了得網藝術_法國時裝紙樣設計平面制板應用編

編輯推薦

本書主要內容涵蓋人體測量，基礎樣板，上衣、褲子各部件及整體的款式設計和平面制板，披風、緊身胸衣、無帶胸衣、禮服裙的款式設計和平面制板。本書內容豐富、實用易學，主要特點是沒有標準號型，也沒有嚴格限定的尺寸，目的在於提高讀者實際應用能力的同時，提高讀者的創造力。

本書可結合《法國時裝紙樣設計平面制板基礎編》《法國時裝紙樣設計立體裁剪編》《法國時裝紙樣設計婚紗禮服編》使用，也可單獨使用。既可供高等院校服裝專業學生學習使用，供服裝企業設計人員、技術人員閱讀，也可供廣大服裝愛好者自學參考。

作者簡介

高國利，畢業於北京服裝學院96屆、巴黎ESMOD學院04屆、巴黎時裝工會05屆等三所名校。2007年3月起任職法國高級時裝香水品牌ThierryMugler（蒂埃裡穆勒）男裝首席板師。2007年初進入法國LV(路易威登)&DIOR（迪奧）集團首席設計師JohnGaliano（約翰加利阿諾）高級女裝工作室實習工作。2004~2005年為巴黎CHRISTAL和CHIAN LINE品牌制板師。

一、概述
人體測量
上衣的基礎樣板
省道的不同類型
推檔

二、上衣
上衣的結構設計
上衣的多種分割方式
西裝領
青果領
袖子
西裝袖
一、概述

人體測量

上衣的基礎樣板

省道的不同類型

推檔

二、上衣

上衣的結構設計

上衣的多種分割方式

西裝領

青果領

袖子

西裝袖

三、上衣的款式

V型領、公主線分割、收腰上衣

戗駁領、公主線分割、收腰上衣

青果領、小側片、收腰上衣

西裝領、經典西裝袖、收腰上衣

V型青果領、胸前交叉、收腰上衣

經典翻領、收腰牛仔上衣

四、和服袖

原型

蝙蝠袖

和服袖的傾斜角度

和服袖的袖底插片

五、和服袖的款式

圓領、有通省長和服袖上衣

V型領、肩部抽褶、長和服袖上衣

帶袖窿省、短和服袖上衣

袖底有插片、直身和服袖上衣

船型領、前胸有分割線、短和服袖上衣

船型領、連肩、收腰和服袖上衣

連領、藝術分割線、有襯裡和服袖上衣

圓領、藝術分割線、收腰和服袖上衣

青果領、口袋位於分割線、有襯裡和服袖上衣

六、插肩袖

插肩袖的結構特點

七、插肩袖的款式

插肩袖、前胸收褶短上衣

立領、插肩袖、直身襯衫

青果領、插肩袖、公主線上衣

帶領尖青果領、插肩袖、收腰大衣

插肩袖、雙排扣、經典大衣

加長青果領、插肩袖、直身短大衣

八、褲子

褲子的尺寸測量

褲子基礎樣板的制作

基礎樣板的修正

省道和腰圍線

加松量折邊

面料的伸縮性

褲子樣板的推檔

九、褲子的款式

緊身褲

直筒褲

齊小腿肚窄褲

斜插袋、有褶襉長褲

喇叭褲

連身褲

短褲

背帶褲

低襠褲

燈籠褲

牛仔褲

低腰褲

十、連帽

經典連帽

十一、連帽的款式

加寬領口、前雙排扣、連帽領

平貼在背部、有省道、可拆卸連帽

基礎連帽

十二、披風

披風的基礎樣板

十三、披風的款式

阿拉伯式鬥篷

翻領、插肩分割、直身披風

南美牧人風格披風

披肩

十四、緊身胸衣

緊身胸衣制板的特殊量體方法

無帶胸衣的腰省

十五、無帶胸衣的款式

直身胸衣

前片不對稱胸衣

分割式胸衣

罩杯式胸衣

翻立領、開襟短上衣

十六、禮服裙

帶裙撐經典禮服裙

單側收褶襉禮服裙外裙

兩側收褶襉禮服裙外裙

後中有疊起褶襉禮服長裙

襯裙

前言

前言

在我們學習了本書《法國時裝紙樣設計.平面制板基礎編》，掌握了平面制板的基本規則，並且能夠制作基礎樣板之後，第二本關於結構設計的書《法國時裝紙樣設計.平面制板應用編》，將進一步指導你在工作中靈活運用所學知識，無論你是專業人士還是業餘愛好者。對於那些已經熟知服裝基礎理論，想進一步發揮創造力，或者希望拓寬知識面，更深入學習制板的人，我推薦這本書。

我的願望是將“關鍵的鑰匙”交給各位，讓你們有自由實現設想的能力，同時能有效地避開一些阻礙。因此，本書將詳細闡述如何從原型入手，一步步地完成各類款式。與本書相同，本書中不會有38或40的標準尺碼，不會有嚴苛的款式限定，也不會有簡單的模板……我將根據所定的尺寸，對每個款式做詳細的解釋，這有助於大家今後能獨立地進行結構創作。

