了得網工業技術_歐洲服裝紙樣設計：立體造型·樣板技術

編輯推薦

這是一本將技術和藝術相結合的服裝紙樣設計圖書！配合案例，實操性強！

案例中包含時裝大師作品、當代時裝設計師、工作室、教學的作品，結合服裝結構原理，呈現紙樣圖及繪制方法，便於讀者融會貫通。

內容簡介

本書區別於一般的服裝紙樣設計圖書，講解了創意樣板的技術及繪制方法，對服裝結構設計進行了探索，既介紹了樣板的發展和歷史，又闡述了主要的服裝廓型、結構，並進一步講解如何通過一定的裁剪和造型方法，將其轉化為三維形態。

本書圖文並茂，注重結構、設計與美學的結合，強調實用性與創意性。書中呈現了大量極具代表性和啟發性的結構案例，如服裝教學、工作室及著名時裝設計師的作品，使讀者融會貫通，在掌握具體操作方法的同時，啟迪服裝結構設計的思路。全書內容實用，可作為高等院校服裝專業的教學用書，也可作為服裝企業技術人員和設計人員的參考用書。

作者簡介

帕特·帕瑞斯（Pat Parish）

1974年畢業於藝術學院，並在倫敦騎士橋（Knightsbridge）一家服裝精品店工作。後來，她開始制作太空繫列和貓步繫列時裝，並在諾丁山工作室（Notting Hill Studio）進行零售和量身定制服裝。

她的教學生涯始於英國皇家設計學院，在那裡從教10年。在此期間，她參與了幾個工程項目，包括和國際羊毛局的一個合作項目，其中她協作開發了國際繫列，並指導學生完成了繫列作品的樣板和設計。在教學的同時，她還作為貝蒂·傑克遜（Betty Jackson）、安妮·泰瑞爾（Anne Tyrrell）等設計師的自由樣板設計師，並且為阿曼達·沃克雷（Amanda Wakely）、埃迪娜·羅恩（Edina Ronay）、布魯斯·奧爾德菲爾德（Bruce Oldfield）等品牌做繫列設計。

帕特·帕瑞斯現在就職於克羅伊登大學學院（Croydon University College），從事時尚環保產業的服飾研究，在環保實踐方面為學生、教師和讀者樹立了榜樣。

如何高效使用本書
引言
1 專業背景
什麼是樣板
樣板師的重要性
人體體型與尺寸
人體掃描與測量
準備工作
2 樣板設計基礎
從三維到二維的基礎原型
省道設計
合體分割線與展開量的控制
復雜款式線
增加展開量如何高效使用本書

引言

1 專業背景

什麼是樣板

樣板師的重要性

人體體型與尺寸

人體掃描與測量

準備工作

2 樣板設計基礎

從三維到二維的基礎原型

省道設計

合體分割線與展開量的控制

復雜款式線

增加展開量

增加體積感

服裝廓型

3 廓型設計

直線型

倒三角型

方型

梯型

沙漏型

圓頂型

燈籠型

蠶繭型

氣球型

4 袖子、領子和荷葉褶襉

袖子樣板基礎

圓裝袖

連身袖

袖克夫

領子樣板基礎

一片領

兩片領

荷葉褶襉

5 褲裝

褲裝樣板基礎

標準型

加褶

高腰褲

低腰褲

口袋、拉鏈與後整理

6 可持續性與時尚

解構等級層次與傳統

樣板裁剪與浪費

新視野

附錄

換算表（公、英制換算）

參考目錄

可持續面料供應商

索引

致謝

圖片說明

前言

引言

時尚是一種創造性的產業，吸引著世界上很多實踐者前赴後繼。作為一門學科，時裝設計有很多的創新性，因為它創造了或者再創了微妙的造型方法來修飾人體。服裝設計和樣板制作總是被分離開作為不同的學科，其實它們是緊密聯繫的。通過展示，一件設計師的作品總是可以得到認可，但通常是通過樣板制作成服裝纔能被人們所認可。樣板制作應該具有更高的地位，但隻有很少一部分設計師，如瑪德琳·維奧
內特（Madeleine Vionnet）、巴黎世家（ B a l e n c i a g a ）、亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）、川久保玲（Rei Kawakubo）是通過獨出心裁的設計和專業的樣板設計創造出時尚的。
設計師需要學習很多技巧來創造、發展和提煉設計概念。設計師需要技巧來構成初步造型，以表現他們的想法，這樣纔可以探究一個設計概念成功與失敗的原因。樣板制作技術是連接設計概念和服裝成品的重要因素——這就是服裝結構。引言

