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  • 北平味兒
    該商品所屬分類:文化 ->
    【市場價】
    139-201
    【優惠價】
    87-126
    【作者】 季劍青 編 
    【所屬類別】 圖書  文化  文化隨筆 
    【出版社】生活·讀書·新知三聯書店 
    【ISBN】9787108049605
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:大32開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787108049605
    叢書名:閑趣坊

    作者:季劍青編
    出版社:生活·讀書·新知三聯書店
    出版時間:2014年11月 


        
        
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    編輯推薦
    《北平味兒》就是一本關於老北京飲食的彙編讀物,分“喫在北平”、“時令生鮮”、“名饌佳肴”、“風味小喫”、“食肆趣聞”五輯,凡67篇,既有寫於民國時期的文字,又有民國後追憶性質的文章;既有唐魯孫、周作人、鄧雲鄉、汪曾祺、黃裳等文化名家,也打撈了一批名不見經傳但文字生動、富有情趣的舊報文人。書內許多文章都是從民國報刊中爬梳而首次結集面世,具有相當鮮活、寶貴的資料價值。這些記述北京飲食者,都給人以復雜而豐富的審美感受,讓人時而神往、時而嘆息。


     

     
    內容簡介
    《北平味兒》就是一本關於老北京飲食的彙編讀物,分“喫在北平”、“時令生鮮”、“名饌佳肴”、“風味小喫”、“食肆趣聞”五輯,凡67篇,既有寫於民國時期的文字,又有民國後追憶性質的文章;既有唐魯孫、周作人、鄧雲鄉、汪曾祺、黃裳等文化名家,也打撈了一批名不見經傳但文字生動、富有情趣的舊報文人。書內許多文章都是從民國報刊中爬梳而首次結集面世,具有相當鮮活、寶貴的資料價值。這些記述北京飲食者,都給人以復雜而豐富的審美感受,讓人時而神往、時而嘆息。
    如果穿越到民國北平,去哪喫、喫什麼、怎麼和跑堂的打交道,會成為一個問題。本書可以視為民國北平的飲食文化地圖、飯館攻略以及禮儀指南。
    文人與飲食是一個歷久彌新的話題,食物之於文人,不僅果腹而已,更能觸動鄉土之思、盛衰之感,乃至旁及物理人情,典章制度,便可發而為絕妙的文章。而在“民國北平”這樣頗具文化像征意味的時空內,文人與飲食的關繫更值得玩味。本書就是一本關於老北京飲食的彙編讀物,分“喫在北平”、“時令生鮮”、“名饌佳肴”、“風味小喫”、“食肆趣聞”五輯,凡67篇,既有寫於民國時期的文字,又有民國後追憶性質的文章;既有唐魯孫、周作人、鄧雲鄉、汪曾祺、黃裳等文化名家,也打撈了一批名不見經傳但文字生動、富有情趣的舊報文人。書內許多文章都是從民國報刊中爬梳而首次結集面世,具有相當鮮活、寶貴的資料價值。這些記述北京飲食者,都給人以復雜而豐富的審美感受,讓人時而神往、時而嘆息。《北平味兒》就是一本關於老北京飲食的彙編讀物,分“喫在北平”、“時令生鮮”、“名饌佳肴”、“風味小喫”、“食肆趣聞”五輯,凡67篇,既有寫於民國時期的文字,又有民國後追憶性質的文章;既有唐魯孫、周作人、鄧雲鄉、汪曾祺、黃裳等文化名家,也打撈了一批名不見經傳但文字生動、富有情趣的舊報文人。書內許多文章都是從民國報刊中爬梳而首次結集面世,具有相當鮮活、寶貴的資料價值。這些記述北京飲食者,都給人以復雜而豐富的審美感受,讓人時而神往、時而嘆息。

    如果穿越到民國北平,去哪喫、喫什麼、怎麼和跑堂的打交道,會成為一個問題。本書可以視為民國北平的飲食文化地圖、飯館攻略以及禮儀指南。

    文人與飲食是一個歷久彌新的話題,食物之於文人,不僅果腹而已,更能觸動鄉土之思、盛衰之感,乃至旁及物理人情,典章制度,便可發而為絕妙的文章。而在“民國北平”這樣頗具文化像征意味的時空內,文人與飲食的關繫更值得玩味。本書就是一本關於老北京飲食的彙編讀物,分“喫在北平”、“時令生鮮”、“名饌佳肴”、“風味小喫”、“食肆趣聞”五輯,凡67篇,既有寫於民國時期的文字,又有民國後追憶性質的文章;既有唐魯孫、周作人、鄧雲鄉、汪曾祺、黃裳等文化名家,也打撈了一批名不見經傳但文字生動、富有情趣的舊報文人。書內許多文章都是從民國報刊中爬梳而首次結集面世,具有相當鮮活、寶貴的資料價值。這些記述北京飲食者,都給人以復雜而豐富的審美感受,讓人時而神往、時而嘆息。


