了得網研究生_法國時裝紙樣設計立體裁剪編

編輯推薦

本書主要講述了立體裁剪的工具與準備，省道、領子、袖子、上衣、裙子的立體裁剪，以頗具代表性的服裝款式為例，敘述了立體裁剪的步驟與方法。本書內容豐富、圖文並茂、實用易學，循序漸進地介紹了立體裁剪的關鍵要點，令讀者通過扎實的基礎知識學習，步步深入的操作技巧演練，不斷地培養創造力和想像力。

本書可以結合《法國時裝紙樣設計平面制板基礎編》《法國時裝紙樣設計平面制板應用編》《法國時裝紙樣設計婚紗禮服編》一起使用，也可單獨使用。可供高等院校服裝專業師生學習使用，服裝企業設計人員、技術人員閱讀，也可供廣大服裝愛好者自學參考。

作者簡介

高國利，畢業於北京服裝學院96屆、巴黎ESMOD學院04屆、巴黎時裝工會05屆等三所名校。2007年3月起任職法國高級時裝香水品牌ThierryMugler（蒂埃裡穆勒）男裝首席板師。2007年初進入法國LV(路易威登)&DIOR（迪奧）集團首席設計師JohnGaliano（約翰加利阿諾）高級女裝工作室實習工作。2004~2005年為巴黎CHRISTAL和CHIAN LINE品牌制板師。

一、概述
人體模型
立體裁剪的方法
工具準備
使用大頭針的技巧
描點
兩種拼縫技巧
縫份
貼標線
二、上衣原型立裁步驟
款式結構圖
裁布計劃
前片立裁步驟
後片立裁步驟一、概述

人體模型

立體裁剪的方法

工具準備

使用大頭針的技巧

描點

兩種拼縫技巧

縫份

貼標線

二、上衣原型立裁步驟

款式結構圖

裁布計劃

前片立裁步驟

後片立裁步驟

前後衣片的拼合

完整的樣板

紙樣板

三、前片省道

省道

袖窿省

位於胸圍線上的側縫省

位於胸圍線下的側縫省

領省

胸間省

四、領

駁領

駁領與掛面分開式結構

駁領與掛面連折式結構

青果領

連立領

經典連立領

帶駁頭的連立領

平領

翻領

五、衣袖

概述

直袖

泡泡袖

喇叭袖

蝴蝶袖

六、裙

裙腰

直裙

無省A型裙

六片A型裙

六片魚尾裙

不對稱裙

半圓裙（180°）

斜裁波浪裙

七、各種款式的立體裁剪

收腰上衣

不對稱上衣

領口收褶的襯衫

無側縫短上衣

有公主線上衣

側開省襯衫

荷葉邊上衣

雙排扣上衣

帶育克連衣裙

組合：裙和上衣

前言

前言
這本書，融彙了我在服裝結構設計領域三十餘年的工作經驗。作為一名老師，我曾在波蘭、法國和中國教授服裝結構設計學中的“立體裁剪”課程。對於我的學生們來說，立體裁剪比平面打板更容易理解。雖然這兩種方法在制板速度和精確度方面效果差不多，但是，對於制作造型復雜、具有創意的款式，立體裁剪無疑更具優勢。
有些學生會覺得，即使不了解服裝的結構，也可以學習立體裁剪。其實，如果我們能掌握一定和必要的基礎知識，如人體結構、服裝構成、服裝設計、結構圖繪制、布料計算等，那會在很大程度上幫助我們更順利地學習立體裁剪。
用立體裁剪的方式制板，容易學，但要求你有足夠的耐心和細心。後完成的效果，取決於你是否嚴格地按照本書所介紹的方法和步驟進行操作。立體裁剪是一個值得推薦的制板方式，因為它非常直觀，並且在進行操作過程中，仍有很大的再創作和想像的空間留給設計者。
本書將循序漸進地介紹立體裁剪的關鍵要點，希望能給大家帶來的是扎實的基礎知識，步步深入的操作技巧演練。這本書對於在校學生學習制板也是很好的知識補充。為了更好地學習立體裁剪，建議你同時學習我編寫的另一本書《法國時裝紙樣設計平面制板基礎編》，因為這可以幫助你了解打板的基本規則和服裝的結構。前言

