前言

1  弗裡德裡希大街之一  

  圍牆

  從中間穿過

2  弗裡德裡希大街之

  混雜的感覺

  漫遊

  沙龍

  咖啡與墨水

3  從菩提樹下大街到波茨坦廣場

  咖啡、瓦斯與電燈  

  世界之門 

  控制學習目標

  全世界通用？

4  從菩提樹下大街到亞歷山大廣場

  德意志存在

  向後做夢

  城市之眼，大陸中心

  “東方”

5  普倫茨勞山上

  登山

  廣場上

  永葆如新

  被逐

6  普倫茨勞山——地下活動與深淵

  結束的開端

  結束前的補遺  

  一群失敗的人  

  參與過  

7  弗裡德裡希大街火車站——離開過去  

  施普雷河上的橋  

  一切都在掌控中  

  宮殿  

8  在奧蘭寧堡大門和哈克市場間  

  生活藝術家  

  激情與無聊  

  大思想家  

9  布萊特沙伊德廣場周圍  

  商品與價值  

  叢林小徑，鋪上柏油  

10  從康德大街到薩維尼廣場  

  舞臺世界與真實  

  動力  

  品味人士  

  理想主義者之死  

  思想與力量  

11  選帝侯大道  

  過渡  

  一位波西米亞人的生活  

  空幻  

  怪人  

  事物——的起義？  

12  布萊特沙伊德廣場  

  知識分子的遊樂場  

  當地面過熱時  

  俄國流亡分子  

  陶恩欽：可卡因  

13  弗裡德裡希樹林區  

  一座信仰與希望的碉堡  

  見證貧困  

  享樂主義者，和平主義者  

  寒冷震撼  

14  十字山  

  這裡不是美國  

  勒曼的這一邊  

  金錢與貧困  

  換邊  

  展望  

     2 弗裡德裡希大街之二 混雜的感覺 我們位於德國浪漫派以前的住宅區中。直到菩提 樹下大
街(Unter den Linden)，有八條街切過弗裡德裡希 大街，莫爾大街
(Mauel·strasse)位於該街。1809至1911年間 ，亞欽·馮·阿 寧(Achim yon
Arnim)與克列蒙斯·布列塔諾 (Clemens Brentano)一 起生活在這兒。同一時間，亨利希·馮·克菜斯特
(Heinrich von Kleist)和愛好歌曲的朋友，住在莫爾大街53號。那 應該是他後的
住處：萬湖(Wannsee)旁一塊紀念碑紀念著這位德國 文豪中現代 且爭議性的一位。今天這棟列為古跡、所謂的克 萊斯特之屋，是
德國經濟與工作部的一部分，一百年之後纔蓋起來。

    隻有名字而不 是建築本身讓人想到這位詩人。

     海因裡希·海涅(Heinrich Heine)搬進該屋隔 壁兩棟(莫爾大街
51號)時，纔二十五歲左右，是位法律繫學生。三年 後，他拿到博士 學位，改變了信仰，好踏入上流社會。然而，因為政 治因素，還是無法
取得想要的大學教職：海涅成了記者與詩人，刻意危 及自己的存在： “母親當時深恐我成為一位詩人；她老說，那是我所
遇見不堪的事。

