了得網文學_潮汕往事·潮汕浪話

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常常，故鄉稻浪金黃，低樹青黛，遠處江海際天，無限蔚藍；偶爾，故鄉是一片金亮金亮琥珀紅。
我非作詩，我想起酒——洋酒：干邑蒸餾烈性葡萄酒，以及它們布在鄉黨之口的品牌或指認：人頭馬、大將軍、軒尼詩、路易十三、藍帶、金花、長頸，乃至無上李察……
一部潮汕的歷史，就是“道統”與“盜統”你中有我、移步換形的交互史。我由海盜思及曹操，由觀滄海想到萊蕪渡；我在土豪、劍客與豪情逸興，精鄙與優雅，性情與功利的交織中，聞到牛田洋、廣澳灣海風中路易十三、杯莫停的醇香；兒時的紅泥小爐炭響泉沸，我從工夫茶的氤氳香氣，想到外地人鮮能體驗的“圍鵝夜酒”，想起汕頭市區長平路那食客川流錯踵的通宵燈火夜粥攤檔上冷不丁就出現在某張簡陋餐桌的軒尼詩臂握戰斧商標，甚至是那法國巴卡拉玻璃廠手工打造的水晶玻璃酒瓶。
從甜釀喝到藥酒、果酒，八竿子奈果打著個星期日痛風，本來該打住，轉說茶——是個潮汕人都天生默認，茶纔是潮汕的炊煙、潮人的裡子和血液——可我那被激活的故鄉記憶竟自動開啟魔幻，如萬花筒不斷旋轉，由藍而黃，而褐而朱，而琥珀，一點菩提，泊入赤霞，澄於金亮。我突然就明白，今日寫潮汕浪話，捫摩潮人氣質、潮汕味道，已然繞不開色如琥珀的陳年洋酒。前朝舊日豬仔悲歌、水布傳奇、僑批音書以至紅頭船、暹羅米、風油精、咸水表層層疊疊的模糊影像之上，是新變、矗起的海岸樓群、高速鐵路、跨海大橋……今日之浮世繪裡、名利場中，人們推杯換盞，壯懷逸興、言笑晏晏或真或偽，亦正亦邪，而澄海鵝肝、普寧豆干們已在干邑玉液、北美冰酒的舌尖化蝶，潮陽麻葉、潮州打冷也每與飛天茅臺、五糧水井、劍南瀘州們物色親近。
如是？如是，如如是。
靜言思之，從前潮汕之非酒國醉鄉，既緣省尾和暖，亦因國角人貧，善茶刮胃（嗜茶而茶性消食過甚，腹中油葷盡而饑），研酒乏鐳（錢也），並不說明潮汕人缺少野性，臨杯無量，與酒不親。
宋明以降，潮汕社會雖形成以儒家禮教為主導的鄉村治理繫統，發展出精耕細作的農業經濟，然天風濤海一直是族群底色、文化精神、地緣活力。潮汕與海外——主要是東南亞的商貿與移民自成循環，非海禁遷界、閉關鎖國所能遏止。
消極而言，行船走馬三分命，尤其在大陸文明強勢的封建王朝，每視巨洋為盜藪，海商如寇倭。討海過洋的族群，正當借酒壯氣，食死浪歇（喫光拉倒），今朝有酒今朝醉。
積極而論，海洋文化崇尚冒險，擲杯煮海，不主一成，不囿一地一國，五洲四海一碗酒。山有窮處，水無盡頭，“一條水布下南洋”“食到無，過暹羅”，實要有“家無擔石之儲，樗蒲一擲百萬”（《晉書·何無忌傳》桓玄評劉毅之語）的血勇墊底。故以精神氣質論，潮汕人必能破立，敢賭好飲。

