自 序

輯一
思鄉與蛋白酶
愛情與化學
藝術與催眠
魂與魄與鬼及孔子
還是鬼與魂，這回加上神與魄
攻擊與人性
攻擊與人性之二
攻擊與人性之三
足球與世界大戰
跟著感覺走？
藝術與情商
再見篇

輯二
與周勤如對談
與姜文對談
與孫曉雲對談
 ［附］孫曉雲《書法有法》序 
與倪軍對談 
與洪晃對談
與馬延紅、劉小東對談

附錄
伴讀／清明世界朗朗乾坤（唐諾） 

阿城是卓越的，他的纔華學養智慧是那樣傑出，一直讓我敬佩。在這個年代，難得有他這樣的人，難得有他這樣的書。這是一套雅書，高貴的書。書又出得精致漂亮。

——賈平凹

一個人要想不斷進步不容易，但要想十幾年不退步就更不容易。阿城的小說一開始就站在了當時高的位置上，達到了一種世事洞明、人情練達的境界，而十幾年後他寫的隨筆保持著同等的境界。

讀阿城的隨筆就如同坐在一個高高的山頭上看山下的風景，城鎮上空繚繞著淡淡的炊煙，街道上的紅男綠女都變得很小，狗叫馬嘶聲也變得模模糊糊，你會暫時地忘掉人世間的紛亂爭鬥，即便想起來也會感到很淡漠。

——莫言

阿城，我的天，這可不是一般人，史鐵生拿我和他並列，真是高抬我了。我以為北京這地方每幾十年就要有一個人成精，這幾十年養成精的就是阿城。這個人，我是極其仰慕其人，若是下令，全國每人都必須追星，我就追阿城。

說到文章，你一提這問題，我腦子裡就有一比：我和陳村是那種油全浮在水面上的，阿城，是那種油全撇開隻留下一汪清水的。論聰明，這個不好說誰更聰明；論見識，阿城顯然在我輩之上。

     ——王朔

阿城是一個有清談風格的人。現在作家裡面其實很少有清談風格的，生活很功用，但是他是有清談風格的，他就覺得人生*的享受就是在一起喫喫東西，海闊天空地聊天。

                      ——王安憶

如果我說，小說家鐘阿城是我個人認識的人中，感覺*像孔子的人，這樣的講法會不會太刺激了一點？

阿城和孔子驚人相似之處在於，阿城不排斥抽像的文字學習（事實上，他是此中高手，從不民粹從不反智），也一樣有足夠的聰明和專注做純概念性的思考，但他總要把抽像的學問拿回來，放入他趣味盎然的世界好好涮過，就像北京的名物涮羊肉一樣，如此纔得到滋味好入口，也因此，所有的抽像概念符號，在阿城身上都是有現實內容的，他不放心加以浸泡過的，有著實感的溫度、色澤甚至煙火氣味。

——唐諾

上個世紀八十年代，《棋王、樹王、孩子王》橫空出世，震動中國臺、港，和世界上所有能夠閱讀華文的華人地區，驚濤拍岸，阿城打到的高度至今還高懸在那裡。阿城從生命現場得來的第 一手經驗，獨特到仿佛禪師棒喝人的觀察角度，任何時候對我來說都是啟發的，非常之刺激腦啡。
                                                                   ——朱天文

阿城下筆，鮮少口號教訓，感慨自在其中。“三王”小說成為80年代中國文學的經典，良有以也。這幾篇小說登陸臺灣後所引起的“大陸熱”，應是不少書迷及出版者記憶猶新的話題。

面對排山倒海而來的盛譽，阿城卻似乎無動於衷。“三王”之後，他並未打鐵趁熱，推出據稱原本構思的“八王”或“王八”繫列的另外五篇。他的確寫出了一些短篇，如《樹樁》、《會餐》及“遍地風流”繫列的部分篇章，但大抵而言，阿城的盛名是建立在少數作品上，而且久而久之，盛名成了傳奇。與此同時，阿城躋身電影界，先後與謝晉、陳凱歌、張藝謀等合作往還。80年代後期遠走國外後，他更是不少侯孝賢電影咨詢的對像。阿城顯然並沒閑著。但從文學界的角度來看，他卻予人閑散的印像。

