目 錄

漕渠三月三
關於一條河的記憶和想像
為城牆洗唾
粘面的滑稽
遙遠的猜想
孔雀飛何處
鄉諺一例
也說鄉土情結
兩個蒲城人
半坡猜想
媧氏莊杏黃
麥飯
攪團
背離共性，自成風景
陝西學前師範學院“文道”高端學術論壇對話陳忠實
民間關中
尷尬
關於饑餓
互相擁擠，志在天空
惹眼的《秦之聲》
生命的審視和哲思
關於皇帝
足球與城市
成熟的征像
寄語中國隊
我們那兩下子
北橋，北橋
口紅與坦克
貞節帶與鬥獸場
細膩了的英國人
那邊的世界靜悄悄
感受文盲
地鐵口腳步爆響的聲浪
林中那塊陽光明媚的草地
訪泰日記

麥飯

    按照當今已經注意營養分析的人們的觀點，麥飯是屬於真正的綠色食物。

    我自小就有幸享用這種綠色食物。不過不是具備科學的超前消費的意識，恰恰是貧窮導致的以野菜代糧食的飽腹本能。

    早春裡，山坡背陰處的積雪尚未褪盡消去，向陽坡地上的苜蓿已經從地皮上努出嫩芽來。我掐苜蓿，常和同齡的男女孩子結伙，從山坡上的這一塊苜蓿地奔到另一塊苜蓿地，這是幼年記憶裡愉快的勞動。

    苜蓿芽兒用水淘了，拌上面粉，揉、攪、搓、抖均勻，攤在木屜上，放在鍋裡蒸熟。出鍋後，用熟油拌了，便用碗盛著，整碗整碗地喫，拌著一碗玉米糝子熬煮的稀飯，可以省下一個兩個馍來。母親似乎從我有記憶能力時就擅長麥飯技藝。她做得從容迫，干、濕、軟、硬總是恰到好處。我關心的是，拌到苜蓿裡的面粉是麥子面兒還是玉米面兒。麥子面兒俗稱白面兒，拌就的麥飯軟綿可口，玉米面拌成的麥飯就相去甚遠了。母親往往會說，白面斷頓了，得用玉米面兒拌；你甭不高興，我會多澆點熟油。我從解知人言便開始習慣粗食淡飯，從來不敢也不會有奢望寄予；從來不會要喫什麼或想喫什麼，而是習慣於母親做什麼就喫什麼，沒有道理也沒有解釋，貧窮造就的喫食的貧乏和單調是不容選擇或挑剔的，也不寬容嬌氣和任性。

    麥子面拌就的頭茬苜蓿蒸成的麥飯，再拌進熟油，那種綿長的香味的記憶是無法泯滅的。按照家鄉的風俗禁忌，清明是掐摘苜蓿的終結之日。清明之前，任何人家種植的苜蓿，盡可以由人去掐去摘，主人均是一種寬容和大度。清明一過，便不能再去任何人家的苜蓿地采掐了，苜蓿要作為飼草生長了。

    苜蓿之後，我們便盼著槐花。山坡和場邊的槐花放白的時候，我便用早已備齊的木鉤挑著竹籠去采捋槐花了。

    槐花開放的時候，村巷屋院都是香氣充溢著。

    槐花蒸成的麥飯，另有一番香味，似乎比苜蓿麥飯更可口。這個季節往往很短暫，家家男女端到街巷裡來的飯碗裡，多是槐花麥飯。

    按照今天已經開始青睞綠色食品的先行者們的現代營養意識，我便可以耍一把阿Q式的驕傲，我們祖宗比你闊多了，他們早早都以苜蓿槐花為食了。

    到了難忘的60年代，被史稱“三年困難”的60年代初，家鄉的原坡和河川裡一切不含毒汁的野菜和野草，包括某些樹葉，統統都被大人小孩挖、掐、撥、摘、捋回家去，拌以少許面粉或麩皮，蒸了，食了，已經無油可拌。這樣的麥飯已成為主食，成為填充肚腹的坐莊食物。男人女人老人小孩都別無選擇，漂亮的臉蛋兒和丑陋的黑臉也無法挑剔，都隻能賴此物充饑，延續生命。老人臉黃了腫了，年輕人也黃了腫了，小孩子黃了腫了，漂亮的臉蛋兒黃了腫了時尤為令人嘆惋。看來，這種純粹以綠色野菜野草為食物的實踐，卻顯示出殘酷的結果，提醒今天那些以綠色食物為時尚為時髦的先生太太們切勿矯枉過正，以免損害貴體。

    近日和朋友到西安大雁塔下的一家陝北風味飯館就餐，一道“洋芋叉叉”的菜令人費解。喫了一口便嘗出味來，便大膽探問，可是洋芋麥飯？延安籍的女老板笑答，對。關中叫麥飯，陝北叫洋芋叉叉。把洋芋擦成絲，拌以上等白面，蒸熟，拌油，仍然沿襲民間如我母親一樣的農家主婦的操作規程。陝北盛產洋芋，用洋芋做成麥飯，原也是以菜代糧，變換一種花樣，和關中的麥飯無本質差別。不過，現在由服務生用瓷盤端到餐桌上來的洋芋叉叉或者說洋芋麥飯，卻是一道菜，一種商品，一種賣價不小的綠色食品，城裡人樂於掏腰包並贊賞不絕的超前保健食品了。

    家鄉的原野上，苜蓿種植已經大大減少。已經稀罕的苜蓿地，不容許任何人涉足動手掐采。傳統的鄉俗已經斷止。主人一茬接著一茬掐采下苜蓿芽來，用袋裝了，用車載了，送到城裡的蔬菜市場，賣一把好錢。鄉俗斷止了，日子好過了，這是現代生活法則。

    母親的苜蓿麥飯槐花麥飯已經成為遙遠而又溫馨的記憶。