    當時人們所聯想到的詩人頭銜，並不怎麼高尚，有一 位詩人是個襤褸
窮困的家伙，為了幾塊錢便即興作詩，後死在醫院 。”海涅的下場眾 所皆知。在他死前幾個鐘頭，一個熟人衝進病房，逼 問他有關上帝的
問題。海涅答道：“您別緊張，上帝會原諒我的，那 可是他的本行！” 拉爾·方哈根·馮·恩瑟(Rahel Varnhagen von
Ense)一直住 在莫爾大街36號，直到去世。海涅經常出入她在法國 大街(Fran zosische
Straβe)的第二個文藝沙龍。我們再回來 ，在這個地方稍微 轉個彎，談談一位哲學博士，要是他能好好實現他的 文學大志的話，
就會漸漸被人遺忘，歐洲的歷史也會好過一點。但虛 擬的歷史不過 是個可笑的玩意，根本無從更改任何東西，更不可能 事後再把那位約
瑟夫·戈培爾(Joseph Goebbels)從瘋狂的旋轉木馬 中拉出來。柏林 出版社莫斯與烏爾斯坦拒絕出版他的小說《米歇爾》
(Michael)，《柏 林日報》(Betline Tageblatt)則回絕他投來的稿件 。他被一位名叫 阿道夫·希特勒(Adolf
Hitler)的演說家所迷， 1926年被他派往紅色 柏林。身為剛被任命的納粹省份部主任，他應該為納 粹征服德國這
個罪惡的淵藪。這名矮小的萊茵地區人士，靠著巧妙 的宣傳，很快引 起眾人注意。他知道柏林需要他來大干特干一番。他 的黨如果想成
功的話，必須受人矚目。他讓手下張貼海報，張 上面寫著“攻 擊？”，幾天後，第二張上面寫著“七月四日開始攻 擊”，直到第三張纔
解釋柏林會有哪種攻擊：一份全新的納粹周刊。後來 納粹人民教育 宣傳部部長的辦公地點，就在莫爾大街克萊斯特之屋 旁。這個所謂
的聯邦機構也占去了那裡一整排建築。

     我們可以離開弗裡德裡希區(Friedrichstadt) 和比鄰的多羅廷區
(Dorotheenstadt)的街道，尋找浪漫派的人物，他們 是在大學成立之 際被召來柏林的，不過我對這些人物並不特別有把握
。在譽為歐洲 美廣場之一的憲兵廣場(Gendarmenmarkt)大街上， 我經常覺得回
到了那個有著市集且勃蘭登堡地區的農夫在那兒叫賣 農地水果的時 代，回到了那個弗裡德裡希區，三分之二居民來自法 國，上他們自己
的法國教堂，感謝上帝讓他們擺脫追捕，在普魯士安 居樂業的時代。

    他們教堂塔樓中的胡格諾派博物館(Hugenotten- Museum)是個顯著
的標志。此外，還有普魯士史的專家與愛好者，他們 對上幾個世紀了 如指掌，仿佛自己親身經歷過一般，輕而易舉地克服 了時間這個重大
障礙，帶領驚訝的聽眾或讀者來到一個消失在歷史迷 霧中的時代，和 那些大人物們親密作伴。我們這些後現代的孩子們， 一直以來相信
可以重新體會歷史，但卻根本無法和他們相比。我們 畢恭畢敬，不介 入他們的領域：例如君特·德·布魯因(Gunter de
Bruyn)，他花了許 多功夫為後人照顧著勃蘭登堡地區的詩人花園。他可 以為我們講述
霍夫曼(E．T．A．Htoffmann)的那個社交圈子，把朋 友及同事叫到自 己在衛士市場大街上的住處，或和他們在對面的路特 和維格納
(Lutter & Wegner)酒館痛飲。

     東德努力重建的尼古拉區廣場附近，近幾年來餐 館林立。90年
代初，許多簡單無趣的觀光客餐館令人失望，花了好 多年的時間，纔 懂得親切的服務，而不隻是供應食物而已。一些私人 電臺出於排場
的考慮，在這著名的廣場附近租下他們在首都的工作 場所，不久後這 些職業的包打聽人士很快就有自己常去的餐館。法國 大街上極富傳
統的波夏特(Borchardt)，幾年來在柏林中心區成了 傳奇，和城西康德 大街(Kantstraβe)的巴黎酒吧一樣。

     在我看來，這個廣場本身少了活力。在辛克爾 (Schinkel)設計的
劇院階梯上，甚少坐著情侶，更別提自助旅行的人— —他們都到哪兒 去了：這些歐洲街上的流浪漢靠著訝異與好奇來彌補 自己的缺
錢？——沒有什麼繆斯小姐會爬上皮膚光滑的席勒 (Schiller)，在他 臉頰上獻上一吻。相反地，見到的多是旅行團、文化
市民、老年人及 少數的年輕人。

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