——王德威

思鄉與蛋白酶
我們都有一個胃，即使不幸成為植物人，也還是有一個胃，否則連植物人也做不成。
玩笑說，中國文化隻剩下了個“喫”。如果以為這個“喫”是為了中國人的胃，就錯了。這個“喫”，是為了中國人的眼睛、鼻子和嘴巴的，所謂“色、香、味”。
嘴巴這一項裡，除了“味覺”，也就是“甜、咸、酸、辣、辛、苦、羶、腥、麻、鮮”，還有一個很重要的“口感”，所謂“滑、脆、黏、軟、嫩、涼、燙”。
我當然沒有忘掉“臭”，臭豆腐，臭咸魚，臭鼕瓜，臭蠶豆，之所以沒有寫到“臭”，是我們並非為了逐其“臭”，而是為了品其“鮮”。
說到“鮮”，食遍全世界，我覺得鮮的還是中國雲南的雞樅菌。用這種菌做湯，其實極危險，因為你會貪鮮，喝到脹死。我懷疑這種菌裡含有什麼物質，能完全麻痺我們腦裡面下視丘中的拒食中樞，所以纔會喝到脹死還想喝。
河豚也很鮮美，可是有毒，能置人死命。若到日本，不妨找間餐館（坐下之前切記估計好付款能力），裡面治河豚的廚師一定要是有執照的。我建議你次點的時候，點帶微毒的，喫的時候極鮮，喫後身體的感覺有些麻麻的。我再建議你此時趕快做詩，可能此前你沒有做過詩，而且很多著名詩人都還健在，但是，你現在可以做詩了。
中國的“鮮”字，是“魚”和“羊”，一種是腥，一種是羶。我猜“鮮”的意義是漁獵時期定下來的，之後的農業文明，再找到怎樣鮮的食物，例如雞樅菌，都晚了，都不夠“鮮”了，位置已經被魚和羊占住了。
魚中鮮的，我個人覺得是廣東人說的“龍利”。清蒸，蒸好後加一點蔥絲姜絲，蔥姜絲好順絲切，否則料味微重，淋清醬油少許，料理好即食，入口即化，滑、嫩、燙，耳根會嗡的一聲，薄淚洇濡，不要即刻用眼睛覓知音，那樣容易被人誤會為含情脈脈，低頭心裡感激就是了。
羊肉為畜肉中鮮。豬肉濁膩，即使是白切肉；牛肉粗重，即使是輕微生烤的牛排。羊肉乃肉中之健朗君子，吐雅言，髒話裡帶不上羊，可是我們動不動就說蠢豬笨牛；好襟懷，少許鹽煮也好，紅燒也好，煎、炒、爆、燉、涮，都能淋漓盡致。我喜歡爆和涮，尤其是涮。
涮時選北京人稱的“後腦”，也就是羊脖子上的肉，肥瘦相間，好像有沁色的羊脂玉，用筷子夾入微滾的水中（開水會致肉滯），一頓，再一涮，掛血絲，夾出蘸料，入口即化，嚼是為了肉和料混合，其實不嚼也是可以的。料要芝麻醬（花生醬次之），豆腐乳（紅乳烈，白乳溫），蝦醬（當年產），韭菜花醬（發酵至土綠），辣椒油（滾油略放澆干辣椒，辣椒入滾油的制法隻辣不香），花椒水，白醋（黑醋反而焦鈍），蔥末，芫荽段，以個人口味加減調和，有些人會佐食腌糖蒜。京劇名優馬連良先生生前到館子喫涮羊肉是自己帶調料，是些什麼？怎樣一個調法？不知道，隻知道他將羊肉真的隻是在水裡一涮就好了，省去了一“頓”的動作。
涮羊肉，一般鍋底放一些干咸海蝦米和干香菇，我覺得清水加姜片即可。料裡如果放了咸蝦醬，鍋底不放干咸海蝦米也是可以的，否則重復；香菇如果在炭火上炙一下再入湯料，可去土腥味兒；姜是松懈肌肉纖維的，可以使羊肉更嫩。
蒙古人有一種涮法是將羊肉在白醋裡涮一下，“生涮”。我試過，羊肉過醋就白了，另有一種鮮。這種涮法大概是成吉思汗的騎兵征進時的快餐吧，如果是，可稱“軍涮”。