常常，故鄉稻浪金黃，低樹青黛，遠處江海際天，無限蔚藍；偶爾，故鄉是一片金亮金亮琥珀紅。

我非作詩，我想起酒——洋酒：干邑蒸餾烈性葡萄酒，以及它們布在鄉黨之口的品牌或指認：人頭馬、大將軍、軒尼詩、路易十三、藍帶、金花、長頸，乃至無上李察……

一部潮汕的歷史，就是“道統”與“盜統”你中有我、移步換形的交互史。我由海盜思及曹操，由觀滄海想到萊蕪渡；我在土豪、劍客與豪情逸興，精鄙與優雅，性情與功利的交織中，聞到牛田洋、廣澳灣海風中路易十三、杯莫停的醇香；兒時的紅泥小爐炭響泉沸，我從工夫茶的氤氳香氣，想到外地人鮮能體驗的“圍鵝夜酒”，想起汕頭市區長平路那食客川流錯踵的通宵燈火夜粥攤檔上冷不丁就出現在某張簡陋餐桌的軒尼詩臂握戰斧商標，甚至是那法國巴卡拉玻璃廠手工打造的水晶玻璃酒瓶。

從甜釀喝到藥酒、果酒，八竿子奈果打著個星期日痛風，本來該打住，轉說茶——是個潮汕人都天生默認，茶纔是潮汕的炊煙、潮人的裡子和血液——可我那被激活的故鄉記憶竟自動開啟魔幻，如萬花筒不斷旋轉，由藍而黃，而褐而朱，而琥珀，一點菩提，泊入赤霞，澄於金亮。我突然就明白，今日寫潮汕浪話，捫摩潮人氣質、潮汕味道，已然繞不開色如琥珀的陳年洋酒。前朝舊日豬仔悲歌、水布傳奇、僑批音書以至紅頭船、暹羅米、風油精、咸水表層層疊疊的模糊影像之上，是新變、矗起的海岸樓群、高速鐵路、跨海大橋……今日之浮世繪裡、名利場中，人們推杯換盞，壯懷逸興、言笑晏晏或真或偽，亦正亦邪，而澄海鵝肝、普寧豆干們已在干邑玉液、北美冰酒的舌尖化蝶，潮陽麻葉、潮州打冷也每與飛天茅臺、五糧水井、劍南瀘州們物色親近。

如是？如是，如如是。

靜言思之，從前潮汕之非酒國醉鄉，既緣省尾和暖，亦因國角人貧，善茶刮胃（嗜茶而茶性消食過甚，腹中油葷盡而饑），研酒乏鐳（錢也），並不說明潮汕人缺少野性，臨杯無量，與酒不親。

宋明以降，潮汕社會雖形成以儒家禮教為主導的鄉村治理繫統，發展出精耕細作的農業經濟，然天風濤海一直是族群底色、文化精神、地緣活力。潮汕與海外——主要是東南亞的商貿與移民自成循環，非海禁遷界、閉關鎖國所能遏止。

消極而言，行船走馬三分命，尤其在大陸文明強勢的封建王朝，每視巨洋為盜藪，海商如寇倭。討海過洋的族群，正當借酒壯氣，食死浪歇（喫光拉倒），今朝有酒今朝醉。

積極而論，海洋文化崇尚冒險，擲杯煮海，不主一成，不囿一地一國，五洲四海一碗酒。山有窮處，水無盡頭，“一條水布下南洋”“食到無，過暹羅”，實要有“家無擔石之儲，樗蒲一擲百萬”（《晉書·何無忌傳》桓玄評劉毅之語）的血勇墊底。故以精神氣質論，潮汕人必能破立，敢賭好飲。

改革開放不久，汕頭“浮”成經濟特區，一大批膽子大、無顧忌、腦筋好的九竅兄、活頭弟、破家仔利用政策空手套白狼一夜暴富，“早上踏輪框（踩單車），下午把羅離（lorry, 意為貨車）”，一下子有了夜夜笙歌、千金買醉的條件。這種情形，當時在同為首批特區的其他城市，再後來隨著開放深入擴大，在東南沿海地區及北上廣等一線城市以至各地漸次上演，不過勢頭遞減。

