了得網時尚/美妝_服飾的世界地圖

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《服飾的世界地圖》是世界公民的“生活須知”！

內容簡介

衣、食、住是人類生活基本的行為，所以人類的歷史也可以看成是衣、食、住的發展史。其中“衣”的部分屬於創造行為，“食”是追求如何調理美，“住”則是以營造適宜居住的空間為發展重點。“衣”與“食、住”的*差異，在於服飾本身具有“欣賞”與“被欣賞”的文化雙向性，主體與客體有肴互為表裡的密切關繫。每個人都有自己的穿衣哲學，雖然這也可視為個人風格的展現，卻無法簡單地從人類本能的欲望或修飾外表等淺薄的理由來說明。因為“食”與“住”以人稱即可完成，而“衣”卻需要與他人通力合作纔能完成。
即使在流行服飾走向大眾化的近代，仍有著強調男性雄風的“陰囊袋”，宛如變色龍般強調硬挺、縐褶及誇張領飾的年代，當然更不會忽略了有如刑具般將身體束縛的“束褲”年代。凡此種種，盡錄書中……本書獨闢蹊徑，以地理觀點來看服飾的特征，了解人們如何將服飾融入生活的文化背景，為讀者提出更寬廣、更嶄新的視野。

序言從地圖中探索人類的流行服飾——起源自何處？如何變化？
導言探索恢宏壯觀的服飾文化之旅——服裝樣式的演變過程
章外套的歷史——從奇妙樣式的上衣進化到今日的西裝外套
第二章領帶的歷史——裝飾胸前的領帶之多變的發展過程
第三章長褲的歷史——法國大革命對褲裝演變帶來的影響
第四章裙裝的歷史——追求女性美感的“蓬松裙”背後所上演的悲喜劇
第五章制服的歷史——席卷海員、兒童、學生等各階層的水手服魅力
第六章民族服裝的歷史——地理、宗教、政治……決定民族服裝外觀的因素為何？
第七章內衣的歷史——自內衣出現、普及到流行的漫長發展之路
第八章束腹、胸罩的歷史——胸罩源自於宛如拷問刑具的束腹
第九章內褲的歷史——自由活潑新時代的女性內褲“pantie”
第十章丁字襠布、內裙的歷史——非男性專用的丁字襠布、武家女性的正式服裝——內裙
第十一章睡衣的歷史——睡衣源自於伊斯蘭教世界
第十二章配件的歷史——手帕、帽子、假發……從實用到流行的發展過程序言從地圖中探索人類的流行服飾——起源自何處？如何變化？
導言探索恢宏壯觀的服飾文化之旅——服裝樣式的演變過程
章外套的歷史——從奇妙樣式的上衣進化到今日的西裝外套
第二章領帶的歷史——裝飾胸前的領帶之多變的發展過程
第三章長褲的歷史——法國大革命對褲裝演變帶來的影響
第四章裙裝的歷史——追求女性美感的“蓬松裙”背後所上演的悲喜劇
第五章制服的歷史——席卷海員、兒童、學生等各階層的水手服魅力
第六章民族服裝的歷史——地理、宗教、政治……決定民族服裝外觀的因素為何？
第七章內衣的歷史——自內衣出現、普及到流行的漫長發展之路
第八章束腹、胸罩的歷史——胸罩源自於宛如拷問刑具的束腹
第九章內褲的歷史——自由活潑新時代的女性內褲“pantie”
第十章丁字襠布、內裙的歷史——非男性專用的丁字襠布、武家女性的正式服裝——內裙
第十一章睡衣的歷史——睡衣源自於伊斯蘭教世界
第十二章配件的歷史——手帕、帽子、假發……從實用到流行的發展過程
第十三章化妝的歷史——眼影源自於古埃及
第十四章香水的歷史——成就歐洲迫切發展香水文化的生活事件
尾聲

在線試讀

章外套的歷史——從奇妙樣式的上衣進化到今日的西裝外套
配飾著300個鈕扣的上衣的流行理由
本章以回顧“外套”的發展史為主，至於廣義的“穿著於外層的衣物”——長褲、裙子等服飾的歷史，則將在後續的章節中介紹。
在歐洲，正式的長褲出現在中古世紀末期；在此之前，古羅馬人大都穿著一款名為“toga”（托加）的束腰短袖內衣，並罩上狀似主教法衣的套頭連身式寬大袍衣，或是以布匹纏繞成鬥篷、披風等披掛在身上。顯而易見的是，在這個年代，上半身服飾與下半身服飾並沒有明顯區別。
