衣服,也常常制作和修補耐磨損的面料。


    在過去十年裡,Opening Ceremony的創始人兼設計師卡羅爾·林(Carol Lim)和胡姆貝托·萊昂(Humberto Leon)一直都是重大潮流的權威人士。他們的店面擁有全世界時髦的商標,就連Opening
    Ceremony自己的商標也彙聚了紐約市中心的街頭潮流。他們在2010年推出的常青絨面革高跟靴,比其他靴子都要更高、更重,但極簡主義(隻有三個金屬扣和兩片裁片皮革)使靴子分外明快,這使他們的產品成為科洛·塞維尼(Chloe
    Sevigny)這樣年輕的時尚潮人的。


    繆西婭·普拉達(Miuccia Prada)創立的Miu Miu品牌在走了多年裙裝主打路線後,於2010年秋鼕時裝展推出了以松針綠寬松長褲和短上衣的搭配,頗具時尚氣息和金屬之感,非常適合凱特·蘭菲婭(Kate
    Lanphear)這樣的現代“男友風”。


    Cloud Cream  乳酪色


    古希臘的天然白色長袍總是讓人們將奶油色與古物聯繫在一起。回溯至20世紀初,好萊塢的客戶們熟練地使用面霜來軟化自己的銀幕形像,使之顯得不那麼蒼白。從20世紀中葉到今天,奶油色一直被人們認為是比炫酷、簡樸的白色更為友好的顏色。


    非凡的服裝設計師伊迪絲·海德(Edith Head)(職業生涯長達58年,包括546次演職人員,35個奧斯卡提名和8次獲獎)明白,純白色的服裝在黑白電影中會顯得粗糙,於是便在《羅馬假日》的後一幕中為奧黛麗·赫本(Audrey
    Hepburn)設計了一條仿古白的裙子。在經過一些細微的調整後,赫本穿著這條裙子走上了領獎臺,這也是海德走上的領獎臺。2011年,這條連衣裙在拍賣會上終以1312的價格成交。


    盡管從事設計工作和裝扮戴安娜王妃已超過半個世紀,但是日本設計師鳥丸軍雪(Yuki)卻一直沒有推出自己的專屬色。也許是因為他將英國而非法國作為他的大本營,Yuki接觸過的行業包括日本動漫、紡織工程,以及建築。但他終選擇了追求時尚。跟隨諾曼·哈特奈爾(Norman Hartnell)學習過裁剪,然後離開了皮爾·卡丹(Pierre
    Cardin)。1973年他在倫敦創辦了自己的公司;1977年,他的作品次登上了《英國時尚》的封面。一年後,Yuki設計了一件配有打褶蟬翼紗的鼕白色人絲細毛絨鬥篷,他選擇含蓄和酷的色彩是想要傳達“不接受就放棄”的態度。161


    2006年春夏時裝展,奧斯卡·德·拉·倫塔開始推出簡潔的乳酪色作品,模特傑奎塔·維勒(Jaquetta
    Wheeler)身著一件裁剪制的窄身背心和慵懶的超大號褲子,搭配牛奶色飾品登場。這位來自多米尼加的設計師,在1963年憑借為伊麗莎白·雅頓(Elizabeth Arden) 做的設計而打入了紐約時尚界。起初,他在巴黎世家當學徒,做過朗雯(Lanvin)的卡斯特羅(Antonio del Castillo)的助手。1963年,他對《紐約時報》說:“我隻是想做漂亮的衣服。”162近五十年的時間裡,他一直都待在自己的工房裡做著衣服。


    2003年的秋季時裝展上,大衛·羅德裡格斯(David Rodriguez)精心制作了一件搭配紙草紗皮領的花邊長外套。這件衣服帶有舊好萊塢時代的風格,不過新好萊塢的女主角,像克裡斯汀·鄧斯特(Kirsten
    Dunst)和傑西卡·阿爾芭(Jessica
    Alba)也都是羅德裡格斯的粉絲。


    Silver  銀色


    銀色酷酷的現代感令我沉醉。——羅伯特·李·莫裡斯(Robert Lee Morris)176


     


    閃亮的水銀色傳達著先進的技術和未來主義思潮,是美國恩卡公司(Enka)、帕高(Paco Rabanne)以及艾裡斯·範·荷本(Iris Van Herpen)都有的氛圍。和銅綠色一樣,艾薩克·麥茲拉西(Isaac
    Mizrahi)巧妙的證明了銀色也可以表現時間的推移。


    第二次世界大戰期間,絲綢成為制作降落傘必需的原料,時尚界也進而轉入人造絲等化學合成品的時代,這些都由美國恩卡公司提供。為了在戰爭中盡一份力,從《時尚芭莎》到布盧明代爾百貨公司的時尚領袖都在炒作紡織品,其銷售賣點不僅僅是人造絲的材質,還有通過技術提升的耐穿度。1944年,美國恩卡公司面對追求時尚、擁有戰爭意識的消費者,推出了一件配有手套的閃銀色束腰帶晚禮服。


    出生於西班牙的法國流亡者Francisco de Rabanne de Cuervo(後被稱為帕高·拉巴納)大膽嘗試直接使用金屬制品裁衣。他使用鋁和塑料這樣的非常規材料,給設計注入一股實驗性的氣息。時尚記者瑪奇·加蘭(Madge
    Garland)因此稱贊他為“六十年代末巴黎創造性的設計師之一”。177