富貴侈靡與情色娛樂亦並不簡單，它有賴於場景構建與物質呈現，是道具、物料、話語體繫、享受方式素的配置組合，必然體現歷史積澱、文化認同、審美趣味、行為方式等方面的區別，正如一部《紅樓夢》少不得大觀園的結撰之功。法國的紅磨坊有別於英國鄉村酒吧；同是賭城，美國拉斯維加斯與中國澳門各有特色。

在這場盛大“浮景”與感官體驗中，快意恩仇的潮汕人可謂全面崇洋，領頭的正是洋酒。研酒敗家？沒有的事，君不見：酒起歌響，子孫大發展！酒怎麼喝有派頭（拉風、體面），上浪險（拉風，厲害）？越過白酒黃酒，無視茅臺五糧，喝直接由米酒、藥酒進入洋酒時代，乃不二法門。然洋酒三千，潮汕人亦隻取一類一瓢，國門一開，鄉親們就直撲那片法國葡萄產區古老的橡木桶窖藏數十百年甚至數世紀的“生命之水”而去，根本不管不知伏特加、威士忌、龍舌蘭、杜松子……初期甚至連自然發酵的“紅酒”——低度葡萄酒都不被待見。

“人頭馬一開，好事自然來”，這曾經廣為流傳的廣告金句，我懷疑它是把潮汕人設定為潛在聽眾與市場受眾，因為那時香港、潮汕兩地的“人頭馬”消費量占到干邑在中國乃至亞洲市場的大比例。幾十年洋酒喝過來的老家兄弟說，一款俗稱為“人頭馬大將軍”的，就是在改革開放初期入潮汕市場的干邑酒，等級不高，不好喝，但在當時誰能喝上這個酒，就屬啖了頭口湯，上頂浪裂，死絕浪險。

這樣一個問題無疑更屬典型案例，更有故事：潮汕人怎麼喝路易十三？

潮汕人怎麼喝路易十三？曹孟德當引為知音，擊節嘆服；孫大聖摘了仙桃，正趕來會飲。

潮汕人怎麼喝路易十三？法國釀酒師會一個個氣死過去，又笑活回來。

潮汕人怎麼喝路易十三？恐怕的葡萄酒鋻賞家、波爾多舊貴族，也未免邊罵娘邊垂涎。

江浙滬的世家小姐精致大爺們就此見識“海邊粗魯”：瞧，這群三代打魚喫土的沒教養土豪！竟把干邑當糟燒！

北京大院裡那幫見過世面的權貴子弟聽說，當先鄙夷鄙夷，然後像《老炮兒》中的主角一樣，穿上他爸當年繳獲的鬼子軍大衣，挎上日本軍刀，打個飛的，跑來參局。

興當然是酒商，而難忘懷，則是曾來潮汕喝好喝爽並被洋酒“壯烈”過的遠方朋友。

“路易十三”（Think A Century Ahead）不僅是人頭馬，也是所有干邑美酒中僅次於李察的酒。此酒由法國夏朗德省科涅克地區有近三百年歷史的雷米·馬丁公司生產，純以干邑區中心地帶“大香檳區”的“生命之水”調制而成，陳化期須達五十年以上。而眾所周知的 XO 級別纔需要二十年。路易十三的另一個亮點，是其手工打造的水晶玻璃酒瓶。二十多年前，一瓶700毫升的路易十三在中國的售價就要一萬多。按法國人的說法，路易十三自1874年誕生以來，每一瓶都凝聚著歷代釀酒大師畢生的精湛技藝，其香味與口感極為細致，餘味縈繞長達一小時以上，自然也成為美酒鋻賞家夢寐以求的絕頂佳品。按法國人的規矩，品味此酒，自然是要在很高雅的環境中一小口一小口慢慢抿，用舌尖的味蕾細細咂，然後閉起眼睛想像天女散花，諸香畢呈：水仙、茉莉、香草、鳶尾花、紫羅蘭、能飲一杯無玫瑰啊，核桃、百香果、荔枝、雪茄、樹脂……啊，啊啊啊！其實，不止路易十三，高品級的干邑烈性葡萄酒，照教科書都該這樣喝。