13世紀，一款名為“hose”的男用緊身褲襪，帶來了褲裙裝束的流行，也使得上、下兩件式套裝的發展成為主流。而為了配合長褲的貼身設計，上衣的長度也逐漸縮短，到了1360年左右，甚至縮短到腰線部位。從此以後，長褲的線條便毫無遮掩地完全展現在眾人面前。
這個風潮在年輕族群間造成轟動，卻也對體型日漸變形的中年男性形成威脅。德國某傳記作家曾經如此形容這個可笑、難以入目的現像：“人類為何如此愚蠢？年輕人穿著無法遮蓋臀部、陰部的極短上衣，一彎腰就看到臀部，這是何等的羞恥呀！” （引自《流行的生活文化史Ⅰ》）
當然，貼身設計的服飾並不僅限於長褲，在上衣部分，也看到了按照同樣想法裁剪而成的合身式上衣，後更演變成無法從頭部脫下的形式。為了強調貼身和緊密感，進一步在上衣的前襟部分配上許多鈕扣，全盛時期甚至在一件上衣縫了300～360個鈕扣。為了穿、脫這種服飾所花費的時間與精力，現在看來真是一件可笑的事情。
這款被稱為“doublet”的男用雙面緊身短上衣，因為過於限制人體的活動，在16世紀前期開始產生變化；首先是將袖口部位、肩部、肘部切開，在裂口處縫制其他衣料，或讓裡面的布料露出，以形成服飾的展示效果。
於是，產生了一款為了解放身體所設計的“bombast”誇張造型，這款服飾是在肩部等部位裁剪切口，並縫制布料以制造蓬松效果，制造出“肌肉男”的輪廓，藉以突顯男性雄壯威猛的形像。而在同一時期，另一項具流行代表性的服飾特征，則是在領口處裝飾“ruff”，這是一種巨大的、宛如頸圈式的縐褶領飾；無論是從功能性或實用性來看，這些花俏、誇張的造型都是無意義的設計，然而有趣的是，卻在當時造成空前的流行。章外套的歷史——從奇妙樣式的上衣進化到今日的西裝外套
配飾著300個鈕扣的上衣的流行理由
本章以回顧“外套”的發展史為主，至於廣義的“穿著於外層的衣物”——長褲、裙子等服飾的歷史，則將在後續的章節中介紹。
在歐洲，正式的長褲出現在中古世紀末期；在此之前，古羅馬人大都穿著一款名為“toga”（托加）的束腰短袖內衣，並罩上狀似主教法衣的套頭連身式寬大袍衣，或是以布匹纏繞成鬥篷、披風等披掛在身上。顯而易見的是，在這個年代，上半身服飾與下半身服飾並沒有明顯區別。
13世紀，一款名為“hose”的男用緊身褲襪，帶來了褲裙裝束的流行，也使得上、下兩件式套裝的發展成為主流。而為了配合長褲的貼身設計，上衣的長度也逐漸縮短，到了1360年左右，甚至縮短到腰線部位。從此以後，長褲的線條便毫無遮掩地完全展現在眾人面前。
這個風潮在年輕族群間造成轟動，卻也對體型日漸變形的中年男性形成威脅。德國某傳記作家曾經如此形容這個可笑、難以入目的現像：“人類為何如此愚蠢？年輕人穿著無法遮蓋臀部、陰部的極短上衣，一彎腰就看到臀部，這是何等的羞恥呀！” （引自《流行的生活文化史Ⅰ》）
當然，貼身設計的服飾並不僅限於長褲，在上衣部分，也看到了按照同樣想法裁剪而成的合身式上衣，後更演變成無法從頭部脫下的形式。為了強調貼身和緊密感，進一步在上衣的前襟部分配上許多鈕扣，全盛時期甚至在一件上衣縫了300～360個鈕扣。為了穿、脫這種服飾所花費的時間與精力，現在看來真是一件可笑的事情。
這款被稱為“doublet”的男用雙面緊身短上衣，因為過於限制人體的活動，在16世紀前期開始產生變化；首先是將袖口部位、肩部、肘部切開，在裂口處縫制其他衣料，或讓裡面的布料露出，以形成服飾的展示效果。
於是，產生了一款為了解放身體所設計的“bombast”誇張造型，這款服飾是在肩部等部位裁剪切口，並縫制布料以制造蓬松效果，制造出“肌肉男”的輪廓，藉以突顯男性雄壯威猛的形像。而在同一時期，另一項具流行代表性的服飾特征，則是在領口處裝飾“ruff”，這是一種巨大的、宛如頸圈式的縐褶領飾；無論是從功能性或實用性來看，這些花俏、誇張的造型都是無意義的設計，然而有趣的是，卻在當時造成空前的流行。
