家宴曾是被寄托了*多情感心緒的味覺記憶，也是一種回不去的集體記憶與中國傳統生活美學的獨特風景。

    在本書中，出身江浙世家的臺灣知名女作家王宣一以母親認真做飯、用心待客的家族故事為出發點，回憶了幼時圍在廚房飯廳，目光追隨著一位活潑時髦、溫暖歡樂、能干寬厚、“有大將之風”的家庭主婦，記錄下的一個又一個動人的美食記憶——快速又小心地護送冰激淋桶回家、杮子的軟核喫到“嘰咯嘰咯”響、圍蹲在垃圾桶旁啃掉一鍋荸荠和甘蔗……

    這是一個關於家的光陰故事，也是漫不經心間極具人情味的傳統飲宴文化的一次重生，而書中詳細記錄的一張張家族菜譜，更細膩勾畫並傳承了老一代江浙菜的風貌。

    本書附贈精美別冊《在家宴客》，全彩呈現了王家女婿詹宏志*深情回憶專文 親手復刻的五道宣一名菜──他跑遍臺北三大市場買齊王宣一指定的食材、反復制作，請親友們鋻定……這份珍貴的菜譜不但有王氏家傳的江浙風味，更多了臺灣女婿深入其他文化並滋生情感後創造的情味。

自序(節選）

廚房裡的光陰的故事

我有時候在想，我怎麼會想出版這樣一本談食物和記憶的書？或許是因著一場家族聚會，多年沒有聚在一起的兄弟姊妹們又都回來了，年紀都過半百的兄姊們聚在一起，坐在餐桌前，話題多半離不開童年往事，回憶往事便是由一連串母親的盛宴展開而來，於是在那樣的氣氛下，我開始寫下那篇長文《國宴與家宴》。

《國宴與家宴》在媒體刊登出來的天，就接到一家熟識的出版社編輯打來的電話，說要幫我出食譜。出版食譜，從來不是我的計劃，我請求他看完全文再談出版計劃。說實在的，我寫的是我母親的某一部分的故事，我的母親並不是料理名師，也不是美食家，我懷念的是圍繞著她的廚房的那種氛圍，並非要幫她或幫我自己出版食譜。

因此我一直排斥把這本書出版成食譜的形式，因為我畢竟不是專業廚師。這本書是童年的追憶，是對那個年代的懷念。（抱歉，我不願意說它是對母親的懷念，我怎能用這樣微薄的書寫來懷念她？）那樣圍繞著一個廚房或一張餐桌的懷念，基本上是典型的中國式家庭的氛圍吧？當我們討論母親做的菜肴，我們懷念母親主持的一場又一場餐宴，或大或小，或中或西，菜色不一定道道出色，但是氣氛卻從未打折，隻要有母親在的場合，無不是賓主盡歡的，而且那歡愉和暖，絕不是無謂的交際應酬，是輕松平常且歡樂自在的。

印像中，那一場又一場的餐宴，多是親朋好友的聚會，參加過的很多人都印像深刻，深刻的不隻是滿桌佳肴，還有母親的風範。母親一向是領袖也是個性格開朗的家伙，我們的朋友來家裡，從來不覺得長輩在旁有什麼話不好說或是難以溝通，母親總能和大家玩在一起。

印像深刻的是當年二哥大學時期參加橋牌比賽，母親帶著還在念小學的我，在二哥比賽時到會場塞一支人參給他補充體力。那個年代，有做母親的會為了孩子的課外活動送人參去打氣？也許有些人會說，你家有人參可送，我連人參都沒有見過呢。話當然如此，但那時代，能夠那樣支持孩子、鼓勵孩子的恐怕真是不多。可是我媽媽就是那樣一個活潑、時髦、思想前衛的母親。因此多年來，即使兄姊們旅居國外，仍會有他們的同學到家裡來探望母親，且有時候就坐下來喫頓便飯，很開心自在的。母親一直是親友聚合的中心，如果在從前大家族時代，母親無疑就是地位尊貴的族長，能干又有氣魄。