但潮汕酒徒怎麼喝路易十三？據我所知，那些年頭，有種雖非貴族卻快意人生的典型喝法，叫野喝、海喝、浪喝。良辰美景之時，得意發財之日，性起興發，叫上一二兄弟，三兩死黨，挾路易，斲鴨肉，開奔馳，巡山檢海，找一處寂靜無人風景獨好的岩頭水邊，尋一條寂寞泊靠的閑船短艇，擁一灣藍入天際的大海，聽鳥，濯足，聞濤，辨鷗，數帆，看雲，迎月！一樽一兩萬塊的路易十三，就這樣像普通的燒酒白干甚至飲料，在指點江山或促膝神聊中慢慢見底。

潮汕有很長的海岸線，港灣岩岬交錯。就說現在的汕頭市，東北面澄海區即原來的澄海縣，有萊蕪港與南澳島的長山尾隔海相望。南澳跨海大橋建成前，這兒是汕頭至南澳過海輪渡的渡口。南澳島位於廣東、福建交界處太平洋上，是廣東省縣級島，島上天然港灣、沙灘浴場之多、之美，遠過夏威夷。市區以南，牛田洋至媽嶼島之間的汕頭港廣闊海面，使汕頭成為全國一個既有外洋又有內海的海濱城市。一市二城隔海相望，東區的海濱路、南區的南濱路都是天然的觀海長廊。再往南，有達濠島的廣澳灣、潮陽區的海門港等等。至於山，韓文公祠所在的筆架山與潮州古城隔江相望，出城開上個把小時的車即上鳳凰山；大南山橫亙潮汕東北境；揭西縣的上半部即與梅州地區的叢山相連；出汕頭市區沿高速公路往東北方向開，不久便在連綿起伏的丘陵坡嶺中進入福建漳州……子有美酒，我有山海；子有豪情，我有風景；子能挾路易灑酒臨江，萬金一醉，我當代孟德水何澹澹，洪波湧起。登山則情滿於山，觀海則意溢於海。若為潮汕大地與高陽酒徒擬答客問，想可如是。

登山觀海之外，更可直接出海。如果約到汕頭內外海交界處媽嶼島上漁民的小船，可以在市區海濱路靠近華僑公園的涵閘邊登舟，攜酒與茶，泛於中流，出汕頭跨海大橋，繞有桃花島之稱的媽嶼一圈，浴海，垂釣，賞月，聽琴，斟北鬥，客萬像，穩泛滄溟空闊。隻要能在那樣的澄明無垠中飲酒，管它喝什麼、怎麼喝，都是對的、好的、妙的。就真有個粗鄙難耐隻為炫富的暴發戶，能把萬金佳釀如路易十三、三萬金佳釀如李察甚至更牛的名山藏酒如“文革”時期的同仁堂李時珍牌虎骨酒攜入如此無塵大海、出塵天地，酒神杜康與女神繆斯都要為之頷首。上帝也應說：凡與此會，一切凡夫，盡滌髒腑，羽化登仙。十多年前我還在汕頭時，就曾數回泛海，美妙的一次，是在中秋之夜，與家人及數位友人。聽說南澳跨海大橋通車後，有人進階到買屋半隱南澳島，數家年花十萬金合租一條可航遠海的閑置漁船，經常出洋，動輒經日，當然更寫意。不過，我還是更懷念那在中國總體上還處於前遊艇與超長跨海大橋時代“越陌度阡”生起的海上明月、生發的契闊談宴。

“那年秋天，有一次我和一個朋友從市區開車出來，就是來到這兒，找了一塊臨海的大石坐下聊天，兩人喝光一瓶路易十三。”有一次，在與幾位朋友開車上南澳，車到跨海大橋入口處的萊蕪渡海邊，車上一位朋友回憶起來，說。

