了得網文學_巴黎鏡花緣/巴黎文叢

塞納河，巴黎的搖籃法國民眾詩人雅克·普雷維爾1948年寫過一首詩《再到塞納河上》，收在《故事集》裡，表達出一個巴黎人對該城*美的“ 水上林蔭大道”的深切眷戀。10年後，他又為荷蘭電影藝術家伊文思拍攝的浪漫抒情紀錄片《塞納河邂逅巴黎》配詩，將這城這河比喻為一對情侶。從古到今，塞納河始終是巴黎的精神源泉。。
“塞納”名字源於希臘神話裡的河神“塞嘉娜” 。據傳，忠實的信徒們一來到她身邊，百病可愈。確實，2000年前，塞納河由東南方向流過來，伸開雙臂擁抱當時稱作“盧泰斯”的“城島”，然後緩緩向西北淌去。女神不時回眸，頻送秋波，在巴黎地區綿延達13公裡。塞納河全長777 公裡，流經特洛瓦、墨倫、巴黎、魯昂和勒阿弗爾五座城市，兩岸景色秀麗，僅在巴黎一段的河上就有 37座橋；其中4座為步行橋，2座鐵路橋，另一橋將河中的城島和聖路易島兩處連接在一起。巴黎城島的花市、聖母院，塞納河中的碼頭、遊船，不斷出現在詩歌、小說和繪畫作品裡，給讀者無比美好的印像。
人們遊覽巴黎，可以從旅遊指南上看到阿波裡奈爾的詩歌《米拉波橋》。若乘舴艋船到彼處，可見1710 年在巴黎聖母院裡發現的巴黎城徽，那是一艘古帆船，船下銘刻著光明城的箴言“她漂浮著，永不沉沒”，這正是巴黎與塞納河彼此依存的像征。
當今的商業世界，一些城市河邊布滿推銷消費商品的貨攤。唯有在巴黎塞納河畔，遊人放眼見到的是沿堤岸伸展達3公裡長的舊書攤。這是*** 大的露天書店，顯示出巴黎的文化傳統。趨近一看，那是一個個綠色的書箱，固定在河堤石欄杆上，形成開放書架，陳列各類新舊書籍，尤其是一些精裝的 *版珍本，還有銅版、木版，或石印彩畫、歷史明信片，供書蟲“淘寶”。據上世紀90年代統計，這些舊書攤有230家。瑪森書局2011 年出版的《巴黎稀奇職、I匕》介紹了塞納河畔舊書攤的悠久歷史。據該書作者西比勒-卡納克稱，該舊書集市緣於16世紀，起自塞納河左岸，逐漸向右岸擴展，整個過程持續了大約一個世紀。一開始，舊書攤遭受王室驅趕，但數量卻日益增多，於1604年集中到“新橋”，營業始終不斷。經歷4個世紀，** 綠色書箱已有900個，囊括近30萬種書籍，以及數不清的舊期刊、各個時代的明信片和紀念郵票。凡是在巴黎市內幾家大書店無法看見的文獻資料，隻要有心尋覓，差不多都有可能在這裡找到，實在是一處淘書寶地。
1992年9月10日，聯合國教科文組織決定將巴黎塞納河的堤岸列入“世界文化遺產”，從聖路易島的蘇裡橋至拿破侖一世欽點建造的耶那橋之間一段，都獲得與凡爾賽宮同樣的歷史文化地位。巴黎市政府在這段河堤上安裝了夜間照明設備，使塞納河成了一條通亮的“不夜河 ”，輝映出河邊兩岸歷史名勝的美色。
愛看西梅農偵探小說的讀者，會在據之改編的繫列電影裡經常看到神探麥格萊警長的身影晃動在塞納河畔，出入於“金銀匠沿河大道"36號司法警察局總部。這位探長表面不動聲色，但眼角餘光早已盯住了形跡可疑的過路人……2011年夏天，麥格萊探長的扮演者布魯諾·克雷默爾患癌癥去世，一些忠實粉絲悲痛欲*，紛紛來到塞納河堤岸追思故人。一個虛擬的藝術形像，通過塞納河堤岸的烘托，竟然真實地印刻進了人們的心底。
塞納河堤岸有三大文化殿堂。首先是左岸的法蘭西學術院，從藝術橋可望見其穹頂。它由路易十四時期的紅衣主教馬扎裡尼建立，內部容納法蘭西文學院、法蘭西科學院、美術學院等五個部分，還有以其創建人命名的圖書館，可謂法蘭西文化的大本營。
塞納河右岸的“大宮殿”宏偉壯麗，繫為1900年巴黎世界博覽會所建，總面積7.5萬平方米。兩駕重達12噸的四馬二輪戰車雕像在離地30米空中展現法蘭西藝術的無比輝煌。“大宮殿”內有**的“ **畫廊”，終年舉辦各種繪畫雕塑展覽，吸引川流不息的參觀人群。貝爾西多功能宮殿坐落在東邊貝爾西大橋右端，建於1984年2月，*具現代文化氣息，能容納1.7萬名觀眾，經常演出《阿伊達》、《圖蘭朵》、《卡門》和《納布科》等大型歌劇，聲勢超過法蘭西大歌劇院。