中國的飲食文化裡，不僅有飽的經驗，亦有餓的經驗。
中國在饑饉上的經驗很豐富，“饉”的意思是蔬菜歉收，“饑”另有性欲的含義，此處不提。浙江不可謂不富庶，可是浙江菜裡多干咸或發霉的貨色，比如蕭山的蘿卜干、螺絲菜，杭州、莫干山、天目山一帶的咸筍干，義烏的大頭菜，紹興的霉干菜，上虞的霉千張。浙江明明靠海，但有名的不是鮮魚，奇怪卻是咸魚，比如玉環的咸帶魚，寧波的咸蟹，咸鰻鯗、咸烏魚蛋、龍頭考、咸黃泥螺。
寧波又有一種臭鼕瓜，喫不慣的人是連聞都不能聞的，味若爛尸，可是愛喫的人覺得非常鮮，還有一種臭苋梗也是如此。紹興則有臭豆。
魯迅先生是浙江人，他懷疑浙江人祖上也許不知遭過多大的災荒，纔會傳下這些干咸臭食品。我看不是由於饑饉，而是由於戰亂遷徙，因為浙江並非鬧災的省份。中國歷史上多戰亂，亂則人民南逃，長途逃難則食品匱乏，隻要能喫，臭了也得喫。要它不壞，好的辦法就是晾干腌制，隨身也好攜帶。到了安居之地，則將一路喫慣了的干咸臭保留下來傳下去，大概也有祖宗的警示，好像我們親歷過的“憶苦思甜”。廣東的客家人也是歷代的北方逃難者，他們的食品中也是有干咸臭的。
中國人在喫上，又可以挖空心思到殘酷。
雲南有一種“狗腸糯米”，先將狗餓上個兩三天，然後給它生糯米喫，餓狗囫圇，估計糯米到了狗的“十二指腸”（狗的這一段是否有十二個手指並起來那麼長，沒有量過），將狗宰殺，隻取這一段腸蒸來喫。說法是食物經過胃之後，小腸開始大量分泌蛋白酶來造成食物的分化，以利吸收，此時喫這一段，“補得很”。
還是雲南，有一種“烤鵝掌”，將鵝弔起來，讓鵝掌正好踩在一個平底鍋上，之後在鍋下生火。鍋慢慢燙起來的時候，鵝則不停地輪流將兩掌提起放下，直至燙鍋將它的掌烤干，之後單取這鵝掌來喫。說法是動物會調動它自己精華的東西到受侵害的部位，此時喫這一部位，“補得很”。
這樣的喫法已經是兵法了。
相較中國人的喫，動物，再兇猛的動物，喫起來也是樸素的，表情平靜。它們隻是將獵物咬死，然後食其血或肉，然後，就拉倒了。它們不會煎炒烹炸熬煸燉涮，不會將魚做成松鼠的樣子，美其名曰“松鼠桂魚”。你能想像狼或豹子挖空心思將人做成各種肴饌纔喫嗎？例如爆人腰花、炒人裡脊、燉人手人腔骨、醬人肘子、鹵人耳朵、涮人後脖子肉、腌臘人火腿、干貨則有人鞭？
喫，對中國人來說，上升到了意識形態的地步。“喫哪兒補哪兒”，喫豬腦補人腦，這個補如果是補智慧，真是讓人猶豫。喫猴腦則是醫“羊痫瘋”也就是“癲痫”，以前刑場邊上總有人端著個碗，等著拿犯人死後的腦漿回去給病人喫，有時病人親自到刑場上去喫。“喫鞭補腎”，如果公鹿的性激素真是由喫它的相應部位就可以變為中國男人的性激素，性這件事也真是太簡單了。不過這是意識形態，是催眠，所謂“信”。海參、魚翅、甲魚，都是暗示可以補中國男女的性分泌物的食品，同時也就暗示性的能力的增強。我不喫這類東西，隻喫木耳，植物膠質蛋白，而且木耳是潤肺的，我抽煙，正好。
我在以前的《閑話閑說》裡聊到過中國飲食文化的起因：