所以我一直在想，我這樣寫我母親的烹飪廚藝，她一定會有些不爽。因為熟識她的人都知道，她是領袖，也具備很多纔藝，烹飪不過是她的小纔藝之一。雖然她一生主持的大宴小宴無數，但那僅是日常生活之一，她是個很會安排生活的人。她有很多朋友，她會下圍棋、打橋牌，還會很多時髦新鮮的玩意兒，不過重要的，她永遠是所有朋友中的意見領袖，是孩子群之中的孩子王。

但是這本書寫的隻是關於母親宴客的故事，關於她的故事她的人，還有很多很多是我這個不成功的作家女兒寫不出來的。母親從來不是有條件當選模範母親的那種典型，她不是那種黎明即起灑掃庭除的人，她的事跡對其他人而言也不轟轟烈烈，可是母親知識豐富、頭腦清楚，在處理家務上一向指揮若定，是個很平凡也很不凡的家庭主婦，認識她的人都說她是一個大將之纔。

母親出生書香世家，接受西式教育，年輕時在上海、杭州經歷過十裡洋場風華的年代，抗日戰爭時躲過租界、跑過空襲，在戰爭之中，隻身沿著長江千裡尋夫，跑到大後方，勝利之後回滬，不久又告別父母兄姊，離開她熟悉的環境和大部分的親友，獨自帶著少數家人渡海來臺。在那樣的時空背景之下，母親匆促拋掉了往昔的風華歲月，就那樣到了一個帶著日本殖民遺風的島嶼，面對陌生的一切：陌生的語言、陌生的文化、陌生的朋友和陌生的生活秩序。

我不知道當年她在臺北建立起自己的家庭時，有多少惶恐和焦慮，但是親友們看到的永遠是她光鮮亮麗的一面，她的上海人愛面子和海派的那部分，也許是造就她陽光生活的條件，但是智慧和寬大卻是讓她鎮定從容地建立起一個新家庭的因素。

我們本來把宣一的做菜本事視為理所當然，等到《國宴與家宴》刊登出來，我們纔意會到這是一個文化傳承。她，王宣一，和她的母親許聞龢，同屬於這個“認真請客”的傳統。                             ——詹宏志 

我們做喫客的很少會想起：她這是以真切的生活“還原王媽媽”或“重建王媽媽”，每一道分享給家人朋友的羹湯菜肴，都是一部源遠流長的“我們家”。我是從她寫的《國宴與家宴》纔體會到：那不是美食寫作，而是家族風景。                                                                                   
──張大春

我有點像是她們家那頭貓，眼睛望著高掛庭院衣架上的美味，巴巴地仰著頭垂涎。……她不僅是在談做菜，還在談家庭與生活。                                                                          ──張北海

他鄭重地花了三天做這桌菜、我們珍惜地用四小時喫這一餐。大家言笑晏晏、舉重若輕的，感謝世上曾有王宣一。                                                                                     
──蔡康永

 美味的強大，足能跨越天人時空的藩籬，以各種有形無形的方式，久久存續。這是宣一與詹先生教會我的功課。

——葉恰蘭

 她書寫的初衷為留下一個光陰的故事，是這本書一道內在的張芒。這本書見證了曾經的美好生活，同時也是一個逝去的時代。                                                                          
——陳雨航

 透過對家傳菜籍的專精與態度，讓讀者去認識一個他們沒能親炙的，技藝精深、熱情大氣又如此可以信賴倚靠之人。                                                     
                             ——羅智成

宣一溫潤家常的飲食書寫，文如其人，細訴外省第二代味覺繫的集體成長記憶，招喚出味蕾的醇醇鄉愁。

——朱全斌

 有兩種味道是不能挑戰的， 來自媽媽廚房的味道，以及鄉愁的味道。宣一的文字，讓廚房的燈光都亮了起來，味覺鄉愁頓時靠岸。                                                                     
——林金城

