李初初著的《西藏之西阿裡阿裡》是以一位普通旅行者的身份，以*為樸素的眼光、*為真切的感受和*為細膩的筆觸，為我們描述了一個另樣的阿裡。在這本書裡，我們不僅可以讀到學者們很難花費筆墨的關於阿裡旅行的衣、食、注行，也可以讀到一個充滿浪漫色彩的旅行者，當其真正身處嚴酷自然條件之下、面臨在平原地區難以想像的各種困境下面，發自心靈深處的真實感受。當然，書裡所講述的關於阿裡古格王朝等歷史故事和人物、事件，也是同樣引人入勝的。

李初初著的《西藏之西阿裡阿裡》是一部全面生 動的，關於西藏阿裡地區史地人文、世繫源流與歷史 演變的精彩讀本。作為行政區域上的“阿裡”，指的 是中國西藏自治區西部的一個地區，共轄有七縣一鎮 。地域廣闊，擁有獨特的高原自然風貌，平均海撥達 4500米以上，被稱為“世界屋脊的屋脊”，也是世界 上人口密度最小的地區之一。作為特定稱謂的“阿裡 ”，出現於公元9世紀中葉，則意為“屬地、領地、 領土”等，其隱形的含義為，吐蕃政權滅亡後，贊普 的後裔來到了藏西那塊原屬像雄十八部的統治區域， 享有了其實際管轄權。9世紀末至10世紀，“阿裡” 一詞纔屢見於各種藏文文獻。作為特定稱謂的阿裡， 又分為上部阿裡與下部阿裡。作者用百折不撓、探索 不止的腳步，對西藏歷史上、下部阿裡最重要的幾大 王國：像雄、古格、步讓、貢塘的重要歷史遺跡、屬 地，進行了深入實地的探尋和周密細致的調查。用翔 實活潑的文字，向我們全方位揭示了一個中國最富原 始隱秘、歷史人文、神秘宗教色彩的獨特地域。

CHAPTER1
遠方的*遠方，楚魯松傑有什麼
如何了解廣袤而又厚重的阿裡？當然首
先要到那遠方的*遠方去。楚魯松傑
不僅是阿裡，也是整個西藏的*西
端，是我目前在西藏體會到的，真正
“*難到達”的地方。問題是，楚魯松
傑人，還是古格人真正的後裔。
CHAPTER2
底雅，尋找聖人的聖跡
如果你對古格的歷史熟爛於心，如果你
對藏傳佛教後弘期的開啟及在阿裡的率
先復興有著百折不撓的興趣，有個人你
一定繞不過去，他就是被譽為“阿裡之
魂”，奠定了西藏後弘期密乘佛法基礎
的大譯師洛匝瓦?仁欽桑布。
CHAPTER3
彩虹灣處，卡孜河谷
公路開通之前，卡孜隻能騎馬或徒步進
入。因為嚴鼕，牧民的牲畜早已轉場，
加之要節約經費，我們隻請了一位老人
當向導，帶著我們步行前往。總之，
阿裡歷**的精彩與輝煌，總喜歡隱
藏於一方邊遠的山水，等待著後來者
的發現。
CHAPTER4
蒼茫中的像雄背影
一座座白雪皚皚的雪峰，莊嚴而肅穆，
仿佛世界之軸，連通著天、地、人三界
的亙古冥想與溝通，也連通著過去、現
在和未來之間深邃無際的時空。還有
那些茂密如林海的泥質土山。夕陽之
下，金黃燦爛，如武士的甲冑。
CHAPTER5
古格，佛之盛土的蓮花次第
像雄遠去了。就連吐蕃，也逐漸遠
去。終於，藏西的阿裡高原上，又迎來
了贊普的後人，他們於蒼涼*境中開啟
了上部阿裡曾叱咤風雲700餘年的神秘
王朝——古格，一個厚重得讓人過目
不忘的名字，一個時至**仍是整個
阿裡*為生動、*具**的詞彙。
CHAPTER6
普蘭：上部阿裡的原點
兩次到普蘭，都沒有能夠前往估卡尼松
宮。這是頗讓人遺憾的事情，可以說去
估卡尼松是我數次阿裡之行裡，心儀很
久的一個地方。雖然知道那裡的人不
多——即使這些年參觀過古格王宮遺
址，轉過神山到過普蘭的遊客眾多。
CHAPTER7
轉山之路，轉湖之途
“石頭代表著世界之軸，是在地獄、大
地、上天三界之間傳遞信息的一種有形
形式”，意大利人圖齊這樣說。而法國
人古伯察則認為，“即使此山沒有赦
免造罪者的能力，它至少也有讓信徒
具有長久和巨大耐心的能力。”真是
兩種方法論給出的不同認識。
CHAPTER8
下部阿裡：
與古格交相輝映的貢塘王朝
當吉德尼瑪袞逃向藏西，開啟“上部阿
裡三袞”時，其長兄赤扎西茲巴貝，則
來到了日喀則的西部發展，他以三子白
德、維德、吉德而統領了今定日、昂仁
一帶的拉堆不同地方，史稱“下部阿裡
三德”。