中國對喫的講究，古代時是為祭祀，天和在天上的祖宗要聞到飄上來的味兒，纔知道俗世搞了些什麼名堂，是否有誠意，所以供品要做出香味，味要分得出級別與種類，所謂“味道”。遠古的“燎祭”，其中就包括送味道上天。《詩經》、《禮記》裡這類鄭重描寫不在少數。
前些年大陸文化熱時，用的一句“魂兮歸來”，在屈原的《楚辭招魂》裡，是引出無數佳肴名稱與做法的開場白，屈子歷數人間烹調美味，誘亡魂歸來，高雅得不得了的經典，放松來讀，是食譜，是
菜單。
咱們現在到無論多麼現代化管理的餐廳，照例要送上菜單，這是古法，隻不過我們這種“神”或“祖宗”要付鈔票。
商王湯時候有個廚師伊尹，因為烹調技術高，湯就讓他做了宰相，烹而優則仕。那時煮飯的鍋，也就是鼎，是國家權力的像征，閩南話現在仍稱鍋為鼎。
的例子是烹調技術可以用於做人肉，《左傳》、《史記》都有記錄，《禮記》則說孔子的學生子路“醢矣”，“醢”讀如“海”，就是人肉醬。
轉回來說這供饌後要由人來喫，世俗之人嘴越喫越刁，終於造就一門藝術。

現在呢，則不妨將《招魂》錄出：

室家遂宗食多方些
稻粢穱麥挐黃粱些
大苦咸酸辛甘行些
肥牛之腱臑若芳些
和酸若苦陳吳羹些
胹鱉炮羔有柘漿些
鵠酸臇鳧煎鴻鸧些
露雞臇鳧厲而不爽些
粔籹蜜餌有？？些
瑤漿蜜勺實羽觴些
挫糟凍飲酎清亮些
華酌既陳有瓊漿些
歸來返故室敬而無妨些

