風景如畫的巴黎街道
凱旋門所在的廣場(廣場呈圓形)的正式名稱是夏爾·戴高樂廣場，以20世紀後期法國卓越領袖的名字命名。廣場也被稱為星形廣場，因為多達12條街道如同一顆星的各角在此交彙。其中一條就是可以直達協和廣場的香榭麗舍大街。在大街的另一端，與凱旋門相望的是坐落於盧浮宮外的小凱旋門。


    
星形廣場對面是萬軍林蔭大道，大道直接連通巴黎壯觀的現代建築之一拉德芳斯宏偉拱形門。拉德芳斯是擁有商鋪和餐館的商業區和政府區。它還是令人嘆為觀止的現代建築所在地。宏偉方拱門引人注目，無與倫比。其新潮的立方體結構，正與巴黎的另外兩個拱門的設計相呼應。宏偉方拱門如此巨大，即使把整個巴黎聖母院置於其下都不成問題。


     巴黎人
歷史上，巴黎向來都是一個民族和文化的熔爐。在其他國際大都市如紐約、倫敦，移民群體傾向於聚居在一起，建立起新的社區，結果就會形成唐人街或者小意大利。置身於城中的這些地方，你可能會感到你其實就是在上海或那不勒斯。但是在巴黎，民族社區之間的界限不像在其他地方那樣明顯。


    
事實上，正是巴黎不同民族群體的融合方式把很多非裔美國人，特別是作家們吸引到了這個歐洲城市。20世紀40年代後期至
50年代，為逃避美國強烈的種族文化，這種現像尤為突出。理查德·賴特就是這些作家中非常有名的一位，他1947年來到巴黎。

    他曾提到自己在美國先是被當做一個黑人，其次纔被當做作家看待。與此相反，當他到達巴黎這個一貫尊重藝術家和知識分子的城市時，他首先被作為一個作家而受到歡迎。


    
盡管如此，巴黎同樣有其自身的種族衝突需要處理，當然，這些衝突事件未必一定與非裔美國人相關。但是，一些巴黎人倒是以懷疑甚至毫不掩飾的仇恨眼光看待北非移民。法國曾統治北非一些地區多年：它控制突尼斯和摩洛哥到1956年，控制阿爾及利亞到1962年。經歷了一場漫長、血腥的戰爭之後，法國纔終放棄了在北非的統治。很多人選擇離開這些國家，移居法國，特別是巴黎，以尋求新的機會。但是，像在很多國家一樣，移民在巴黎一開始並不受歡迎。


    
今天，大量的巴黎少數民族群體居住在郊區政府提供的高層房屋裡，而不是居住在市區。靠近市區一個可以展示民族多樣性的區域是貝爾維爾。貝爾維爾在盧浮宮東北方向約3英裡處，居住著從俄羅斯、波蘭、希臘、土耳其、北非、西非甚至印度支那(法國在20世紀50年代早期曾在此發動殖民戰爭)來的人們。


    
貝爾維爾還有一個塞法迪猶太人部落，從突尼斯遷來。但巴黎古老的猶太人聚居在瑪萊區薔薇街一帶。巴黎的猶太人區域比在美國的要小很多，因為二戰期間納粹占領巴黎，對猶太人進行了殘酷的迫害。盡管如此，在如今十分奢華的瑪萊區，你仍能從時尚的咖啡廳和新潮小店中找到猶太面包店、書店、咖啡館和餐館。


    
雖有眾多移民群體選擇在巴黎定居，但巴黎的民族人口與其他國際大都市相比仍然很少。在巴黎的210萬人口中，隻有百分之一為穆斯林，猶太人也僅占百分之一。與此相比，約百分之九十為羅馬天主教徒，百分之二為新教徒，其餘的百分之六人口沒有特定信仰。


    
因此，巴黎無疑是一個法國人主導的城市，這在諸多方面都有體現。其市民的固執己見和喜歡爭論是出了名的，但他們遵守舊式，推崇禮貌。他們性格保守，又崇尚自由。盡管按照歐洲標準，法國也算一個大國，並且曾經統治過一個龐大的帝國，法國人仍然非常狹隘。隻舉一個顯而易見的例子，試試在普通的巴黎酒單上找一找有沒有哪一種不是法國酒。


    
巴黎人對外國酒和食物也許不感興趣，但他們對文化向來極為尊重。藝術家和知識分子，特別是作家，在巴黎的生活中一直發揮著重要作用。巴黎一向都是一個人文城市，擁有它自己的名人如馬塞爾·普魯斯特、古斯塔夫·福樓拜、奧諾雷·德·巴爾扎克、維克多·雨果和伏爾泰，以及從國外來此的作家如歐內斯特·
海明威、詹姆斯·喬伊斯和塞繆爾·貝克特等。

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