又一次，也是和幾個朋友開車從廣汕公路進入大南山，路過有著盛大水面的秋風嶺水庫，同車有人勾起類似的回憶。其實不止兩次，起碼有四五次，我曾聽身邊和朋友、熟人說起類似的經歷故事。

我都信。

茲事茲遇，基本發生在上世紀八九十年代甚至更早，屬改革開放初期，汕頭成為經濟特區不久。其時逆襲暴富者志得意滿，政商交結亦甚無禁忌，不管變相行賄、知己相酬乃至純粹燒錢慶祝、發洩，都需要一種既私密又率性的方式。路易十三作為當年眾所周知的貴洋酒，用視同土燒並率性野喝的方式處理，固未免暴殄天物之責與暴發粗俗之嫌，卻是顛覆，能產生莫大的解構快感，催生包括味覺在內的特殊體驗，為小心翼翼中規中矩的品鋻或宮廷盛筵、豪門夜宴所不能達至。

後來汕頭發展緩慢下來，有一段時間甚至相當低迷，錢不好賺，而廉政越抓越緊，高檔酒樓成為公務人員避忌的去處，社會消費觀念與消費行為也逐步回歸理性。野喝路易十三之事基本絕跡，誰再這樣弄也已顯老土，一種家常、務實的喝法開始上位，由這種反常的家常、低調，倒逼出段位更高的常態豪侈，可謂野喝路易的升級換代。七八年前吧，我有一次回汕頭時路過廣州，拜訪忘年好友畫家郭莽園。郭老年長我十多歲，由汕頭遷居廣州有年，名動羊城。茶過三巡，又來一位客人，五十開外，熟門熟路，一看就是常客。郭老介紹說他是做

某某生意的，廣州埠頭大老板，也是潮汕老鄉，且風雅喜書畫。這哥們兒不聲不響進來時，胳膊底下夾著個盛滿紅褐液體的葫蘆樣大玻璃樽，就茶幾一放，好家伙，原來是一瓶六斤裝洋酒，陳化期達到二十年的軒尼詩 XO ！他也就是晚上沒事過來串門，找郭老聊點喝點畫點。大家又喝了會兒茶，郭老進廚房取出花生米、魷魚絲，好像還有鹵鵝肉，放茶幾上，個碗雙筷水晶杯，我、他、郭老、郭老的公子郭青、陪我同去的一個女孩，大家便亦酒亦茶，開樽喝起。邊喝邊聊，意酣興濃，走到畫案邊信手塗抹。茶與酒、聊與飲，無縫混搭。這瓶市價大約人民幣的六斤軒尼詩，那晚上大概被我們喝去一半。這種家常的豪侈，細想可不比當年的野喝路易遜色。這些年反腐倡廉很嚴厲，高檔酒樓大家都怕去，臥槽改臥底，或者三五密友在家裡低調“圍鵝夜酒”，或者找個偏僻不起眼的街角小排檔，叫幾個菜，比如到長平路“老姿娘大排檔”煎一盤蠔烙、斲二對鵝腳、腌個血蚌、炒數叢紅腳芥藍之類，菜金撐死幾百，但四五人至少一樽藍帶，即已銀子上千。酒比菜貴，好酒自帶，這兩條在潮汕地面聚會請客，早已約定俗成。