 宣一家的廚房與餐桌是熱愛生活者的常寂光淨土，國宴、家宴，一期一會，饗應不盡！         ——吳繼文

 這本書寫的不隻是一個家，更是一個時代。那個時代的飲食風華一去不返，好在我們有宣一姊的文字可供回味。

——高栗雲

 宣一愛朋友、寵朋友的赤誠，從她在廚房張羅餐飯一覽無遺。牛肉 蛋卷是我們永遠的渇盼與期待……讓人巴不得口中的感覺永遠停格，宣一的家宴，滋味遠勝國宴。                                       ——胡天蘭

 她的家宴，其實從來不隻是延續她自己家裡的味道，而是一直擴大著她從南南北北各家學來的味道，也復制著她心裡想留下來的的味道。                                                                 
——許心恰

 宣一的菜大多是王媽媽的家傳美味……有她花了兩天時間熬出的醬汁，不喫可惜，真是幸福的滋味。

 ——趙少康

 能夠拜讀一位主廚親自撰寫的細膩之文，娓娓道出自家的食材典記，進而又能品嘗到貼心費工的餐飲，我是何等幸運。                                                                                  ——劉克襄

國宴與家宴（節選）

我每次說到小時候把曬干的干貝當零食喫，我的朋友，出身苗栗客家村的吳，就會覺得簡直不可思議，說我真是個有錢人家的小孩。其實我並不算是有錢人家的小孩，隻是童年時代，家裡的生活過得比較海派一點，不論實際生活情況如何，我的母親在廚房裡，永遠作風海派。即使有段時期，母親總是從菜場頭欠錢欠到菜場尾，家裡的餐桌上也從沒有見過窮酸相。

喫得海派，當然源自於我的母親來自一個世家，浙江海寧，錢塘江的出海口，徐志摩、高陽、金庸等等，都出自那個鄉縣。我的母親在那個年代便是受過高等教育的書香世家子弟，她一輩子除了家鄉之外，主要住過上海、杭州和臺北三個城市，歷經十裡洋場風華盛的年代。她有好多年的生活過得像《紅樓夢》大觀園般，即使她算是新世代的女性，但是圍繞著她一天的生活，飲食仍占了相當大的比例。

母親做菜，也許和一流的廚子比，稱不上有多了不起，但是那年代，四零五零年左右，家家總有幾個拿手菜。尤其母親好客，家裡一年到頭進進出出的親戚朋友、鄰居故舊非常熱鬧，一張定做的超大餐桌前常常圍滿了一圈又一圈的人。

母親宴客，大多是很家庭式的，父親官場上的客人倒是很少，基本上阿姨叔伯之外，有些是長年寄住的親戚孩子，有些是固定周末就一定踫面的親友，還有隔周或不定期來家裡唱昆曲的曲友、打橋牌的橋友等等。因此我們戲稱母親的宴客，分為兩種，一種是宴客方式比較正式，氣氛也較嚴肅，以父親往來的朋友為主，我們稱之為國宴，另一種是親朋好友年節生日聚會等等，我們稱之為家宴。至於每周末家裡慣常十幾二十人的親友聚會等等，我們就都不算在此。

除此之外，母親重視招待孩子們。親友的孩子、鄰居的孩子、孩子的朋友、朋友的孩子，母親常常一次帶十幾二十個孩子，買了大包小包的零食野餐，去看電影、去海邊河邊、去風景區嬉戲，玩到盡興，回到家裡一個個像餓鬼，於是大盤小盤，中西點心全都端上桌。然而這樣的家常便飯不足為奇，每年寒暑假，母親更是準備豐盛大餐，邀請大孩子的同學們來家裡聚餐，盛況一時。因此即使到現在，兄姊們的老同學、老朋友見面，常常提起的話題仍舊是，“我喫過你媽媽做的什麼什麼菜色。”“啊，你媽媽做的什麼點心，滋味令人永遠難忘。”也許那是個普遍貧窮的年代，那個孩子的地位並不高的年代，母親的大方好客，真的留給不少朋友甜美的回憶。