這本書，融彙了我在服裝結構設計領域三十餘年的工作經驗。作為一名老師，我曾在波蘭、法國和中國教授服裝結構設計學中的“立體裁剪”課程。對於我的學生們來說，立體裁剪比平面打板更容易理解。雖然這兩種方法在制板速度和精確度方面效果差不多，但是，對於制作造型復雜、具有創意的款式，立體裁剪無疑更具優勢。

有些學生會覺得，即使不了解服裝的結構，也可以學習立體裁剪。其實，如果我們能掌握一定和必要的基礎知識，如人體結構、服裝構成、服裝設計、結構圖繪制、布料計算等，那會在很大程度上幫助我們更順利地學習立體裁剪。

用立體裁剪的方式制板，容易學，但要求你有足夠的耐心和細心。後完成的效果，取決於你是否嚴格地按照本書所介紹的方法和步驟進行操作。立體裁剪是一個值得推薦的制板方式，因為它非常直觀，並且在進行操作過程中，仍有很大的再創作和想像的空間留給設計者。

本書將循序漸進地介紹立體裁剪的關鍵要點，希望能給大家帶來的是扎實的基礎知識，步步深入的操作技巧演練。這本書對於在校學生學習制板也是很好的知識補充。為了更好地學習立體裁剪，建議你同時學習我編寫的另一本書《法國時裝紙樣設計平面制板基礎編》，因為這可以幫助你了解打板的基本規則和服裝的結構。

後，再強調一點：不要忽視創造力和想像力，因為這會讓我們創造出更多更好的服裝款式。

特雷薩·吉爾斯卡

在線試讀

一、概述
立體裁剪，是服裝結構設計中常用的一種設計方法，目的是為了獲得正確的服裝樣板。
與平面制板相比，立體裁剪要求的是要尊重規則和不太嚴謹的計算。立體裁剪是一種更為自由的制板方法，更能滿足富於想像力的創作需求。
得到正確的服裝樣板，目前有幾種立體裁剪的方法。立體裁剪要求的是創造力和探索精神，在工作過程中，我們可以不斷地修正結構，獲得更讓人滿意的樣板。如果我們掌握了基本規則(人體結構線)，立體裁剪是一種非常實用的制板方法。
如果說立體裁剪能夠給設計師提供更為自由的創作空間，那作為服裝結構設計師，就要通過不斷練習和實踐，純熟地運用這個方法和技巧。
本書所要介紹的立體裁剪技巧，是我在長期服裝結構設計工作中累積的經驗。
人體模型
為了制作一件衣服，首先我們必須通過平面制板或立體裁剪（以下簡稱為立裁）的方式做出樣板。立裁是用白坯布，直接在人體或者專用人體模型上做出省道、袖窿、領圈……通過立裁得到坯布樣板後，再根據一定的技術規則將坯布樣板復制在打板紙上。對於高級服裝定制而言，樣板和樣衣是根據顧客的體型制作的，一般當一件服裝完成後，不需要再進行修改。目前有兩種人體模型被較廣泛運用於立體裁剪。
伸縮人體模型
此種人體模型采用堅硬的材料制成，外包一層有彈性的面料，借助專業安裝師的幫助，操作者可以根據需要調節人體模型的外觀，使它接近穿衣對像的體型（圖1-1）。
標準人體模型
此種人體模型由較硬的材料制成，按照標準尺寸生產。
所以操作者不可能做較大的尺寸改動，除了一些細微的修正，如改變某些局部的形狀、增加胸部或臀部的圍度等（圖1-2）。
沒有基礎樣板的立裁
運用這個方法，不需要相關的工作經驗，也不需要對平面制板的掌握。
在練習過程中，我們將逐步掌握核心知識，如服裝構造、人體和結構基礎等。一、概述

立體裁剪，是服裝結構設計中常用的一種設計方法，目的是為了獲得正確的服裝樣板。

與平面制板相比，立體裁剪要求的是要尊重規則和不太嚴謹的計算。立體裁剪是一種更為自由的制板方法，更能滿足富於想像力的創作需求。

得到正確的服裝樣板，目前有幾種立體裁剪的方法。立體裁剪要求的是創造力和探索精神，在工作過程中，我們可以不斷地修正結構，獲得更讓人滿意的樣板。如果我們掌握了基本規則(人體結構線)，立體裁剪是一種非常實用的制板方法。