古格人的真正後裔 直到2013年9月以前，在我多年的藏地行旅中， 楚魯松傑這個地名，都像是一縷模糊的水線存在於我 的印像中。就算是在拉薩，都很少聽人提及，*別說 去過了。在西藏，我們會聽到很多這樣的說法：墨脫 是*後一個通公路的縣，是*難抵達的地方；陳塘— —中國*後一座陸路孤島；吉隆溝纔是*後的秘境… …網上還曾有個很流行的帖子，叫“西藏以西”，看 了看，基本上都是順著219國道走的風景名勝。我覺 得，楚魯松傑不到，說“西藏以西”什麼的就太不確 切了。再說了，西藏以西，那是克什米爾啊。
撇開各種搶風頭意味的形容不說，如果非要論西 藏“*難到達”的地方，依我個人之見，當首推阿裡 札達縣的楚魯松傑鄉和日喀則吉隆縣的貢當鄉。這兩 個地方，都是隻有每年夏天纔能短暫通行三四個月時 間的邊境之地。去這兩個地方，除了要有性能好的越 野車或大卡車，外加技術超**的司機，其他人若想 抵達，隻能騎馬。
說起對楚魯松傑的向往，則緣起於古格札布讓王 宮遺址壁畫上的那幅“宣舞”圖。那還是2007年，我 **次在紅殿內，目睹了那幅繪有十來位女子、跳著 宣舞的精美壁畫。畫面的內容，反映了當時的古格王 室正在迎請來自印度的佛教大師阿底峽。為了迎接尊 者的到來，王室組織了盛大的歡迎儀式，身披鮮艷披 風的女子們列成一排，形成“牽手交臂”的陣形，踏 地起舞。此後多次，我都在這幅壁畫前流連忘返。關 於古格王國，太多浮誇的流行說辭都是“一夜消失” 、“從此隻留下千古之謎”、“古格人不知所終”。
但對於一個真正意義上的藏地文化探尋者來說，我需 要的是依照有據可查，有史料佐證的規則和尺度去一 探究竟，而非人雲亦雲。古格當然不是一夜之間消亡 的，而且戰爭進行很久也很殘酷。古格人的後裔也並 不是全都消失了，而是至今仍在延續。
*近幾年，通過不斷行走阿裡的有限經驗和對一 些關於西藏、關於阿裡史書的研讀，我能得出一個基 本的判斷，那就是古格王國在覆滅於拉達克的戰火之 後，大部分的古格屬民，要不遭到了拉達克軍隊血腥 殘忍的屠殺和鎮壓，如原駐守札布讓誓死保衛王宮的 士兵和部分王室人員；要不主動或被動搬遷，如在竹 巴噶舉高僧達倉熱巴的傳記中記載的，札布讓王城有 部分民眾，在達倉熱巴的保護下被護送至布讓，即今 天的普蘭。另如古格治下的上、下曲龍人，根據馬麗 華老師的調查，他們曾經過色麥地方遷徙到了**的 日土，不僅在色麥留下了懷念家鄉、迄今仍存的瑪尼 石堆，還把上、下曲龍的地名，也帶到了日土。
我們在現今古格王宮遺址下方的札布讓村，打探 古格的歷史時，總會遇到這樣的困難： “古格滅亡 之後，札布讓一帶的古格人，死的死了，走的走了。
”到西藏民主解放時，這裡已隻剩下三戶人家，其他 人都是以後從外地逐漸搬遷來的，對古格的來龍去脈 ，自然語焉不詳，說不清楚。
就說古格宣舞吧，相關歷史書籍都有“古格十三 宣”之說。但宣舞隻有世代擔任古格“宣果”(領舞 人)的家族後代，纔有資格領舞，歌詞也由宣果口口 相傳。而現今，古格“十三宣舞”的“宣果”已無一 人在世。官方的調查是至西藏民主解放時，能夠唱“ 古格十三宣”的，全西藏就隻有札達縣札達村的卓嘎 老人一人了。而且由於不是世襲的“宣果”，除了幾 件披肩首飾，卓嘎老人也沒有完整的宣舞服飾， “ 十三宣舞”的歌詞、曲調和動作，也在千年之間散佚 了大部分，年齡偏大的卓嘎老人，也隻能依稀記得其 中的六段。
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