作者趙珩先生繫“世家子弟”，生長環境較為特殊，聞見多於同齡人，筆下的掌故趣事親切可感，有獨特的歷史性；加之個人善於品味，謙為“老饕”，博聞強記，筆下生趣，引領“食話”風潮。

本書是文化學者趙珩先生談飲食文化的“老饕繫列”之三，共42篇，依舊寫口腹之物，記風物人情，述歷史掌故。從桂林的馬肉米粉說到日本的懷石料理，從蘇州觀前街、南京皮肚面，說到巴塞羅那的街邊小喫。既有紅的櫻桃、青的豆苗、香的菌子、妙的香料，又有春韭秋菘、白水羊頭、對蝦海膽、牛肉鍋貼，以及已經消失或正在消失的虎拉車與黑蹦筋、糟燴菜與炒三泥……依舊是“以飲食為由，東拉西扯，談些經歷過的舊事”，或可“從懷舊的角度閱讀”，亦可“獲取些聞所未聞的美食知識”。

趙珩，生於1948年，北京人。原北京燕山出版社編審、總編輯。多年來從事文化史、北京史、戲曲史的研究，有《老饕漫筆》《老饕續筆》《彀外譚屑》《百年舊痕》《二條十年》《舊時風物》等。

春初早韭，秋末晚菘，早見於《南齊書·周颙傳》。南齊周颙隱居鐘山，文惠太子問他蔬食中何味，周颙答稱“春初早韭，秋末晚菘”。這裡說的早韭和晚菘，其實就是春秋兩季裡應時而普通的兩種蔬菜罷了。

春初的韭菜是鮮嫩可口的。不過，因我的祖母和母親都是南方人的生活習慣，所以小的時候在家裡很少喫韭菜，飯桌上幾乎看不到有韭菜的菜。家裡的男傭和女傭都是在外院的廚房裡自己做了喫，我有時跑到外院的廚房，看到他們烙韭菜餡兒餅、蒸韭菜餡兒包子，羨慕得不得了。他們也會偷偷給我一個喫，覺得特香。尤其是到了春夏之交，他們喜歡包韭菜餡兒的餃子；雖然以韭菜為主，裡面的肉不多，但是我也覺得非常好喫。

到了老祖母家，那就不同了。她是山東人，包韭菜餡兒的餃子不是新鮮事，我愛喫，她就給我包。她喜歡用柴鍋貼餅子，偶爾會在棒子面裡摻少許韭菜末，再略加少許鹽花，貼出來的餅子更香。

我家隻有每年喫春餅時纔會有韭菜喫，幾樣卷餅的菜裡除了炒掐菜（兩頭都掐掉的綠豆芽）、炒雞蛋、醬肘子、炒菠菜、炒粉絲等之外，總會有一樣肉絲炒韭菜。

家裡喫烙合子，祖母和母親都是喫小油菜餡兒，從來不喫韭菜餡兒。我實在不愛喫，就跑到外院的廚房，要廚子他們自己喫的那種韭菜餡兒的，而且喫起來沒夠。

南方人家不喫韭菜餡兒的很多。父親的老友、原商務印書館著名編輯家、《辭源》主編吳澤炎先生是常熟人，家裡也從來不喫韭菜。他的小兒子久住校，又和同院的孩子們廝混，完全成了北方孩子的生活習慣，一切老北京的東西他都喜歡。後來事業有成，常年駐外，但是每當回京，都忘不了去喫灌腸、炒肝兒，去小館子來個滑溜肉片之類，尋找那些童年的記憶。他小時候喜歡喫韭菜餡兒的東西，但凡被家裡發現，都被禁止在家裡的衛生設備如廁，而被趕著到街上去上公廁。

北方的韭菜不值錢，一年三季都能買到，那時沒有蔬菜大棚，唯獨到了鼕季，韭菜就成了金貴物。今天在菜市上常見的蒜黃，也有人誤以為是韭黃，但是極少見到青韭這種東西了。幾十年前很普通，但也都是“洞子貨”，上綠下白，隻有七八寸長，很細嫩。因為是鼕天裡的鮮貨，賣得也比較貴。這東西就是為了包餃子在餡兒裡俏上一些，比如做豬肉白菜餡兒的餃子，如果俏上兩三毛錢的青韭，味道就大不一樣了。那時菜攤子上鼕天也不擺著賣，是怕凍了，一旦凍了，立時就會爛掉，沒人要了。所以都是用白菜葉子卷著，包上報紙，有人要，再打開了論兩約。一般沒有人會買半斤以上。