時尚是一種創造性的產業，吸引著世界上很多實踐者前赴後繼。作為一門學科，時裝設計有很多的創新性，因為它創造了或者再創了微妙的造型方法來修飾人體。服裝設計和樣板制作總是被分離開作為不同的學科，其實它們是緊密聯繫的。通過展示，一件設計師的作品總是可以得到認可，但通常是通過樣板制作成服裝纔能被人們所認可。樣板制作應該具有更高的地位，但隻有很少一部分設計師，如瑪德琳·維奧

內特（Madeleine Vionnet）、巴黎世家（ B a l e n c i a g a ）、亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）、川久保玲（Rei Kawakubo）是通過獨出心裁的設計和專業的樣板設計創造出時尚的。

設計師需要學習很多技巧來創造、發展和提煉設計概念。設計師需要技巧來構成初步造型，以表現他們的想法，這樣纔可以探究一個設計概念成功與失敗的原因。樣板制作技術是連接設計概念和服裝成品的重要因素——這就是服裝結構。

這本書是從一個設計師的角度來介紹樣板設計方法的，能夠讓你很好地理解所有實踐領域的美學原理。首先，這本書對學習服裝設計的學生和對制作服裝感興趣的人是很有幫助的，同樣，它對想要探索面料性能的紡織服裝院校的學生也有幫助。

本書中包括初學者的基礎課程，並選擇一些有難度的樣板制作步驟來鼓勵讀者創造出更多復雜的設計作品。在將設計概念轉化為實物的過程中，如果在理解或技術運用上不合理，則很容易使人產生沮喪感。本書簡潔、清晰地介紹了樣板的繪制過程，並能激發人的靈感。

樣板制作是一門實踐性的學科，本書將通過實例圖片來介紹技術步驟。以簡潔的方式介紹看起來很復雜的過程，即用簡單的方法來闡釋這種工藝技巧。

將設計作品轉化為樣板，需要對形體、比例、整體細節平衡等有敏銳的把握能力，書中包含了對這些技術的提煉。本書從設計史學的角度探索板型，指明關鍵技術，如以廓型和細部特征為基礎，通過樣板設計來解決服裝設計的問題。

書中采用連續的圖表演示獲得基礎樣板的方法，並詳細說明作為整體設計局部的肩部和領子等的設計。以前設計的局部部位還有很多，如袖克夫、腰帶和裝飾等，並且分析了它們對整體服裝設計有什麼幫助。這些局部部位對於成功的設計是一個重要因素。

書中同樣介紹了樣板制作歷史，將發展史與理論知識結合，考察消費主義的興起

和大規模生產模式的發展對服裝時尚產業有何影響。

可持續時尚的核心問題需要設計師、生產者和消費者共同來思索。本書把服裝從設計到樣板制作的過程，納入到環時尚的整體繫統中，探索了可行性辦法。如一般情況下，合體服裝的使用率比較高，這樣可延長其使用壽命，並延緩其廢棄的時間。

消費者對流行趨勢更有感覺，很容易接受網站上的季節性繫列服裝，一個明智的消費者對創新性設計和合體服裝的需求在不斷地增長。這促使設計者將設計和樣板更好地結合在一起，並探索更為環保的方法。也許材料的浪費是源於樣板的浪費——這個特征應納入到設計環保當中，或者改變樣板設計的方法以減少浪費。書鼓勵讀者找到自己的解決方案。

人們普遍認為樣板制作很難，具有技巧性並缺乏吸引力。本書旨在向讀者展示樣板制作不僅僅是這些，同時也具有創新性、自發性和個性。希望這本書能夠為那些想在樣板制作方面有所作為的讀者帶來靈感、勇氣和自信。

