序言

Chapter 01 美好年代

承前啟後的高級定制：巴斯爾裙 Bustle Skirt

 婀娜多姿的人造曲線：S 形女裝 S-curve Silhouette

美好年代的美好裙裝：高腰女裙 La Vague

褶皺時裝的開山鼻祖：迪佛斯晚裝 Delphos Gown

古今之間的蹣跚步履：霍布爾裙 Hobble Skirt

Chapter 02 次世界大戰

化裝舞會的東方風情：燈罩裙 Lampshade Dress

在多維爾的艷陽之下：針織面料連衣裙 Jersey Dress

世界大戰的福禍相依：連衣褲 Overalls

男女皆宜的貼身戰袍：戰壕風衣 Trench Coat

工廠之外的優雅日常：停戰襯衫 Armistice Blouse

Chapter 03  爵士時代

爵士女郎的霓裳羽衣：直筒低腰連衣裙 Flapper Dress

運動場上的颯爽英姿：網球裙 Tennis Dress

風格永存的摩登之選：小黑裙 Little Black Dress

假小子中的典雅少女：風格長袍 Robe de Style

溢出香閨的愜意心情：睡衣式女裝 Pajamas

Chapter 04 大蕭條

大盤崩潰的美麗征兆：絲綢印花連衣裙 Printed Silk Dress

照亮廢墟的女神之光：斜裁禮服 Bias Cut Gown

英國上尉的嚴謹考究：四分之三長外套 Three-quarter Length Jacket

駭人聽聞的超現實派：龍蝦裙 The Lobster Dress

媲美石雕的面料藝術：褶皺禮服 Pleated Gown

Chapter 05  第二次世界大戰

鐵騎足下的不屈堅守：法國國旗裙 French Flag Dress

配給制下的時尚民主：標準化套裝 Utility Suit

大洋彼岸的運動風潮：圍裹裙 Popover Dress

浴火重生的全新風貌：束腰套裝 Bar Suit

威力強勁的性感炸彈：比基尼 Bikini

Chapter 06 新風貌

“形時代”的不朽遺產：A 字裙 A-line Dress

嬌麗夫人的著裝主張：雞尾酒禮服 Cocktail Dress

大銀幕上的高光時刻：兩件式晚裝 Two-piece Gown

愛情結晶的進化新生：粗花呢套裝 Tweed Suit

舒展身體的自由空間：布袋裙 Sack Dress

Chapter 07  年輕風暴

膝蓋之上的搖擺青春：迷你裙 Mini Skirt

漫步雲端的未來戰士：鎖甲裙 Chainmail Dress

色塊拼接的波普藝術：蒙德裡安裙 Mondrian Dress

女性主義的再度覺醒：吸煙裝 Le Smoking

嬉皮士們的精神圖騰：波西米亞裙 Bohemian Dress

Chapter 08  能源危機

繼往開來的美國麗人：裹身裙 Wrap Dress

絢爛繽紛的日本叢林：和服式連衣裙 Kimono Dress

不眠不休的迪廳狂歡：喇叭褲套裝 Flared Pants Suit

平民時尚的全面勝利：牛仔襯衫裙 Jeans Shirt Dress

失落青年的反叛之音：朋克T 恤 Punk T-shirt

Chapter 09  消費主義

鐵娘子們的高聳雙肩：權力套裝 Power Suit

比黑更黑的侘寂美學：乞丐裙 Beggar Skirt

安特衛普的前衛浪潮：前襟懸垂裙 Drape Front Dress

享樂風氣的集大成者：泡泡裙 Pouf Dress

作繭自縛的花花蝴蝶：繃帶裙 Bandage Dress

Chapter 10  全球化

超級名模的集群效應：低胸絲綢弔帶裙 Plunging Silk Slip Dress

刪繁就簡的都市生活：白色針織開口裙 White Jersey Cut-out Dress

水中望月的中國印像：真絲提花旗袍 Silk Jacquard Cheongsam Gown

舉重若輕的解構先鋒：半定制馬甲 Semi Couture Waistcoat

英倫鬼纔的行為藝術：噴漆裙 Spray Paint Dress

致謝

主要參考文獻

序言

時裝的極簡與時代的極繁

“實在是一個很服從的女孩子。他百依百順地由我們替他塗抹起來，裝扮起來。”我國“新文化運動”領袖胡適（1891—1962）在談及“實驗主義”時曾提出這樣一個觀點，此處的“實在”即“現實”。這個觀點在流傳過程中簡化成“歷史是一個任人打扮的小姑娘”而深入人心——雖存在訛誤，但歷史作為一種過去的現實，確實常常任由後人帶著主觀色彩來還原。