母親的菜色花樣不少，但基本上是以杭州菜做底，再混合其他江浙菜肴，宴請孩子們時則加了些滬式西餐。至於江浙菜的分類再細分，又有好幾方面，揚州菜、蘇州菜、無錫菜、杭州菜、上海菜、紹興菜和寧波菜等，母親總是選擇其中幾項來做搭配。但不論如何，從餐桌上一眼望去，醬油色澤是主要的代表色，還有就是盤多碗多，一餐下來，十來個大盤小盤是常事，每碟菜喫幾口好像纔叫喫飯。這樣的喫法，實在不大合現代的飲食觀念，可是早年家裡就真的是這樣喫，一餐喫不完，第二餐再拿出來，菜一定要有剩餘，喫到盤空碗空是粗魯而不禮貌的行為。

童年時代，住家是日本式庭園建築，其中廚房的範圍可是相當的大，包括廚房、餐廳和兩間柴火間，小的那間終年堆滿了柴火、煤球等物品，另一間則用來養雞鴨什麼的。而廚房餐廳和正屋之間是獨立的房舍，以一條加蓋的走廊鏈接，記憶中走廊上常掛著火腿、香腸、臘肉等食品。此外院子裡的魚池裡養了不少黑灰色的鯉魚，不過從不曾聽過把魚抓來喫，也許是怕鯉魚的土味吧。

我們住在日式的房舍時期，是母親常宴客的一段時間，早的記憶是庭院裡升起爐火，表示又有大型的宴會了。那時即使是原有的超大的廚房也不夠用，必須臨時在院子裡架上幾座炭爐，以備燉煮之需。國宴和家宴的菜單當然不同，四十年前，鮑魚、魚翅就已是母親國宴的菜色之一，但那都不屬於母親的拿手，隻是因為名貴而應景。除此之外，比較稀有的菜色還有紅燒甲魚、清燉河鰻、紅燴海參、蜜汁火腿、油爆田雞等等。不過在這麼多嚇人的名菜之中，歷史悠久的招牌菜卻是名稱並不特別的紅燒牛肉。

母親的紅燒牛肉喫過的人都念念不忘，一位父親的多年摯友，住在臺中，很少上臺北來，每回一定要母親用紅燒牛肉纔請得動他北上來玩。前兩年，這位伯父以九十多歲高齡過世，過世前我們去看他，他在我們面前提到的還是母親拿手的紅燒牛肉。喫過母親紅燒牛肉的很多人都不明白，為什麼看似沒什麼學問的紅燒牛肉，煮出來可以如此這般夠味？

很幸運的是，我自小隨母親上市場買菜，清楚知道做這道菜的秘訣，其中重要的一點是采購而不隻是燉煮。母親買牛肉的挑剔，纔是造就那一鍋美味的要素。早年母親一定到臺北市和平東路、羅斯福路口的萬和牛肉店以及國際牛肉店兩家牛肉專賣店買牛肉，她買牛肉隻選前腿花腱的部分，並且一定要把腱子上附著的其他部分去除干淨，隻留下純粹的花腱，然後再配上比例約一半的牛筋，回來後將花腱和牛筋都橫切成大塊，從花腱的橫切面就可以看到一層層美麗的肌理紋路，紋路愈清楚表示肉質愈好。

燉牛肉的步驟是燙洗過一遍血水，然後將牛筋和牛腱的部分加豆瓣醬油和酒分開燉煮，等分別煮到開始有點爛的程度即關火，隔天再開火燉煮到牛筋和牛肉差不多爛的地步，至於什麼是差不多爛，這我真不知怎麼形容，基本上用手指去捏捏看，大約有些軟，卻不致松軟的地步，也許多做幾次就能拿捏吧。混合之後，放隔夜，第三天再下冰糖大火收干纔算大功告成。