媒體評論

一本融專業性、藝術性、實操性於一體的服裝版型技術書，具有較強的實操性、啟發性和借鋻性。

在線試讀

樣板設計基礎
本章主要介紹三維原型如何轉化為二維原型。其中闡述一個重點基礎知識——胸省位置的識別和轉移。在裙裝和袖子的章節中，介紹了增加展開量和體積感的基本方法。隻要理解了這些基本原則，就可以繪制出很多更復雜、更有創意的樣板。
從三維到二維的基礎原型利用測量所得人體尺寸來繪制二維模板叫做原型，它代表的是人體體型簡單的造型。這種原型叫做基礎原型，因為隨著時間的推移，設計師或廠家會創造出一種更為復雜的樣板（在一段時間後這種樣板還會被再創造），所以這種可以被再創造的成功樣板就可以成為原型，繼而由此發展出一繫列季節性服裝。
原型
原型通常是用卡紙或塑料薄板制成的，在準備制板時可以快速地拷貝。省道原型的省道在胸部、肩部和臀部形成凸面，在腰部形成凹面，以此來創作服裝外形。
沒有省道的原型是將省量分散到衣片中，這種服裝不會緊身，除非是用彈力面料制作而成，斜裁可以使得服裝在胸圍處有伸展量。
合體性
原型有放松量，這說明原型尺寸比標準尺寸大，這樣就保證了服裝的運動性和舒適性。
當依據原型而繪制樣板時，應該考慮其合體性，並據此做出相應的調節，根據需要將側縫向外或向裡調整。如果原型相對較緊或面料有彈性，則需要增加腰省量。
裙子原型
這些圖都是用威尼弗雷德·奧爾德裡奇的方法繪制的，當然還有其他可選擇的原型繪制方法。
省道設計
在制板時需要考慮胸省，因為胸省會影響胸部的造型。在許多款式中，胸省都會轉移到側縫中，這樣胸省就會被手臂遮擋，看起來不明顯。理解了省道的基本原理，就很容易將省道融入到設計中，甚至省道會成為設計特點。對服裝進行解構，如將省道設計於顯眼位置，露出胸省及其他省道，並將其作為設計的整體部分。
胸省
胸省的5個省位都是指向衣片邊緣，並且它們不會改變原型的基本特征。不管胸省怎樣轉移，前中心線、後中心線和腰圍線的位置都要保持不變。如果將胸省轉移到前中心線處，前中心線就會被改變，那麼就需要將前中心線縮縫。樣板設計基礎

本章主要介紹三維原型如何轉化為二維原型。其中闡述一個重點基礎知識——胸省位置的識別和轉移。在裙裝和袖子的章節中，介紹了增加展開量和體積感的基本方法。隻要理解了這些基本原則，就可以繪制出很多更復雜、更有創意的樣板。

從三維到二維的基礎原型利用測量所得人體尺寸來繪制二維模板叫做原型，它代表的是人體體型簡單的造型。這種原型叫做基礎原型，因為隨著時間的推移，設計師或廠家會創造出一種更為復雜的樣板（在一段時間後這種樣板還會被再創造），所以這種可以被再創造的成功樣板就可以成為原型，繼而由此發展出一繫列季節性服裝。

原型

原型通常是用卡紙或塑料薄板制成的，在準備制板時可以快速地拷貝。省道原型的省道在胸部、肩部和臀部形成凸面，在腰部形成凹面，以此來創作服裝外形。

沒有省道的原型是將省量分散到衣片中，這種服裝不會緊身，除非是用彈力面料制作而成，斜裁可以使得服裝在胸圍處有伸展量。

合體性

原型有放松量，這說明原型尺寸比標準尺寸大，這樣就保證了服裝的運動性和舒適性。

當依據原型而繪制樣板時，應該考慮其合體性，並據此做出相應的調節，根據需要將側縫向外或向裡調整。如果原型相對較緊或面料有彈性，則需要增加腰省量。

裙子原型

這些圖都是用威尼弗雷德·奧爾德裡奇的方法繪制的，當然還有其他可選擇的原型繪制方法。

省道設計

在制板時需要考慮胸省，因為胸省會影響胸部的造型。在許多款式中，胸省都會轉移到側縫中，這樣胸省就會被手臂遮擋，看起來不明顯。理解了省道的基本原理，就很容易將省道融入到設計中，甚至省道會成為設計特點。對服裝進行解構，如將省道設計於顯眼位置，露出胸省及其他省道，並將其作為設計的整體部分。

胸省

胸省的5個省位都是指向衣片邊緣，並且它們不會改變原型的基本特征。不管胸省怎樣轉移，前中心線、後中心線和腰圍線的位置都要保持不變。如果將胸省轉移到前中心線處，前中心線就會被改變，那麼就需要將前中心線縮縫。

胸省的5個基本位置：肩中線、領口、側縫、底邊和袖窿（不包括前中心線）。

胸省轉移制作步驟：

1. 拷貝衣片原型前片到腰圍或到服裝的長度位置，在拷貝樣板上標記出所有相關的信息，確認已標記好腰圍線。

2. 標出新的省位，並與BP點用直線連接。

3. 沿新的省位直線從邊緣剪到胸點（BP）處，閉合將要轉移的省道，這樣原來的省道量就轉移到新的省道裡，或是將省道旋轉到新的省位線上。當完全理解省道轉移技巧後，並嘗試過剪開與閉合的方法，則可直接采用旋轉法會非常好用。

4. 重新拷貝省道轉移後的衣片，確認所有的信息都被完整拷貝過來。

……

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