潮汕人對進口烈性葡萄酒之喜愛殆近痴迷，且幾十年未改擁躉，這在全國。你隨便捉個六七十年代出生的、混得開的、有酒量的潮汕人，好是黃、紅兩道資深人士，他們中不少人的喝酒史正好與改革開放以來酒入潮汕的歷程同步，基本都是喝出來的半個干邑洋酒品鋻家。比如說軒尼詩，以包裝而言，現在年份久的酒盒是紅殼，其次是黑殼。同為紅殼，樽上人頭大者為上品，小者次之。黑殼也有兩款，盒蓋從上面打開的年份久陳，側開者為後出新酒。另一款叫藍帶的酒則酒樽不同，青樽的老藍帶又有九三藍、九二藍等分別。更直觀地判斷，則是酒色越深年份越陳，洋酒倒入杯，行家一眼判。另外木塞也是一道風景，新酒的木塞色淺，老酒開出來，木塞浸著酒的部分發黑，甚至開瓶時會爛斷，等等。如今說起來，這似乎成為一個無法洗白的暴發戶指紋或崇洋胎記，潮汕人自己都覺得不好意思，有些說不清。作為一個40歲前在本土生活的六十年代潮汕人，而且本人蹲過機關，辦過企業，算&ldquo”人士，稍做尋繹剖析，或能發人所未言，為鄉親們提供自省視覺，增加文化自信，更增三分酒力。

，海外多潮人，海上來瓊漿。

中國改革開放實質性的步，是在東南沿海劃出四大特區，給予特殊政策，根據自身歷史、區位和資源優勢，負擔不同使命。深圳對接香港，全新造城；廈門對接臺灣，帶動福建；珠海對接澳門，無多話頭；汕頭的特殊價值對接港澳同胞、海外僑胞。

大家細聽會覺出個中之異，三大特區都地對地，怎就汕頭對接人？告訴大家，這就是汕頭終極厲害所在，過去是，未來更是，現在叫作核心競爭力。汕頭的確沒有非常直接的地緣優勢，要不怎叫“省尾國角”？但我們有人！有人！有人！

汕頭背倚的空間是大潮汕；時間坐標，則是可以上溯唐宋甚至更早的持續不斷海上商貿往來與海外移民互動，是改革開放前即已形成的“海內一潮汕，海外一潮汕”全球性格局，甚至海外潮汕人比本土數量還多。舉個例子，錢坑鎮位於揭西縣東南部，地處榕江上遊，已屬潮汕的山區鎮。2003年底官方數據，錢坑鎮總戶數8476戶，戶籍人口41988，而海外華僑及港、澳、臺同胞竟約10萬人，是本土人口一倍以上。閉關多年的中國要改弦易轍對外開放，取信於全世界，取信於發達國家，首先必須爭取已在海外、國外創業有成的“膠己人”（自己人），即那些炎黃子孫回來投資，有這個藥引，纔能進一步吸引真正的外資，斯之謂統戰。開放伊始，這可是直接關繫到改革快慢甚至成敗。這個資源、這個重任，當時舉全國隻潮汕具足。以前福建人多走臺灣，而大陸對臺關繫遠未到破冰的時候。溫州人拓路歐亞非，那是晚近的事。特區既設，政策縫（有意設計或無意存在的政策紅利或法律漏洞）大開，數千萬四海潮人鄉情既濃，而其中更不缺少深諳商機大勢的喫蟹人，當然聞風而動，紛至沓來回鄉觀光探親，考察投資，帶個洋酒洋表免稅入關，還不是順手的事？既來之則喝之，更有臉子，大家哪能不就地享受，順此崇洋？再說了，改革開放之初先富起來那批人的桶金，大多是靠鑽政策縫賣批文或走私完成積累。煙酒都屬重稅商品，洋酒的內需與本地市場若拉動起來，無疑也為批文與走私增加一項大宗商品。那時喝洋酒，客觀上還有這麼一個積極作用。