    20世紀90年代,艾薩克·麥茲拉西(Isaac Mizrahi)在正式入行之前,就已經成了紐約的話題人物。《紐約時報》稱麥茲拉西的首場展會是“前途光明之一”。178麥茲拉西1997—1998年的秋鼕時裝展,引起了強烈的反響。他的“胭脂繫”(Rouge
    Chic)服裝雖仍在表現紐約這個“不夜城”的種種,但已然走在了時尚的前列。在T臺燈光的照耀下,他的銀絲鏤空毛衣閃閃發光,配上磨砂銀色長褲氣度非凡。時尚記者艾米·M.斯賓德勒(Amy M. Spindler)回憶這件衣服時就說“別有情致”。179麥茲拉西這樣解釋自己的作品:“我設計衣服並不是想要獲得什麼影響力,隻是因為衣服太美了,我忍不住想要一件件地設計出來。”180


    在亞歷山大·麥昆和維克多&羅夫(Viktor & Rolf)積累過經驗後,艾裡斯·範·荷本開始設計屬於自己的時裝,“以不同的心境,甚至是不同的身份去進行設計”。181雖然采用了新技術,範·荷本在2012年春季時裝展上推出的繫列女裝,也體現了數字世界中人們的情感空虛。模特艾爾莎·希爾文(Elsa
    Sylvan)身著一件隻有一條銀色長袖的3-D印花層疊連衣裙,似乎能遮住衣服原本的模樣。182這條裙子的印花十分復雜,看起來像某種雨林真菌,迷人至極。時尚達人達芙妮·吉尼斯(Daphne
    Guinness)和音樂家比約克(Bjork)都因極富個性的造型而出名,他們也非常欣賞範·荷本的作品,雷姆·庫哈斯也不例外(庫哈斯是一名傑出的建築師,也是United
    Nude女鞋的創意總監)。


    Jet Black  煙黑色


    光明存在前就有黑暗。親愛的,黑色就是一切。——弗朗西斯科·斯哥烏魯(Francesco
    Scavullo)199


     


    1983年到1984年之間,約翰·辛格尓·薩金特(John Singer Sargent)畫了一張畫。畫中的人物是穿著帶肩帶的束胸深V領黑色長裙的X夫人,但世人似乎並未將這種原本悲哀的顏色與性感聯繫在一起。比起贊美,這幅畫得到的是更多的嘲笑。200三十年後,加布裡埃爾·可可·香奈兒推出她的條黑色連衣裙,徹底改變了黑色與哀悼聯繫在一起的傳統印像。1926年,《時尚》認定“這是條全世界都願意穿上的連衣裙”201,並且堅持認為“福特”時尚是“被低估的、登峰造極的時尚”。202香奈兒的小黑裙能夠成為全球人衣櫃中的衣物之一,在某種程度上也是因為它的瘦身屬性和隱藏城市生活污垢的功能。


    1961年,奧黛麗·赫本(Audrey Hepburn)在電影《蒂凡尼早餐》中扮演霍莉·戈萊特麗,影片中的霍莉渴望不一樣的生活,她靠自己的力量去爭取,直到取得成功。戚伯特·紀梵希(Hubert de Givenchy)設計的裙子表現了戈萊特麗的迷人欲望,並從視覺上傳達出精英地位——遮蓋了赫本不滿意的自己的突出鎖骨。諷刺的是,戈萊特麗渴望奢華的生活,而她的衣服也確實終極奢侈,這條裙子在2006年佳士得拍賣會上以9231出售,這也是該部電影中貴的一件衣服。不論這條裙子“純粹”與否,紀梵希給出了自己的猜測:據傳好萊塢的服裝師伊迪絲·海德(Edith Head)把這條裙子改長了,因為在大銀幕上,它的巴黎短裙風格顯得尺度太大。


    從香奈兒的別致到紀梵希的性感,黑色在整個20世紀不斷地演變著,直到緊身衣大師阿瑟丁·阿拉亞的出現。他在1984年設計的裙子,用杯形的輪廓將女性的身體勾勒成形。阿拉亞對黑色迷戀到了1985年的時裝展要求全體1186名出席者全部穿黑色出席的地步。他的大多數崇拜者都這麼做了,包括安迪·沃霍爾(Andy Warhol)、斯蒂芬·斯普勞斯(Stephen Sprouse)和模特周天娜(Tina Chow)。


    唐娜·凱倫(Donna
    Karan)不僅將紐約納入了時尚界版圖,還將黑色帶進紐約人的衣櫃。唐娜·凱倫的作品和阿拉亞的不同,她的作品沒有公然的表現性,而是讓它們成為全世界職業女性的理想服裝。凱倫於1985年以“七件套”(seven easy pieces)的理念創立了自己的品牌,她認為著裝應該是簡潔的。她的服裝中必不可少的是緊身衣褲,它們通常給裙子或褲子作打底。作為都市禪意(urban zen)的踐行者,凱倫還指出做瑜伽時也可以穿她的衣服——這是她喜歡的在這個喧囂城市尋覓平靜的方式之一。

















     
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