《法國時裝紙樣設計.平面制板基礎編》和《法國時裝紙樣設計.平面制板應用編》兩本書，將通過獨特的、富有邏輯性的、簡單而易於學習的方式，讓大家掌握非常復雜和非常細節化的結構設計技巧。衷心希望大家在學習了本書所介紹的制板方法之後，能順利完成不同款式的服裝樣板。

特雷薩·吉爾斯卡

在線試讀

一、概述
本書在《法國時裝紙樣設計.平面制板基礎編》一書的基礎上，進一步介紹了平面剪裁的專業技巧，也更適合從事服裝結構設計專業的人員學習。我們畫款式效果圖，是為了方便大家理解樣板的結構，一步一步地從簡單的設計細節到復雜的結構分割線。
為了能讓大家了解所有重要的平面制板技巧，本書選擇了一些成功的款式來做講解，既體現了時尚流行，也能幫助大家提高創造力。當然還要強調一點，在這本書裡，沒有標準號型，也沒有嚴格限定的尺寸。
我們來舉例說明：AB=後腰節長=44cm，CD=前腰節長=46cm，（BE+FD）×2=胸圍=92cm。根據所定的尺寸，繪制基礎樣板。通常先畫後中線：這條垂直結構線等於44cm。然後畫水平結構線——胸圍線和落肩線。
⒈後胸圍
後胸圍/2=BE=胸圍÷4－1cm=92÷4－1cm=22cm
⒉前胸圍
前胸圍/2=FD=胸圍÷4＋1cm=92÷4＋1cm=24cm
⒊後領弧線
為了讓領口弧線能完美貼合頸部，首先將領口總長÷16，得到
AG，即後領深；再將領口總長÷6，得到AH，即後領寬。例如，領口總長=38cm後領深=AG=38cm÷16≈2.38cm 後領寬=AH=38cm÷6≈6.3cm 在夾角A1的角平分線上，量出1.5cm。然後用曲線板畫出領口
弧線。
⒋前領寬
前領寬的計算方法與後領寬相同（KC=AH=領口總長÷6）。前領深CJ=領口總長÷6，然後加2cm。例如：領口總長=38cm前領深=CJ=（38cm÷6）＋2cm≈6.3cm+2cm=8.3cm在夾角C1的角平分線上，量出2.5cm。然後用曲線板畫出前領口一、概述

本書在《法國時裝紙樣設計.平面制板基礎編》一書的基礎上，進一步介紹了平面剪裁的專業技巧，也更適合從事服裝結構設計專業的人員學習。我們畫款式效果圖，是為了方便大家理解樣板的結構，一步一步地從簡單的設計細節到復雜的結構分割線。

為了能讓大家了解所有重要的平面制板技巧，本書選擇了一些成功的款式來做講解，既體現了時尚流行，也能幫助大家提高創造力。當然還要強調一點，在這本書裡，沒有標準號型，也沒有嚴格限定的尺寸。

我們來舉例說明：AB=後腰節長=44cm，CD=前腰節長=46cm，（BE+FD）×2=胸圍=92cm。根據所定的尺寸，繪制基礎樣板。通常先畫後中線：這條垂直結構線等於44cm。然後畫水平結構線——胸圍線和落肩線。

⒈後胸圍

後胸圍/2=BE=胸圍÷4－1cm=92÷4－1cm=22cm

⒉前胸圍

前胸圍/2=FD=胸圍÷4＋1cm=92÷4＋1cm=24cm

⒊後領弧線

為了讓領口弧線能完美貼合頸部，首先將領口總長÷16，得到

AG，即後領深；再將領口總長÷6，得到AH，即後領寬。例如，領口總長=38cm後領深=AG=38cm÷16≈2.38cm 後領寬=AH=38cm÷6≈6.3cm 在夾角A1的角平分線上，量出1.5cm。然後用曲線板畫出領口

弧線。

⒋前領寬

前領寬的計算方法與後領寬相同（KC=AH=領口總長÷6）。前領深CJ=領口總長÷6，然後加2cm。例如：領口總長=38cm前領深=CJ=（38cm÷6）＋2cm≈6.3cm+2cm=8.3cm在夾角C1的角平分線上，量出2.5cm。然後用曲線板畫出前領口

弧線。

⒌小肩線

確定後衣片的肩斜角度為18°（HH1），前衣片的肩斜角度為26°（KU），然後在肩斜線上標記肩寬（例如，小肩寬=14cm）。

⒍袖窿

袖窿深=後腰節長÷2+1cm，即BL=（44cm÷2）+1cm=23cm。距腰圍線23cm，畫袖窿深線LL1。

⒎背寬線/胸寬線

要在袖窿弧線上，標記背寬線的位置。背寬線高度=LM=［（後腰節長-袖窿深-後領深）÷3］+1cm=［（AB-BL-AG）÷3］+1cm=［（44-23-2.38）÷3］+1cm≈7.2cm。