一般認為，出現在19世紀中期的西裝“lounge suit”（休閑式西裝），是今日普遍可見的同款質料、上下兩件式套裝的起源。然而就實際來說，套裝的起源應該可以再往前追溯兩個世紀，也就是1666年英國國王查爾斯二世的年代。當時的倫敦籠罩在鼠疫、火災不斷的阨運中，或許是為了除阨改運，查爾斯二世自己進行了“服裝改革”運動。從此以後，查爾斯二世便以“解開宛如祭司服般的合身長外套的鈕扣之後，可看到裡面的白色絲質襯衫，下半身穿著綁了許多緞帶、如同鴿子腳的馬褲”（引自《西裝的神話》）造型，出現在大臣面前。
以上的描述，或許仍不足以讓讀者想像究竟是什麼樣的一個形像，我們不妨如此想像：祭司服長度的上衣就是現在的背心，馬褲就是現在的短褲。這款裝飾著許多緞帶、看似品位不高的服飾，若將外套改成西裝，馬褲換成長褲，就完完全全是現在的套裝形式了。雖然當時也有一批人對這款服飾采取抵制的態度，但這股新風潮仍逐漸被大眾所接受。
1700年以後，倫敦首次出現了便宜但寬松不合身的男性成衣。在此之前，衣服不是找專門店裁制，就是由家中的女性成員負責剪裁，皆屬於量身訂制的方式，成衣的出現，可說是為服裝的發展開啟。在簡單又便宜的成衣套裝逐漸受到大眾重視之後，這股流行的風潮在18世紀70年代傳入世界流行的中心地——法國，隨即也引發了法國服裝的變化。
今日西裝的前身——雙排扣外套搭配寬松長褲的設計，是到19世紀中期以後纔發展而成的。順帶一提，女性與兒童的成衣店出現於1824年的巴黎，由於店面外觀與花店非常類似，故取名為“美麗花園”。從此以後，流行不再是宮廷、貴族、富人的專利，民問社會也開始有能力去享有這一切。
經過一個世紀之久，西裝外套纔成為正式服裝
日本以漢字“背広”一詞來表現西裝的含義，當然這個詞彙也隻使用於日本社會。原本“背店”指的是外套、背心、長褲三件式的套裝，但近也出現以“背広”代替上衣外套的說法。英語則以"one set”代表西裝之意，如果隻是外套，則以“jacket”來表示。
一般認為，西裝起源於1789年法國大革命的年代，當時有一批來自民間貧困階層的“Sans-culottes”，亦即“長褲擁護派”的人擔任革命部隊的前導旗手，而他們身穿夾克、長褲的旗手造型服飾，也隨著革命部隊的移動而廣為人知。
實際來看，這款寬松長褲的造型，至少在法國大革命的數十年前，即已經在藍領階層及農民之間以工作服的形式出現，法國大革命隻是提供了這款夾克、長褲造型的裝扮成為大眾服的契機。
法國大革命後的半個世紀，以“Sans—culotte”成員所穿的夾克為模板所設計的一款名為“lounge—jacket”的外套便裝，出現在19世紀50年代的英國。起初這款服裝被當作日常便服，或是作為騎馬裝、板球裝，而它的簡便性，後來更讓這款服裝在拓荒年代的美國受到喜愛，並流行於一般大眾之間。19世紀70年代反銷回歐洲之後，更造成了另一波新的流行。
當時這款外套的設計，是隻在領口的正下方縫制一顆扣子，經過演變後，纔將扣子移到下方腹部左右的位置，並增加為兩個扣子。到了19世紀90年代，纔與“frock”男用禮服大衣、“morning—coat”晨禮服，同時得到市井大眾的認同，成為正式服裝，因此西裝外套被當作正式服裝，仍算是近代史。
回到前文曾經提到的問題，“背広”一詞源自於何處？雖然並沒有明確的說法，不過有以下三種說法普遍流傳於社會上。
一說是來自於字面“背身很廣（寬）”的意思。相對於西裝，以往禮服或晨禮服總是將背部做成窄小貼身的設計，因此寬松背身的西裝特征就被突顯出來。如果這種說法是正確的，那麼“背広”一詞就不是外來語。
第二種說法，認為“背店”（sebiro）取自英語“市民服”（civil clothes）的諧音。就實際發展而言，明治後期的橫濱地區，確實曾出現以“shibiro服”或“sebiro服”代替市民服說法的年代。