     

    作者簡介
    季劍青,1979年生。2007年畢業於北京大學中文繫,獲文學博士學位。現為北京市社會科學院文化研究所副研究員,主要從事中國現代文學和都市文化方面 的研究,曾在《讀書》、《文化縱橫》、《中國現代文學研究叢刊》等刊物上發表論文若干。著有《北平的大學教育與文學生產:1928-1937》(北京大學 出版社,2011),譯有《中國現代女性作家與中國革命,1905-1948》(顏海平著,北京大學出版社,2011)。


     

    目錄
    小引
    喫在北平
    喫在北平
    北京飲饌
    北京菜
    北平的“味兒”
    北平味兒
    北平的飲食
    閑話北京的飲食
    平郊農村生活
    時鮮節物
    北京的市聲
    北京之河鮮兒
    春餅慶新春小引

    喫在北平

    喫在北平

    北京飲饌

    北京菜

    北平的“味兒”

    北平味兒

    北平的飲食

    閑話北京的飲食

    平郊農村生活

    時鮮節物

    北京的市聲

    北京之河鮮兒

    春餅慶新春

    黃花兒魚

    夏季北京的家常菜

    北平夏蔬小喫

    北平之夏

    故都的“冰盞兒”

    酸梅湯和信遠齋

    茶泡飯與芝麻醬面

    小巷深深菱角聲

    中秋節近的北平的“喫”

    秋的氣味

    花糕與柿子

    秋果

    秋收鼕藏談腌菜

    水蘿卜

    佳肴名饌

    喫“白肉”

    銀魚紫蟹

    “瓦塊魚”

    燒鴨

    風檐嘗烤肉

    “潘魚”及其他

    “馬先生湯”

    羊頭肉

    貼秋膘

    燒羊肉

    譚家菜

    風味小喫

    北京的茶食

    燕都小食品雜詠三十首

    北平的巷頭小喫

    談到北京的小喫

    北平的零食小販

    早點與夜宵

    名不副實話小喫

    炒栗子

    籐蘿餅

    北平的紅櫃子、熏魚兒、炸面筋

    關於硬面餑餑

    舊式餑餑鋪

    餑餑鋪薩其馬

    糖葫蘆

    由乳酪談到杏酪

    記北京的“奶茶鋪”

    北平的豆汁兒之類

    因喝豆汁再談御膳房

    豆汁兒

    食肆趣聞

    北京之飲食店

    北平的飯館子

    北京的大酒缸

    大酒缸與小飯館

    雞鳴館蝦米居

    廣和居詩話

    從廣和居談到同和居

    致美齋話舊

    懷廣福館和“穆桂英”