時裝史作為歷史這個母題下的子題，亦難逃脫這樣的命運。

這本書所討論的現代時裝史更是如此——現代時裝發展至今不過百餘年，設計師及其品牌在這個過程中舉足輕重，隨著創始人或壽終正寢或急流勇退，這些品牌有的風頭銳減，有的後來居上。權力的重新分配勢必影響品牌的自我評價和消費者的直觀感受，這其中少不了粉飾、誇大甚至歪曲的成分，以及似是而非、各執一詞甚至移花接木的情況。

換一個角度來看待這個問題：在完成蔽體和保暖的原始任務之後，時裝的功能就是打扮和展示，借由時裝，人們或彰顯自己的社會地位，或暴露自己的階級屬性——時裝日益由得失心裹挾，被添油加醋地解讀，不足為怪。

意大利設計師繆西婭·普拉達（Miuccia Prada，1949— ）說過一句話：“你不能期望時尚能讓這個社會發生什麼改變，真正的變革發生在社會中……社會在變革，時尚反映這種變革。”這位設計師擁有政治學博士學位，是時裝界的知識分子，自20 世紀70 年代末接管品牌普拉達（Prada）以來，獲得行業和市場的雙重認可。她用寥寥數語道明了方法論：要想在諸多人為因素的干擾下釐清頭緒，將現代時裝放在特定的社會背景下觀察不失為一條路子。

少聽幾句品牌的感性表達，多看幾眼社會的滄桑巨變，現代時裝的百年發展脈絡就清晰多了，它或許可以概括為以下六個方面：1. 歸因於兩次世界大戰和女性主義運動，女裝向男裝靠攏，實用風貌取代裝飾風貌；2. 伴隨歐美社會的動蕩起伏，時尚潮流的傳播方式日益民主化，早期由上流社會主導的時裝風格越來越多地受到街頭文化衝擊；3. 經濟發展推動人們的生活方式發生改變，高級定制時裝漸漸失去人心，成衣成為絕大多數人的；4. 時裝中心由法國巴黎一枝獨秀，到意大利米蘭、英國倫敦和美國紐約等多個中心齊頭並進；5. 經濟全球化來勢洶洶，不少家族企業被集團收購，迎來新一輪繁榮；6. 以古希臘為代表的雕刻、以印像派為代表的繪畫、以爵士樂為代表的音樂、以好萊塢為代表的電影等各種藝術形式，不斷與時裝擦出火花，百貨商場、時尚雜志等相關行業也在時裝現代化進程中發揮效力。

走過百年歷程，時裝不僅完成了現代化，其所處的時尚行業更是成為“一個價值幾的全球性產業”。

必須承認，在錯綜復雜的時代浪潮中，時裝的確微不足道，說它簡單、淺薄都能找到論據支撐。但與此同時，你無法否認，它真的與時代休戚與共，而且退一步來講，拋開物欲，也不談風格，隻要你還有穿戴需求，就無法置身事外——如此說來，它又絕非你所看到的那樣流於表面。