第三種說法，則認為“背店” （sebiro）是源自於英國倫敦的“sabilu road”（高級紳士服街）一詞。自19世紀維多利亞時代以來，即有“英國傳統服裝源自於strand街，流行服飾在sabilu街”的說法。“sabiro街套裝”一詞的出現，更印證了“背広”（sebiro）是起源自此處的說法。
以上三種說法都具有充分的說服力，不過近年來，則是第三種的sabim街起源說普遍得到各相關行業的認同。
第二章領帶的歷史——裝飾胸前的領帶之多變的發展過程
看似無實用價值的領帶起源自何處？
以筆者個人而言，光是看到領帶，就會感受到壓力與不愉快的情緒，所以我對領帶這項物品其實是望之卻步的。
世界上缺乏實用價值的物品很多，這條隻有150釐米長的領帶，大概就是這當中首屈一指的吧！無論是從功能性的角度，或是身體的愉悅性來看，領帶都隻會為人們帶來身體上的束縛，令人產生不自由與酷熱感罷了。
當然，因人而異，領帶也有它的擁護者。有些人認為領帶是高貴優雅的服飾文化，是少數能讓男性表現個人服裝品位的項目之一，帶有展現個性等功能。不容否認的是，文化也許就是在這些過程中衍生。但令我感到無法理解的是，那短短一小塊布條對身體所造成的痛苦，應該遠超過它的文化價值；賦予一塊宛如拷問刑具的布條文化意義，或是強調它的裝飾性，真是令人不解。
日本起初之所以倡導領帶無用論，是因為日本的夏季異常悶熱，在熱浪、酷暑中看到身穿西裝、打著領帶、看似疲憊的上班族走在街上，那種滑稽的感覺更勝於同情。
雖然大部分的男性可能都想脫離領帶的束縛，但卻並非人人都可以如願。因為不繫領帶的男性，容易令人產生不守規矩、心思不正等先入為主的偏見。為了避免麻煩、減少他人的誤解，使得很多男性不敢、也不能脫離領帶而生活。那麼是否能適度地把面子問題放下，讓我們用更合理、更具生產力的想法來看待這件事？
所謂的生產力，是指若將一個人在酷暑中因身穿西裝、打著領帶而消耗掉的體力，也當作總成本一並計算的話，那將變成是龐大的資源浪費。在高喊節約能源、重視地球變暖現像的今日，如果因為穿著而必須利用冷氣來降低室內溫度的話，那就應該不能對其等閑視之吧！
眼見日本人在精神層面上對領帶的依賴程度，不禁令人感到些許恐懼。如果無法完全脫離領帶而生活，至少在盛夏時暫且松綁吧！領帶就不過隻是領帶罷了。
談了一長串個人的領帶觀，除了感到畏懼之外，也不禁對領帶的起源充滿好奇。乍看之下隻有裝飾功能的領帶，歐美很早就已經開始使用，當然這並不是因為歐洲各國的風土氣候比日本來得干燥冰冷，即使脖子繫著領帶，也不會為身體帶來任何不舒服或痛苦的感覺，而且領帶的出現，也不是基於如此單純的理由，在這件事情背後與領帶相關的各項歷史，正錯綜復雜地糾結纏繞。
探究領帶的起源，一般認為應該是出於裝飾與御寒動機下的產物。若果真如此，那麼領帶就顯然不是歐洲人的專利，它應該是屬於許許多多古代人的服飾文化現像前14世紀埃及新王國時代圖坦卡門（Tutankhamen）法老王的木乃伊身上，發現了一串從胸前圍繞肩膀的頸飾，這是目前人類史上所能確認的早的頸飾（neckwear）。
姑且不論古埃及、波斯、古希臘時代的女性頸飾，即使是男性的頸飾，目前仍有許多無法究明之處；但是前1世紀時的古羅馬時代，出現了一款名為“facucarl”的頸飾。“fauces”在拉丁文中是“脖子、喉嚨”之意的字源，因此有人認為這是為了替即將上戰場的勇士祈福，由近親好友饋贈兼具防寒與護身符意義的衣物。除此以外，另有一批人認為，頸飾是以演說為業的辯士們，為了保護喉嚨而設計開發的產品。