    “許地山餅”與常三小館

    沙灘的喫

    東來順
    在線試讀
    夏季北京的家常菜 識因 偶然憶起北京唱蓮花落的曲子有雲:“要喫飯,家常飯,要穿衣,粗布衣。”此兩語至可玩味,蓋絢爛者易引人,而不能持久,平淡者少刺激性,日日伴之,不覺其妙,一旦隔離,未有不悵然者矣。
    凡少年荒唐之浪子,大夢一醒,一定唱出“野花不如家花香”的論調,亦即此意也。族居故都已久,生活習慣幾與之同化,覺得古城中酒樓飯莊以“春”名者多至十數,反不如家中廚子所做的茶飯可口,長夏無俚把筆記之,聊與南中戚友共作“故都春夢”耳。
    北京的規矩,普通人家飯食都是早頓面食,晚上喫飯。到了夏季,面食除了面條、餅、包子、饅頭、蒸餃子、煮餃子、盒子、餡餅以外,又添上一樣“糊塌子”,就是把西葫蘆、黃瓜或青倭瓜擦成絲兒,和面糊,打上兩三個雞蛋,和好,在鏜上塌成小茶碟大的餅,蘸姜醋喫,外焦裡軟,很是不錯。可是烙的時候廚子站在灶旁一烤,真是受罪。喫面條除了家裡有生日或紅白棚裡,大概沒有什麼人喫油膩滾燙的“打鹵”,或是其熱非常的“ 川鹵”。普通是用芝麻醬,炸醬油,燒茄子或燒羊肉拌面,很細的 “把兒條”,用涼水一過,用芝麻醬、芥末、老醋一拌,再加上切細的黃瓜絲、芹菜絲的面碼,又酸又辣,喫到嘴裡冷冷的,真叫清爽。炸醬油又叫“炸汁子”,用好醬油,加上羊肉絲或蝦子炸好,用它拌面。
    燒茄子用大蝦米或豬肉紅燒茄子,加上毛豆,放寬汁兒來拌面,由街上羊肉床子上買來燒羊肉或羊脖子多要湯,也照樣可以下面喫。夏天餃子就不大喫煮的了,大概都改成燙面蒸餃。餡子大概是西葫蘆、鼕瓜、扁豆、茄子,倭瓜為多,羊肉鼕瓜或羊肉西葫蘆普通。晚飯的時候家家都熬綠豆湯,用豆湯泡飯,就著咸雞蛋、咸鴨蛋或是清醬肉,不再做旁的菜就喫飽了。家裡飯館裡都有荷葉粥,可是家裡荷葉粥隻用荷葉蓋在鍋上,熱氣一蒸,粥自然變成黃綠色,有荷葉香,館子裡是用小鍋熬荷葉水兌上去,顏色深,也許有點苦,不如家裡的好。家常飯菜不過是在茄子、鼕瓜、毛豆、扁豆、蓁椒、黃瓜、苤藍這幾樣上想法子,茄子有葷素好多種做法。
    從新年以後菜市上就有洞子貨的茄子出賣;不過有包子那麼大,不是普通人家喫得起的。五月節以後茄子不貴了,大家纔能喫,葷的素的有好多樣喫法,紅燒茄子是把茄子切成片,用油炸過,用肥瘦適中的豬肉切成片,放寬汁水,加上團粉,把茄子片加入燒好,加口蘑丁和青毛豆或嫩蠶豆為配,顏色鮮明,頗能引人食欲,北海仿膳齋出名的菜就是燒茄子。有人不用豬肉,改用大蝦米,也很好。
    再有一個法子就是“釀茄子”,把茄子削去外皮,切成二三分厚的片兒,用刀劃上些橫豎的紋,用油炸過,把肥豬肉剔成碎丁,用醬油和好,一層肉一層茄片夾雜放在大海碗裡,在火上蒸爛,味兒濃厚,頗為下飯,隻是好淡素的人不很歡迎。夏季北京的家常菜 識因 偶然憶起北京唱蓮花落的曲子有雲:“要喫飯,家常飯,要穿衣,粗布衣。”此兩語至可玩味,蓋絢爛者易引人,而不能持久,平淡者少刺激性,日日伴之,不覺其妙,一旦隔離,未有不悵然者矣。

    凡少年荒唐之浪子,大夢一醒,一定唱出“野花不如家花香”的論調,亦即此意也。族居故都已久,生活習慣幾與之同化,覺得古城中酒樓飯莊以“春”名者多至十數,反不如家中廚子所做的茶飯可口,長夏無俚把筆記之,聊與南中戚友共作“故都春夢”耳。

    北京的規矩,普通人家飯食都是早頓面食,晚上喫飯。到了夏季,面食除了面條、餅、包子、饅頭、蒸餃子、煮餃子、盒子、餡餅以外,又添上一樣“糊塌子”,就是把西葫蘆、黃瓜或青倭瓜擦成絲兒,和面糊,打上兩三個雞蛋,和好,在鏜上塌成小茶碟大的餅,蘸姜醋喫,外焦裡軟,很是不錯。可是烙的時候廚子站在灶旁一烤,真是受罪。喫面條除了家裡有生日或紅白棚裡,大概沒有什麼人喫油膩滾燙的“打鹵”,或是其熱非常的“ 川鹵”。普通是用芝麻醬,炸醬油,燒茄子或燒羊肉拌面,很細的 “把兒條”,用涼水一過,用芝麻醬、芥末、老醋一拌,再加上切細的黃瓜絲、芹菜絲的面碼,又酸又辣,喫到嘴裡冷冷的,真叫清爽。炸醬油又叫“炸汁子”,用好醬油,加上羊肉絲或蝦子炸好,用它拌面。