在袖窿深線上7.2cm的位置，畫背寬線。

在後衣片B1的角平分線上，量出3cm並標記；在前衣片B2的角平分線上，量出2.3cm並標記。然後用曲線板，經過標記點分別畫前袖窿弧線和後袖窿弧線。

請注意：如果隻繪制1/2 的樣板（後衣片/2 和前衣片/2），那麼背寬線也隻需要畫1/2。例如：背寬線=36cm，背寬線/2=MN1=36cm÷2=18cm。胸寬線=34cm，胸寬線/2=N2M1=34cm÷2=17cm。

⒏基礎省（肩省）

為了確定肩省位置，有些尺寸至關重要，如胸高和乳間距。例如，胸高=ON=27cm，乳間距/2=NP=19÷2=9.5cm從肩線中點R畫直線連至胸高點N，然後，從肩線中點向外加上肩

省量，得到R1點連接R1點和胸高點N。這樣，肩省就完成了。肩省量=胸圍/20。例如，胸圍=92cm，肩省量=92÷20=4.6cm。省道的兩條邊線要保持一樣的長度延長NR1至S點，RN=SN。為了調整肩線（在縫合了肩省後），肩線ST與省道SN的夾角為

72°。然後，加上被肩省收掉的量，計算出前胸寬。

⒐腰省

胸圍減去腰圍所得的差數，可以通過收省的方式，將這個多餘量收掉。這個餘量可以被分散到7個基本省：

— 2個垂直的前腰省，位於胸圍線下，一般省量不超過3cm。

— 2個後腰省，省道的中線分別位於背寬/4處，省量通常不超過3cm。

— 2個側縫省，省量一般不超過4cm。

— 1個後中省，省量一般在1~2cm。

單側收量的直省

此類省道非常特別，常用於緊身胸

省中線衣的制板，因為便於在拼縫內加入鯨魚骨（一種富於彈性的魚骨，可以塑型）；也可以用於需要對橫格的服裝（圖1-6）。

省道的形狀和位置，取決於分割線的選擇以及面料質地。圖1-7和圖1-8，介紹了省道的兩種不同外觀效果。

直省，中線兩側省量均等

直省，單側收掉省量

側胸省分割線

腰省

案例：斜省，旋轉基礎省的中線此例樣板（圖1-15）制作首先要根據尺寸，準備上衣的基礎樣板（圖1-16）。畫出肩省和腰省，然後標明斜省的位置（圖1-16，紅線）。合並肩省後（圖1-17），斜省X 自然在側縫線上形成。合並腰省後，第二個斜省Y 在斜省X 下方形成。

胸寬線

袖窿深線

前中線

省X 為轉移肩省所得

省Y 為轉移腰省所得

推檔

推檔是指在完成的標準樣板基礎上，加大或縮小幾個尺碼的操作。

我們可以用兩種方式推檔：人工推檔或者計算機自動推檔（依賴於專業軟件）。但無論采用哪種方式，都是建立在基礎樣板的基礎上。

在推檔過程中，保證服裝的造型、體積和款式不變是非常重要的。不管使用哪種推檔方式，都必須嚴格按照“推檔檔差參照表”所定的尺寸（參考下表）。無論款式怎樣變化，不同生產廠商的尺碼規格怎樣不同，或者穿著者的個人要求如何不同，這些尺寸都是通用的。

推檔檔差參照表

單位：cm

胸圍 4.0

腰圍 4.0

領圍 1.0

乳間距 0.25

背寬 0.6

胸寬 0.6

臀高 0.25

胸高 0.5

後腰節長 0.5

前腰節長 0.5

肩線長 0.2

臂長 1.0

如果要將尺碼變大，在基礎樣板的基礎上，根據推檔檔差參照表，加上設定的數值，即可得到新尺碼的尺寸（若縮小尺碼，可在基礎樣板基礎上，減去設定的數值）。

根據推檔檔差參照表所定的數值，將基礎樣板變大或者縮小。箭頭的方向表示推大尺碼，反方向則是減小尺碼。推檔可以逐一完成，也可以一次性推多個尺碼（圖1-18）。

1 坐標原點（腰圍每檔檔差）

（作為參照的點和線）

42 碼

腰省長度不變

法國時裝紙樣設計平面制板應用編

平面制板應用編.2(1-71).indd 20

二、上衣

不可否認，上衣在初出現時，是為了服務於男士。但現在，在女士們的衣櫥裡，它也是不可或缺的了。

從運動上衣到經典的正式外套，上衣有非常多的款式變化：有分割線或者沒有，有（禮服的）燕尾或者沒有，加襯裡或者不加，不同收腰效果，等等。

有側縫線的分割方式

帶小側片的分割方式

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