無論如何，上述說法都是以實用的角度來看待頸飾的起源。而在前項的勇士論中，頸飾的功能更不僅止於御寒，在酷暑下行軍的士兵，也可以將頸飾泡濕後纏繞在脖子上，充當“濕巾”使用。總之，初期的頸飾並非以裝飾為目的，但到了後期，開始以其他材質來代替頸飾之後，頸飾的實用功能便自然地逐漸沒落。
位高權重者愛用的頸飾裝扮
男用頸飾的歷史，在長期的摸索發展中，產生了些許變化與進步。13世紀後期，一款被稱為“doublet”的男用緊身短上衣開始流行，為了搭配這款服飾的設計，領子部分的表現也出現了變化，立領的樣式從此展開。
立領的全盛時期出現在16世紀的西班牙，當時一款名為“ruff”的巨型縐褶領飾，如排山倒海般地席卷整個歐洲。目前在滑稽丑角的演出中，偶而還可見到“ruff”的使用；這款領飾宛如蜥蜴或火雞在威嚇敵人時所鼓漲的頸部狀態，其誇張的樣式，以現代人的眼光看來簡直可笑至極。一般人如此也就罷了，然而即使是高貴如伊麗莎白女王一世，也讓我們看到了如此無聊的舉動。在伊麗莎白女王的肖像畫中，那誇張巨大的領飾，據說是權力與威嚴的像征。在初期的立領（standing ruff）時期，為了裁制出車輪狀或扇形的領飾，會在領飾的周邊以鐵絲固定，如此一來，也讓頭部無法自由轉動。穿上這種必須花費一番功夫的立領服飾，忍耐著僵直、不自由的身體感受，藉以突顯、維持威嚴的想法，終究在時間洪流中受到質疑。慢慢地，立領開始降低高度，以柔軟的垂度沿著肩線裁制，領飾就此進入下垂寬邊領（falling ruff）的時期。
現在暫且將這擱置一旁，先來談談男用頸飾的變化。男用頸飾的發展，到了17世紀領帶出現後，就已經臻於成熟。1656年前後的史籍，曾經記載法國波旁王朝（1es Bourbons）太陽王路易十四的事跡；當時約有一千名的克羅地亞輕騎兵，負責擔任國王的戒護警備工作，這一行人總是把亞麻或薄紗織布所裁制的圍巾纏繞在脖子上，氣宇軒昂地出現在巴黎街頭。這個裝扮是否成為圍巾的起源？或是變成軍服裝飾上的一環？目前已無可考，但可以確定的是，自古以來，克羅地亞的男性都習慣將手帕折成對角線後繫在脖子上，作為正式服裝的一環。
對流行相當敏感的太陽王路易十四，非常喜歡這種裝扮，於是下令王室的裁縫師準備的麻布與蕾絲圍巾，把圍巾繫在脖子中央，並讓它垂掛在胸前。為了推廣這項裝扮，路易十四不但在宮廷內多方獎勵，還聘用了圍巾結飾的指導人員，並在騎兵制服中加入白色圍巾作為裝飾。從此以後，王室周邊的人都開始競相在脖子上繫上領帶。
以領帶的結飾展現上流階層的表征
法文以“croate mvat”稱呼圍巾，之後隨著圍巾的發展，再轉變成“cravat。”的發音，意指“克羅地亞人的頸飾”。據說當太陽王次看到圍巾時，驚呼“那是什麼”？周遭的人誤以為國王問的是身旁的傭兵，而回答以“是克羅地亞人”，圍巾的語源於是產生。雖然這隻是一則有趣、虛構的逸聞，卻也耐人尋味，，而圍巾的語源是出自克羅地亞，則是不爭的事實。目前我們所用的領帶“necktie”一詞，是借自英語的發音，不過使用這種稱法的民族仍屬少數，領帶的意大利文“cmvatta”、德文“krawatte”、西班牙文“corbata”等，皆起源於法文“cravate”一詞，意指克羅地亞。
早期領帶的結飾並無固定的打法，一般是在脖子上纏繞兩圈後打一個結飾，剩餘的部分就讓它垂掛在胸前。雖說是領帶，卻比較近似圍巾的用法。結飾打法出現大變革的契機，是在1692年7月24日英法戰爭中，法軍在荷蘭戰區受到英軍偷襲時所出現的插曲。遭受英軍偷襲的法國士兵，瞬間的反應便是將可能影響戰鬥的領帶擰起，並塞入襯衫開口處，結果法軍奇跡似地獲得大勝。這個突發奇想的領帶結飾，雖然起於迷信，卻不知為何地讓許多人在繫領帶時，開始將一端塞入上衣的第六個扣眼中。這個結飾後就以荷蘭戰區的地名來命名，並在民間造成風潮，一直持續到18世紀30年代左右。

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