這樣的食譜，字不必全認得全懂，但每行都有我們認得的糧食，家畜野味，酒飲，烹調方法。如此豐盛，魂兮胡不歸！
這個食譜，涉及了《禮記內則》將飲食分成的飯、膳、饈、飲四大部分。先秦將味原則為“春酸、夏苦、秋辛、鼕咸”，這個食譜以“大苦”領首，說明是夏季，更何況後面還有冰鎮的“凍飲”，也就是我們現在說的冷飲。
難怪古人要在青銅食器上鑄饕餮紋。饕餮是警示不要貪食，其實正暗示了所盛之物實在太好喫了。
說了半天都是在說嘴，該說說胃了。
食物在嘴裡的時候，真是百般滋味，千般享受，所以我們總是勸人“慢慢喫”，因為一咽，就什麼味道也沒有了，連辣椒也隻“辣兩頭兒”。嘴和肛門之間，是由植物神經管理的，這當中隻有涼和燙的感覺，所謂“熱豆腐燒心”。
食物被咽下去後，經過食管，到了胃裡。胃是個軟磨，將嚼碎的食物再磨細，我們如果不是細嚼慢咽，胃的負擔就大。
經過胃磨細的食物到了十二指腸，重要的時刻終於來臨。我們千辛萬苦得來的口中物，能不能化成我們自己，全看十二指腸分泌出什麼樣的蛋白酶來分解，分解了的，就吸收，分解不了吸收不了的，就“消化不良”。
消化不良，影響很大，諸如打嗝放屁還是小事，消化不良可以影響到精神不振，情緒惡劣，思路不暢，怨天尤人。自己煩倒還罷了，影響到別人，雞犬不寧，妻離子散不敢說，起碼朋友會疏遠你一個時期，“少惹他，他近有點兒精神病。”
小的時候，長輩總是告誡不要挑食，其中的道理會影響人一輩子。
人還未發育成熟的時候，蛋白酶的構成有很多可能性，隨著進入小腸的食物的種類，蛋白酶的種類和結構開始逐漸形成以至固定。這也就是例如小時候沒有喝過牛奶，大了以後凡喝牛奶就拉稀瀉肚。我是從來都拿牛奶當瀉藥的。亞洲人，例如中國人、日本人、韓國人到了牛奶多的地方，例如美國，絕大多數都出現喝牛奶即瀉肚的問題，這是因為亞洲人小時候牛奶喝得少或根本沒有得喝，因此缺乏某種蛋白酶而造成的。
牛奶在美國簡直就是涼水，便宜，新鮮，管夠。望奶興嘆很久以後，我找到一個辦法，將可口可樂摻入牛奶，喝了不瀉。美國專門出一種供缺乏分解牛奶的蛋白酶的人喝的牛奶，其中摻了一種酶。這種牛奶不太好找，名稱長得像藥名，總是記不住，算了，還是喝自己調的牛奶吧。
不過，“起士”或譯成“起司”的這種奶制品我倒可以喫。不少中國人不但不能喫，連聞都不能聞，食即嘔吐，說它有一種腐敗的惡臭。腐敗，即是發酵，動物蛋白質和動物脂肪發酵，就是動物的尸體腐敗發酵，臭起來真是昏天黑地，我居然甘之如飴，自己都感到不可思議。我是不喫臭豆腐的，一直沒有過這一關。臭豆腐是植物蛋白和植物脂肪腐敗發酵，比較動物蛋白和動物脂肪的腐敗發酵，差了一個等級，我居然喜歡臭的而不喜歡次臭的，是第二個自己的不可思議。
分析起來，我從小就不喫臭豆腐，所以小腸裡沒有能分解它的蛋白酶。我十幾歲時去內蒙古插隊，開始喫奶皮子，喫出味道來，所以成年以後喫發酵得更完全的起士，沒有問題。
陝西鳳翔人出門到外，帶一種白土，俗稱“觀音土”，水土不服的時候食之，就舒暢了。這白土是堿性的，可見鳳翔人在本鄉是胃酸過多的，飲本地的堿性水，正好中和。
所以長輩“不要挑食”的告誡會影響小孩子的將來，道理就在於你要盡可能早地、盡可能多地喫各種食物，使你的蛋白酶的形成盡可能的完整，於是你走遍天下都不怕，什麼都喫得，什麼都能消化，也就有了幸福人生的一半了。
於是所謂思鄉，我觀察了，基本是由於喫了異鄉食物，不好消化，於是開始鬧情緒。