第二，正傳法嗣，用酒投票。

改革開放初期，有一個階段全國各地制假造假很嚴重，食品更厲害，包括茅臺、五糧液在內的國產高檔白酒屬重災區。潮汕人作為海洋文化在中國的“正傳法嗣”，一不為官方宣傳所動，二打心裡不信任國產酒，那就直接喝洋酒。畢竟法國葡萄酒有千百年傳統，干邑品牌更有嚴格的質量標準與難以造假的高科技標準化包裝。你假你的老醬香，我喝我的真軒尼（詩）。毋庸諱言，潮汕制假造假也曾有個時期相當嚴重，但以劣充優非主流，昧良心到傷生毒命的事一般沒人敢做。潮汕人造假主要是冒牌，有些產品質量比真品還好，一個階段甚為流行的白殼煙即是，比正牌中華煙好抽、更貴，堪稱真正無印良品。洋酒厚利需求大，不免也有人動心思，但首先是外盒酒樽制作精工，本身早已有高科技手段防偽，而干邑酒的口感與色澤特殊，真假易辨。再者，潮汕地區是熟人社會，潮汕人特講人情，生意都會先想到“招呼朋友”，而朋友關繫同時也是質量保證。誰賣假售劣，一旦傳開，口碑壞掉，他在本地也就“免用賺食”。據資深人士透露，干邑酒做手腳，常見以低品級酒液替換高品級。一個做法，是在瓶底打針抽換。大家下回喝軒尼詩不放心，先摸摸酒屁股。

第三，色合味順，心水拿來。

前面說了，潮汕人原來喝慣家釀米酒或果酒藥酒，不習慣直接喝高度白酒，對醬香型、濃香型、鳳香型、清香型什麼的基本沒有概念。干邑葡萄酒顏色暗紅似果酒藥酒，又有多種果味，起初喝來估計和“十全大補”區別不大，但風光逾倍，且也確實更好喝，用潮汕人的說法，叫入口滑甜兒滑甜兒，醉得也舒服。悅目、順口、滑甜、更香，這些關於口感的描述，意味著潮汕人喝干邑烈酒普遍比白酒更適應。這也帶出第四條：法國干邑者，潮人利器也。

第四，以酒御酒，和飲生財。

喝酒是樂事還是苦差？答曰：喝時樂，醉後苦；喝得恰好三中花，喝到沉醉抬擔架。酒為地氣渤聚之精華，原料、工藝、窖藏可有很大差異，適應人群也各不相同。江浙醉黃粱，北人善白酒。改革開放前死水一潭，北不往南不來，潮汕人關起門來浸腳剝柑喝米酒，小國寡民自得其樂沒問題。改革開放後，生意做全國，來的都是客，奈何奈果酒？總不能讓喝慣茅臺五糧液的客人——客戶反過來陪主人喝低度又無品的家釀土酒，如此，底氣顯不出，賓主難盡歡，合同如何打？有道是酒場如戰場，和氣生財之道，是要客人喝好又喝倒，主人喝高企好好。如此兩全其美的難事誰能辦？干邑美酒辦！軒尼詩貴重，天下皆知，潮汕人好喝洋酒又出了名。外地人尤其是北方人來到潮汕，都想嘗一下，飲有榮焉。軒尼詩、藍帶入口甜滑，還帶豐富果香，外地人往往放松警惕，但此酒後發，沉醉起來，任你蔣門神還是嵇叔夜，照樣玉山傾倒。潮汕人則天生與之相合，後又久經考驗，深知其性，能多飲而少醉。

潮汕人喝干邑烈性葡萄酒很講究公開、有趣，有一套相當有設計感的關於酒量的約定。比如拿一個洋酒杯躺平放，酒加到正好水平不溢出，這個量叫“一劈”，劈，原是肉的量詞，相當於一片，一口。把一個酒杯斜置於另一個酒杯上，同樣加酒至水平不溢出，叫“一炮”，大約是一劈的兩三倍，當一大口了。用於盛洋酒的杯，也大小不同，杯大則炮響，杯小則劈輕，隨杯而定，不機械。如此一局酒下來，滿滿的人情趣味，客人往往既舒服，亦服輸。潮汕人若棄洋就白，豈不抑長取短，自失前蹄？隗芾先生編“潮汕十八怪”，有“出門自帶橄欖菜”，橄欖菜倒不一定帶，迷你工夫茶具則非帶不可。現在更聽說有潮汕老板到北方出差談生意，件事，兵馬未動糧草先行，交代馬仔快遞軒尼詩。

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