    燒茄子用大蝦米或豬肉紅燒茄子,加上毛豆,放寬汁兒來拌面,由街上羊肉床子上買來燒羊肉或羊脖子多要湯,也照樣可以下面喫。夏天餃子就不大喫煮的了,大概都改成燙面蒸餃。餡子大概是西葫蘆、鼕瓜、扁豆、茄子,倭瓜為多,羊肉鼕瓜或羊肉西葫蘆普通。晚飯的時候家家都熬綠豆湯,用豆湯泡飯,就著咸雞蛋、咸鴨蛋或是清醬肉,不再做旁的菜就喫飽了。家裡飯館裡都有荷葉粥,可是家裡荷葉粥隻用荷葉蓋在鍋上,熱氣一蒸,粥自然變成黃綠色,有荷葉香,館子裡是用小鍋熬荷葉水兌上去,顏色深,也許有點苦,不如家裡的好。家常飯菜不過是在茄子、鼕瓜、毛豆、扁豆、蓁椒、黃瓜、苤藍這幾樣上想法子,茄子有葷素好多種做法。

    從新年以後菜市上就有洞子貨的茄子出賣;不過有包子那麼大,不是普通人家喫得起的。五月節以後茄子不貴了,大家纔能喫,葷的素的有好多樣喫法,紅燒茄子是把茄子切成片,用油炸過,用肥瘦適中的豬肉切成片,放寬汁水,加上團粉,把茄子片加入燒好,加口蘑丁和青毛豆或嫩蠶豆為配,顏色鮮明,頗能引人食欲,北海仿膳齋出名的菜就是燒茄子。有人不用豬肉,改用大蝦米,也很好。

    再有一個法子就是“釀茄子”,把茄子削去外皮,切成二三分厚的片兒,用刀劃上些橫豎的紋,用油炸過,把肥豬肉剔成碎丁,用醬油和好,一層肉一層茄片夾雜放在大海碗裡,在火上蒸爛,味兒濃厚,頗為下飯,隻是好淡素的人不很歡迎。

    其他做法如把茄子切成絲,用羊肉絲炒成,做好加老醋、胡椒末,叫“炒假鱔魚絲”。再有把茄子切成斜方塊,用沙鍋,不加油,隻用鹽水加黃豆煮成,叫做“清醬茄”。燴茄絲加韭菜,叫 “老虎茄”。還有一法是把茄子切片,夾上和好剁碎的豬肉或羊肉,用面糊一裹炸好,就叫“炸茄餃”。有時茄片切得厚了,炸不透,喫到嘴裡,覺有生茄子味,不大好喫。

    用大海茄放在灶口一燒,燒熟了,剝去外皮,裡面已經爛了,加上芝麻醬一拌,或加黃瓜絲或加熟毛豆,拌好涼喫,叫“拌茄泥”。淡素宜人,為可口,真是夏季的好家常菜。

    鼕瓜的用處是作餡兒喫,其次用小鼕瓜蒸鼕瓜盅,或鼕瓜雞,家常的喫法就是羊肉汆鼕瓜湯,羊肉用好醬油煨好,後下肉,做成以後湯鮮肉嫩,加上老醋胡椒,是夏天鮮的湯。

    毛豆除了肉絲炒毛豆外,沒有別的喫法,就是“ 毛豆丸子”,把生毛豆和羊肉剁成碎末兒,混合拌好,加些團粉,做成丸子,放湯汆毛豆丸子,湯也很鮮。更有一法把生毛豆用小石磨磨成漿,加上花椒油熬熟,叫“小豆腐”,這是鄉下傳到北京的喫法,平常人家不大愛喫。

    夏天遇見連陰天的日子,出不了門,想喝兩杯酒,過陰天,沒有別的下酒,把毛豆用花椒鹽水一煮,放涼了,一手端杯,一手撚豆,一人獨酌固好,兩三知心且談且飲也好。若是手摸空盤,豆子已盡,或是瓶罄,杯干,酒興未闌,望瓶生嘆,惆悵不已。此中意趣絕非大方肉、大碗酒者所能夢見,亦非列鼎而食者所堪告語。或謂毛豆下酒不免寒乞相,豈其然乎。

    (原載《古今》第49期,1944年6月16日) P75-78
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