如果說立體裁剪能夠給設計師提供更為自由的創作空間，那作為服裝結構設計師，就要通過不斷練習和實踐，純熟地運用這個方法和技巧。

本書所要介紹的立體裁剪技巧，是我在長期服裝結構設計工作中累積的經驗。

人體模型

為了制作一件衣服，首先我們必須通過平面制板或立體裁剪（以下簡稱為立裁）的方式做出樣板。立裁是用白坯布，直接在人體或者專用人體模型上做出省道、袖窿、領圈……通過立裁得到坯布樣板後，再根據一定的技術規則將坯布樣板復制在打板紙上。對於高級服裝定制而言，樣板和樣衣是根據顧客的體型制作的，一般當一件服裝完成後，不需要再進行修改。目前有兩種人體模型被較廣泛運用於立體裁剪。

伸縮人體模型

此種人體模型采用堅硬的材料制成，外包一層有彈性的面料，借助專業安裝師的幫助，操作者可以根據需要調節人體模型的外觀，使它接近穿衣對像的體型（圖1-1）。

標準人體模型

此種人體模型由較硬的材料制成，按照標準尺寸生產。

所以操作者不可能做較大的尺寸改動，除了一些細微的修正，如改變某些局部的形狀、增加胸部或臀部的圍度等（圖1-2）。

沒有基礎樣板的立裁

運用這個方法，不需要相關的工作經驗，也不需要對平面制板的掌握。

在練習過程中，我們將逐步掌握核心知識，如服裝構造、人體和結構基礎等。

這個方法要求制板師有足夠的耐心和大量的時間，因此在工業化生產中較少被使用。但是在定制高級時裝時，它可以幫助我們實現各種獨特的創意。

除此之外，它還具有另外一些優點：

— 不需要提前準備一個基礎樣板，然後再修正。

— 當樣板從人體模型上取下時，已經相當完整，不需要再做修改即可使用。

— 與平面制板相比更準確。

— 後，能使學習者更容易地了解服裝結構和制作步驟。同時，因為掌握了重要的尺寸數據，我們隨時能將它轉換成平面樣板。

工具準備

在我們動手進行立體裁剪之前，必須準備以下工具。

曲線板

大頭針用於固定和拼合衣片。為了方便使用，通常選擇長度為3.5cm、針頂部直徑為0.4mm或0.45mm的大頭針（圖1-4）。

曲線板多用於繪制弧線。一般大尺寸的曲線板使用較多，但有時，我們可以用一組形狀大小各異的曲線板來測量各種角度和畫出不同的弧線（圖1-5）。

通常使用的軟尺長度為150cm（圖1-6）。

筆

進行立裁需要準備以下畫筆（圖1-7）：

— 專用鉛筆，可直接在坯布上畫線，有黑色、紅色和藍色。

— 2B鉛筆和普通HB鉛筆。

— 黑色和紅色的原子筆。

我們需要準備兩種尺：

至少50cm的直尺（圖1-8），用於畫直線。這種尺是透明的，標有刻度、角度、垂直線、平行線等。

— 軟塑料尺，長約30cm，可以用於測量弧線的長度（圖1-9）。

針插

目前廣泛使用的手鐲式針插有兩種：加吸鐵石金屬平面的(圖1-10) 和在表面加半圓軟墊的(圖1-11)。針插在立體裁剪過程中，是必不可少的工具。所以，要放在方便拿取的地方，通常戴在手腕上或者放在人體模型上。

剪刀

剪刀的形狀不是太重要。為

了方便使用，不建議選擇太重的

剪刀。但刀刃必須鋒利，長度至少

20~25cm (圖1-12)。另外，如果需要把面

料剪成鋸齒狀的邊緣，則要使用花剪（圖

1-12）。

圖1-12

滾輪( 描線器)