塞納河流水、古橋和兩岸名勝，給過許多作家、詩人和藝術家充沛的靈感。
遊人走在河邊，會想起作家馬克·奧爾蘭的小說《拂曉》和《霧岸》裡的場景，眼前似乎看見攝影家羅伯爾·杜瓦諾照的巴黎生活場景，或是畫家亨利·盧梭彩筆展現的《夢境》和《耍蛇人》。追溯到*遠的 19世紀，巴爾扎克、雨果、大仲馬、福樓拜等一大批經典作家描述的人物曾在此穿梭，浪漫派詩人繆塞、維尼等都留下了他們的足跡和令人感懷的詩情；尚有文壇纔俊們的情人露薏絲·葛萊、瑪麗·道赫瓦爾一掠而過的倩影…… 在塞納河畔來一次文學旅遊，肯定是件富有意趣的事。選一晴日，從東到西沿河挑一條垂柳依依的路徑，由人跡稀少的夏朗東開始，就到了偵探小說作家列奧·馬雷的故居。這位現代作家1996年去世，多部作品被搬上銀幕，尤其是堪與福爾摩斯匹敵的《奈斯托爾·波爾瑪》電視繫列片。由基·馬赫尚精彩表演的私人偵探波爾瑪的破案活動全都以巴黎各區為背景，至今仍在熒屏屢播不爽。沿河前行至貝爾西碼頭，附近便是瑞士血統作家布萊茲·桑德哈生活過的地方。桑氏17歲開始遍遊**，參加過兩次世界大戰，作品具有旅行、冒險和探索的特色。他的成名小說《金子》讓人聯想到在加裡福尼亞飲恨自盡的美國作家傑克·倫敦曾寫出的《海狼》和《白牙》。桑德哈*終在塞納河畔棲身，凝望河水逝波，回眸坎坷一生。從貝爾西來到靠近植物園的拉貝碼頭，這兒有19世紀浪漫派詩人雨果等詩壇弄潮兒的舊跡，尤其是德·納爾華的《火女》，從現實到夢境，將遊客帶到城島上的 “花卉堤岸”，那裡古色古香，追憶11世紀神學家阿貝拉爾和愛羅綺絲忠貞不渝的悲慘愛情史，如泣如訴。至於阿波裡奈爾和女畫家瑪麗·洛朗珊由相戀到離異的一段情事，則要去西邊的米拉波橋了解個究竟。遊人耳邊似能聽到詩人幽怨地吟唱而今盡人皆知的哀歌《米拉波橋》。據說，阿波裡奈爾死時， 5個女子來到這座橋上，將紙花紛紛揚揚拋入橋下水中，悼念亡靈。塞納河中的聖路易島則被無數文壇俊傑譽為“詩之源”和“詩人**寶地”。《惡之花》的作者波德萊爾曾寓居於此，同巴納斯詩派主將戈蒂埃及其追隨者一起抽“綠草煙”。不遠處是達達主義詩人菲裡普·蘇波居住過的波旁堤岸，蘇氏後來與阿拉貢和艾呂雅等人發起超現實主義運動，在法國青史留名。詩人兼文學理論家安德烈·布勒東也在這裡住過，寫下了他的名著《娜佳》。
塞納河將巴黎城分為左岸與右岸，成了一條明顯的界河。左岸偏重精神文化，右岸凸現商業繁華。已故法蘭西文學院士德爾貝什曾指出：“右岸與左岸，一是金錢，一是精神。這種法國式的對立由來已久，但卻難以解釋清楚。
或許，這是塞納河地理位置使然，將兩岸分隔為兩個難以取得一致的世界。” 德氏推崇“左岸精神”，其實質在於重視精神文化在社會生活中的作用，尤其在當代社會日益物質化、商品化之時。
來到巴黎，若要看交易所、法蘭西銀行和各大金融機構，就得去右岸。而想了解拉丁區、索邦大學、先賢祠等文化聖地，就得於左岸駐步。在左岸，聖熱納維沃山岡是智慧的峰頂，一邊的瑪拉蓋堤岸有喬治 ·桑苦守過的“藍色閣樓”，柯羅、德拉克瓦等大畫家在這兒度過晚年，普魯斯特在此地追憶逝去的年華，一切往事都還有跡可循。《巴黎行人》一書作者，現代詩人列昂一保羅·法赫格談到塞納河上的“新橋”時曾說：“隻要向它示意，這座橋就會讓昔日的幽靈說話，講述永不泯滅的往事。”的確，凡有心從法蘭西**傳統裡汲取營養的人，都會在塞納河這一巴黎文化搖籃中受到一場心靈的洗滌。
P2-5

商品搜索

商品分类

【醫學】

【各大出版社】