梁童

2019年10月10日於湖南長沙

愛情結晶的進化新生：粗花呢套裝 Tweed Suit
將女人禁錮成囚徒的時尚並不是為了把女人塑造成獨立的個體，而是把她們當成了供男性享受的欲望對像。—— 法國作家西蒙娜·德·波伏娃（Simone de Beauvoir，1908 —1986）
當歐洲深陷兩次世界大戰的泥潭中時，有一個國家始終置身事外，它的東南西北四面分別是奧地利、意大利、法國和德國，這些國家要麼卷入戰爭，要麼發動戰爭，它卻憑借1815 年在維也納會議上簽訂的《巴黎和約》（Traité de Paris）而獲得“永久中立國”身份，處於風暴眼卻安享寧靜。這個國家是瑞士。
當巴黎時裝產業在納粹黨人的鐵騎下命若懸絲，法國設計師或設法轉圜，或強硬對抗，或出走海外之時，有一位設計師正同德國軍官濃情蜜意。因為這層親密關繫，她在戰後遷居至瑞士洛桑，過了好些年輕松愜意的時光。這位設計師是可可·香奈兒。
生活在瑞士，香奈兒並非兩耳不聞窗外事。她眼睜睜地看著以克裡斯汀·迪奧為首的男性設計師為了華麗的形式而不惜犧牲時裝的功能性，那些她拼命破除的陳規陋習卷土重來：為了實現蜂腰和豐胸，家庭主婦翻出壓箱底的束腰；社交舞會上，淑女名媛穿著重達十幾斤的禮服蝸步難移……促成這種風尚的設計師之一雅克·法斯（Jacques Fath，1912—1954）大言不慚地說：“因為女人對衣服挑挑揀揀，所以纔有那麼多糟糕的設計師，其實她們應該少挑剔，穿就是了！”
這一切讓香奈兒痛心疾首。
1954 年，香奈兒重返巴黎，回到康朋街31 號，發布她復出時裝界的首秀，重新演繹她早在20 世紀早期受男裝啟發而推出的套裝。這次，香奈兒選用粗花呢制衣——當年，她與威斯敏斯特公爵二世（2nd Duke of Westminster，1879 —1953）談情說愛時，公爵身上穿的鼕衣正是用這種面料制成的。
走秀之前，香奈兒讓模特穿著粗花呢套裝坐下、起立和走動，嘗試各種肢體動作，確保套裝百分之百便於行動；不僅如此，這些套裝上若有一顆紐扣，就一定會對應一個扣眼；若有一個口袋，這個口袋就一定放得下一隻手……所有裝飾物都有用處，香奈兒誓要把被男性設計師任性塑造的身體還給女性自己。
時裝發布當日，香奈兒坐在鏡梯旁，將模特的表現和觀眾的反應盡收眼底。
或許是因為香奈兒在第二次世界大戰期間那段不光彩的情史，或許是因為大家還沉浸在“新風貌”時裝營造的華美和喜悅當中，法國人對這場時裝秀沒說好話。牆內開花牆外香，美國人卻對粗花呢套裝大加贊賞，認為香奈兒引領了新風尚。有美國市場當後盾，粗花呢套裝順利地走向時尚之巔。接下來，香奈兒每一季都會在細節上推陳出新，不斷完善這種套裝。
香奈兒的一生備受爭議，她不是與男人戀愛就是與男人戰鬥，她設計的時裝更是直接受到男裝影響。直到1971 年，她長眠於瑞士洛桑，五隻石獅子守護在墓前，關於她的紛擾終於在這個永久中立國畫上句號。
將染色後的羊毛紡線通過經緯編織，可以創造各種外觀的粗花呢。
這套粗花呢套裝造型四四方方，上衣的四個口袋能收納唇膏、香煙等小物件，紐扣式袖口讓穿著者在穿脫外套時不必取下手鐲等飾物。
粗花呢套裝的內裡也大有文章：外套袖內加縫布料，增強活動性；下擺縫有黃銅鏈以增加重量，令外套更具垂墜感。
2.55 手袋幾乎與粗花呢套裝同時問世，兩者自然也是搭配；黑白馬鞍鞋男女皆宜，是都市麗人日常通勤的不二之選。在這一時期，雅克·法斯與可可·香奈兒，西蒙娜·德·波伏娃與瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe，1926 —1962），代表兩組南轅北轍的價值取向，暫且不論誰先進誰落後，有思想的踫撞纔有進步的可能。
2.55手袋 2.55 Bag
1955 年2 月，香奈兒推出一款矩形菱格紋手袋，以其誕生的年月命名。這款手袋同樣體現了香奈兒對於實用性的追求：它大小適中，雙層翻蓋，並配有金屬鏈條，使雙手得以解放。從設計上看，菱格紋精巧規整，金屬鏈條與黑色皮革兩種材質的搭配則帶有些許男性氣質。
黑白馬鞍鞋 Black & White Saddle Shoes
這種鞋子的款式類似於牛津鞋（OxfordShoes）：平跟、低幫且繫帶。它以黑白兩色為主，一般是鞋頭和鞋尾為白色，鞋子中間為黑色，形似馬鞍，因此而得名。20 世紀50 年代，它在年輕男女當中風行一時，常常搭配白色短襪穿著。
雅克·法斯
這位法國設計師與克裡斯汀·迪奧和皮埃爾·巴爾曼齊名。他的靈感大多源於從前劇院裡戲劇和芭蕾舞的戲服，要穿上他設計的禮服，裙撐和緊身胸衣常常必不可少。令人遺憾的是，他在42 歲時因白血病而離世。
西蒙娜·德·波伏娃
20 世紀50 年代，同香奈兒在一群男性設計師中突出重圍一樣，法國作家西蒙娜·德·波伏娃在一片呼吁女性回歸家庭、相夫教子的聲音中標新立異。她在1949 年分上下兩卷出版社會學著作《第二性》（The Second Sex），提出“女人不是天生的，而是被變成的”這一觀點，在當時的法國社會引起軒然大波。隨後，這部著作被譯成多國文字，成為女性的之書。
瑪麗蓮·夢露
身材傲人的瑪麗蓮·夢露在她短暫的演藝生涯中塑造了許多“金發傻妞”形像。1955 年，她在電影《七年之癢》（The Seven Year Itch）中飾演一位少婦。電影中，有一幕是她站在地鐵通風口上，風將她的白色連衣裙吹到腰際，她神情嬌羞，手忙腳亂地壓住裙擺。這一幕讓她成為全球男人的性幻想對像。