將坯布樣板復制到紙上，需要用到滾輪。將它壓在坯布樣板上，沿著輪廓線滾過，墊在底下的打板紙上就會留下針孔狀的線跡（圖1-13）。

大頭釘

在復制紙樣板時，需要用大頭釘將衣片固定在工作臺上（圖1-14）。

標線

立裁用標線為寬約0.5cm的軟細帶。可以用它在人體模型上標示縱

向結構線(背中線、前中線等) 和橫向結構線（胸圍線、袖窿線等）。一般用紅線表示背中線和前中線，黑線表示其他線。

使用大頭針的技巧

更加平整。大頭針長度，這樣方便取針。

別大頭針

平方向別針（圖1-20）。

樣板。遠則影響準確性，在描點時容易出現錯誤。

兩種拼縫技巧

用大頭針拼合衣片有兩種方法：

— 縫份在衣服的外部。

— 縫份在衣服的內部。

這兩種方法都是正確的，且使用廣泛（圖1-23）。

縫份在外

使用這個方法，要在坯布的正面進行工作。因為所有的縫線都是可以看到的，這需要樣板師有一定的立裁經驗。拼合線要求干淨，描點要分布均勻，因此在使用大頭針時要顧及兩邊的縫份。

對於比較復雜的款式(如有很多的分割線)，在衣服的正面也需要別大頭針，以便於調整。

縫份在內

本書在介紹立裁步驟時，采用的是這種方法。因為無論是分割線位、別針方式，還是描在布上的點都能看得更加清楚，因此更適用於教學。使用這種方式，工作的每一步和後的成果都清晰明了，完成後不需要在反面加大頭針。

縫份在外縫份在內

貼標線

這個步驟要求我們非常的專心。立裁後完成的樣板是否正確，取決於我們是否在一開始，就非常精確地在人體模型上“貼標線”。

後中線

首先，我們要從重要的兩條結構線開始：後中線和前中線。這兩條線不僅保證了後成衣的外觀，同時也是其他水平結構線的參照線（胸圍線、臀圍線……）。

如圖1-27所示，首先水平放置一把直尺，連接人體模型的兩個肩端點。將測量所得的尺寸除以2，從而獲得後中線的正確位置。然後，垂直放置另一把短尺，找到後中線和人體模型領口線的交點，用一根大頭針在這個位置固定標線的一端。注意在標線留出2~3cm的餘量。

為了讓後中線能夠垂直，我v們可以在標線的底端綁上一個比較輕的砝碼（或一把尺、一把剪刀），並使它自然下垂。然後在人體模型底邊處，用第二根大頭針45°角斜插固定標線。

第三根大頭針固定在腰線處。

為了能牢牢地固定標線，我們要使用長度在5~7cm的大頭針。

前中線

第二條重要的結構線是前中線（圖1-28），通常用紅色標線表示。

為了找出正確的前中線位置，可以使用與後中線相同的方法。

為了確保第二根固定在腰部的大頭針位置正確，我們可以測量後中

線至前中線的距離，左半圈和右半圈的長度應該是相等的。用相同方法，找出位於臀圍線處第三根大頭針正確的位置。為了牢牢地固定標線，我們要使用長度在5~7cm的大頭針。

從後中線量半臀圍

腰圍線

在完成了垂直結構線——後中線和前中線之後，現在我們來確定腰圍線（圖1-29）。

腰圍線是一條非常重要的參照線。以它為基礎，可以定出其他的結構線。因此，它必須百分之百的正確。為此，我們可以在地上垂直放一個參照物，或者用簡單的方法，將人體模型緊靠在牆邊，然後用一把短尺，垂直於牆面放置，以獲得的水平線。輕輕轉動人體模型，檢查腰圍標線的每一個點是否都在同樣的高度。

用這個方法，可以得到完全水平的腰圍線。

通常我們將腰圍線兩端的接頭置於後中標線底下，當然也可以放在任何垂直標線的下面。

做後檢查，確保腰圍線和背中線、前中線呈90°直角。

其他水平結構線

借助垂直參照物或水平參照物在人體模型上貼其他水平結構線（圖1-30)。

1.胸圍線

通過胸高點的水平標線，即胸圍線。

2.臀圍線

通過臀高點的水平標線，即臀圍線。參照號型標準，40碼的服裝，

臀高為20cm。每加大或減小一個尺碼，臀高的位置相差0.25cm（參見

《法國時裝紙樣設計平面制板基礎編》一書）。

3.腹圍線

腹圍線的位置在腰圍線和臀圍線之間21 處。

胸圍線

腰圍線

腹圍線

臀圍線

……

商品搜索

商品分类

【醫學】

【各大出版社】