我注意到一些會寫東西的人到外洋走了一圈，回到中國之後發表一些文字，常常就提到飲食的不適應。有的說，西餐有什麼好喫？真想喝碗粥，就咸菜啊。
這看起來真是樸素，真是本色，讀者也很感動，其實呢？真是挑剔。
我就是這樣一種挑剔的人。有一次我從亞利桑納州開車回洛杉磯。我的旅行經驗是，路上帶一袋四川榨菜，不管喫過什麼洋餐，嚼過一根榨菜，味道就回來了，你說我挑剔不挑剔？
話說我沿著十號州際高速公路往西開，早上三明治，中午麥當勞，天近傍晚，路邊突然閃出一塊廣告牌，上寫中文“金龍大酒家”，我毫不猶豫就從下一個出口拐下高速公路。
我其實對世界各國的中國餐館相當謹慎。威尼斯的一家溫州人開的小館，我進去要了個炒雞蛋，手藝再不好，一個炒蛋總是壞不到哪裡去吧？結果端上來的炒雞蛋炒得比鹽還咸。我到廚房間去請教，溫州話我是不懂的，但掌勺兒表明“忘了放鹽”我還是懂了。其實，是我忘了浙江人是不怕咸的，不過不怕到這個地步倒是頭一次領教。
在巴黎則是要了個麻婆豆腐，可是什麼婆豆腐都可以是，就不是麻婆豆腐。麻婆豆腐是家常菜呀！熗油，炸鹽，煎少許豬肉末加鼕菜，再煎一下郫縣豆瓣，油紅了之後，放豆腐下去，勾芡高湯，蓋鍋。待豆腐騰地漲起來，起鍋，撒生花椒面、青蒜末、蔥末、姜末，就上桌了，喫時拌一下，一頭汗馬上喫出來。
看來問題就出在家常菜上。家常菜原來難。什麼“龍鳳呈祥”，什麼“松鼠桂魚”，場面菜不常喫，喫也是為喫個場面，喫個氣氛，喫個客氣，不好喫也不必說，難得喫嘛。家常菜天天喫，好像畫牛，場面菜不常喫，類似畫鬼，“畫鬼容易畫牛難”。
好，轉回來說美國西部蠻荒之地的這個“金龍大酒家”。我推門進去，站櫃的一個婦人迎上來，笑容標準，英語開口，“幾位？”我覺得有點不對勁，因為從她肩上望過去，座上都是牛仔的後代們，我對他們毫無成見，隻是，“您這裡是中國餐館嗎？”
“當然，我們這裡請的是真正的波蘭師傅。”
到洛杉磯的一路上我都在罵自己的挑剔。波蘭師傅怎麼了？波蘭師傅也是師傅。我又想起來貴州小鎮上的小飯館，進去，師傅迎出來，“你炒還是我炒？”中國人誰不會自己炒兩個菜？“我炒。”
所有佐料都在灶臺上，揀揀菜，抓抓碼，叮當五四，兩菜一湯，喫得頭上冒汗。師傅蹲在門口抽煙，看街上女人走路，蒜瓣兒一樣的屁股扭過來又扭過去。
所以思鄉這個東西，就是思飲食，思飲食的過程，思飲食的氣氛。為什麼會思這些？因為蛋白酶在作怪。
老華僑葉落歸根，直奔想了半輩子的餐館、路邊攤，張口要的喫食讓親戚不以為然。終於是做好了，端上來了，顫巍巍伸筷子夾了，入口，“味道不如當年的啦。”其實呢，是老了，味蕾退化了。
老了的標志，就是想喫小時候喫過的東西，因為蛋白酶退化到了初的程度。另一個就是覺得味道不如從前了，因為味蕾也退化了。七十歲以上的老人對食品的評價，兒孫們不必當真，我老了的話，會三緘吾口，日日喝粥就咸菜，能不下廚就不下廚，因為兒孫們喫我炒的蛋，可能比鹽還咸。
與我的蛋白酶相反，我因為十多歲就離開北京，去的又多是語言不通的地方，所以我在文化上沒有太多的“蛋白酶”的問題。在內蒙，在雲南，沒有人問過我“離開北京的根以後，你怎麼辦？你感覺如何？你會有什麼新的計劃？”現在倒是常常被問到“離開你的根以後，你怎麼辦？你感覺如何？你適應嗎？”我的根？還不是這裡扎一下，那裡扎一下，早就是個老盲流了，或者用個更樸素的詞，是個老“流氓”了。
你如果盡早地接觸到不同的文化，你就不太會大驚小怪。不過我總覺得，文化可能也有它的“蛋白酶”，比如母語，制約著我這個老盲流。

一九九六年二月加州洛杉磯


愛情與化學
這個題目換成“化學與愛情”，也無所謂。不過，我們的秩序文化裡，比如官場中接見時的名次序列，認為排在前面的一定高貴，或者比較重要，就好像判死刑之後，先拉出去槍斃的總應該是首犯吧。魯迅先生有過一個講演，題目是“魏晉風度與藥及酒的關繫”，很少有人認為其中三者的關繫是平等的，魏晉風度總是比較重要的吧。因此，把“愛情”放在前面，無非是容易被注意，查一下頁數，翻到了，看下去，雖然看完了的感想可能是“煞風景”。
那這個容易引起注意的愛情，是什麼呢？我猜這是一個被視為當然而可能不太了解所以然的問題，不過題目已經暗示了，愛情，與化學有關繫。
一定有人猜，是不是老生常談又要講性荷爾蒙也就是性激素了？不少人談到愛情的性基礎時，都說到荷爾蒙。其實呢，性荷爾蒙隻負責性成熟，因此會有性早熟的兒童，或者性成熟的智障者，十多年前韓少功的小說《爸爸爸》可以是一個例子。順便說一下的是，當代中國大陸的小說裡，瘋子和傻子不免多了一點，連帶著電影裡也常搞些瘋子傻子說說“真話”。中國古典小說中常常出現癲僧，說出預言或題旨，因此“癲”是有傳統的。
性成熟的人不一定具愛情的能力。那麼愛情的能力從哪裡來呢？“感情啊”，無數小說、戲劇、電影、電視連續劇都“證明”過，有點“謊言千遍成真理”的味道，而且味道好到讓我們喜歡。其實呢，愛情的能力從化學來，也就是從性成熟了的人的腦中的化合物來。
不過，話要一句一句地說。先說腦。
《兒子與情人》的作者勞倫斯說過，“性來自腦中”，他的話在生理學的意義上是真理，可惜他的意思並不是指生理學的腦。
我們來看腦。
人腦是由“新哺乳類腦”例如人腦，“古哺乳類腦”例如馬的腦和“爬蟲類腦”例如鱷魚的腦組成的，或者說，人腦是在進化中層層疊加形成的。
古哺乳類腦和爬蟲類腦都會直接造成我們的本能反應。比如，如果你的古哺乳類腦強，你就天生不怕老鼠，而如果你的爬蟲類腦強，你就不怕蛇。我們常常會踫到怕蛇卻不怕老鼠，或者怕老鼠而不怕蛇的人。好萊塢的電影裡時不時就讓無辜的老鼠或蛇糾纏一下落難英雄，這是一關，過了，我們本能上就感覺逃脫一劫，先松口氣再說。
我是天生厭蛇的人，有一次去一個以蛇為寵物的新朋友家，著實難過了兩個鐘頭，深為自己有一個弱的爬蟲類腦而煩惱。順便要提醒的是，千萬不要拿本能的恐懼來開玩笑，比如用蛇嚇女孩子，本能的恐懼會導致精神分裂的，後果會非常非常糟糕。
爬蟲類腦位於腦的基層，負責生命的基本功能，其中的“下視丘”，有“進食中樞”和“拒食中樞”，負責餓了要喫和防止撐死，也就是負責我們人類的“食”。
下視丘還有一個“性行為中樞”，人類的“色”本能即來源於此。
我們來看下視丘中這個負責“色”的中樞。
這個中樞究竟是雄性化的還是雌性化的，在它發育的初期，並沒有定型。懷孕的母親會制造荷爾蒙，她腹中的胎兒，也會根據得自父母雙方遺傳基因染色體的組合，來決定制造何種荷爾蒙，這兩方面的荷爾蒙決定胎兒生殖器的構造與發育。
同時，這些荷爾蒙進入正在發育的胎兒的腦中，影響了腦神經細胞發育和由此而構成的聯繫網絡，決定性行為中樞的結構。腦的其他部分，相應產生“男性化腦”或“女性化腦”的基本結構。
這些“硬體”定型之後，就很難改變了。但是在定型之前，也就是腦還在發育的時候，卻是有可能出些“差池”的，當這些“差池”也定型下來的時候，就會出現例如同性戀、雙性戀的類型。當代腦科學證實了同性戀原因於腦的構造。我們常說“命”，這就是生物學意義上的命，先天性的。
從歷史記載分析，中國漢朝劉姓皇帝的同性戀比率相當高，可惜劉家的腦我們得不到了。
好，假設腦發育定型了。
腦神經生理學家證實，古哺乳類腦中的邊緣繫統是“情感中樞”。因為這